在突尼斯任教
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蔚蓝色的地中海，碧波荡漾，海鸥在天空翱翔，来来往往的船只连绵不断，一派海上运输繁忙的景象。地中海南岸，有一个面积不大的国家―――突尼斯，扼东西地中海之间的海上交通要道，战略地位十分重要，隔突尼斯海峡与意大利西西里岛遥遥相望，天气晴朗时，站在突尼斯的阿达尔角，隐隐约约可以看见对面的海岸。
突尼斯是个风景美丽，气候宜人，古迹遍地，政治稳定，殷实舒适的阿拉伯地中海国家。
我曾受中国教育部委派，前往突尼斯迦太基11・7大学高等语言学院汉语专业任教。
第一位懂阿拉伯语的中国教师
高等语言学院原名布尔吉巴应用语言学院，是一所培训外语人才的高等院校。该院建于1946年，1991年设立分校，1999年5月分校独立建校，称为突尼斯高等语言学院。学院现有4个本科系和1个研究生、进修生系。2001－2002学年全校学生4831名，教师120余名。
该院1977－78学年开设汉语作为第二外语，供学生选修。1998－9年设立汉语本科专业，学制4年。现在汉语专业四个年级的学生总数120名，2002年7月，第一届汉语本科专业的学生毕业。这是非洲大陆和阿拉伯地区第二个汉语本科专业点。
突尼斯曾沦为法国的保护国，直到1956年取得独立。但法国的影响仍然很大，特别在经济、文化、教育等领域。突尼斯小学从3年级开始，法语与阿拉伯语齐头并进，虽然最近政府提倡“阿拉伯化”的民族语言教育，法语课时有所减少，但家庭经济条件较好的家长，还是愿意把孩子送到私立小学，以便多学一点法语。突尼斯街道的路牌、单位的名牌，多以阿、法两种文字书写，个别地方使用其中一种文字。学院贴出的通知有时用阿拉伯语，有时用法语，试卷封面除阿拉伯语系外，其余各系均用法语，学生证用阿语书写，学生之间谈话法语、阿语均有，基于上述的原因，加之国内懂阿语的汉语师资较少，该学院自1977年聘请中国教师来突任教以来，中国教育部门一直派遣懂法语的教师来突任教，20余年形成惯例。
2000－2001学年开始，该系首次开设高年级专业课，讲授中国文化、中国文学、中国经贸和阿汉翻译等课程，从中方聘任的教师也由2名增至4名，经突尼斯校方同意，我便成为该院开设汉语专业20多年以来，聘请的第一位懂阿拉伯语的中国教师。
突尼斯人好像认为所有外国人都懂法语，所以路上见面，无论东方人还是西方人一律用法语打招呼，购物、办事等，也先用法语，当你用阿拉伯语回答时，他们感到非常奇怪，想不到一个外国人居然还能说阿拉伯语。兴奋之余，便用阿拉伯语与你侃起来，特别是年纪较大的人，会说阿语无形中拉近了距离，感情倍感亲切，有时还让你写几句阿语，考考你除了会说，是否还会写字，当看到你会说又会写时，更为惊奇。无论如何，这是突尼斯人的母语，更何况绝大多数突尼斯人在家庭成员之间还是讲阿拉伯语，同学、同事交往多数也是用阿拉伯语。多次到银行或政府机关办事时，“说阿拉伯语”会成为某种通行证，办事的效率便可加快一点。我们到纳伯勒市去旅游，下火车后向警察问路，警察听到你讲阿语时，非常高兴，除表示欢迎外，还详详细细告诉你所问路线，连本市的主要旅游景点也给你介绍。
学院的老师和行政管理人员得知我是懂阿拉伯语的中国教师时，便亲切地与我谈起中国古老悠久的文化和历史、、、“”、人口、计划生育、经济发展、对以巴冲突的态度等等、中国对突尼斯人来说是一个古老、遥远、神秘、陌生、友好而又有许多误解的国家。
在突尼斯的中国人很少，使馆人员、医疗队、中国公司、教师、留学生、华侨等加在一起也不足百人。在街上行走很少会遇见中国人，因此，大多数突尼斯人见到中国人，时常会把你当成日本人。当得知你是中国人时，特别是你能用阿拉伯语交谈时，他们就有数不清关于中国的问题问你，好像你就是中国的“民间大使”，应该无所不知，无所不晓。学生更喜欢会说阿拉伯语的外国老师，下课后便与你交谈，问这问那，说个不停。
悠闲的情结
漫步在突尼斯的大街小巷，极少见到有人行走匆匆，你无法分辨人们是出来散步，购物，还是赶去上班，出差，人们总是以那不紧不慢，悠闲的节奏度过时光。高速度只有飞奔在快速公路上的汽车。
我到突尼斯后租住在老百姓家里，不久就赶上开斋节，节后的一个星期日早晨9点多钟，我下楼出门去找朋友，只见楼下门窗紧闭，鸦雀无声。我住在3层，2层住着房东的小儿子一家3口，1层住着房东老太太、大儿子和小女儿。儿子和女儿均患小儿麻痹症，经常坐在轮椅上到院子里活动，今天也未见他们出来。当时我想他们可能趁过节的机会，全家到乡下串亲戚去了，以前听他们说过，他们的老家在马赫迪亚，离突尼斯城200多公里，坐汽车要3个多小时。我在朋友处只呆了约2个小时就回来了，我对朋友说，房东全家去农村欢庆节日，院子没有人，我得回去看看。我回到家已过11点，楼下仍然是门窗紧闭，鸦雀无声。快12点了，我开始做午饭，楼下门窗刚刚打开，原来他们都在家，房东的小儿媳妇身穿睡袍，到一层准备做饭。我突然悟到，全家大大小小6口人，上至近70岁的老人，下至4岁的小孩，竟然都睡到近12点。此后，我有意观察，发现每个星期日基本如此，优哉悠哉！我曾问过我的学生，星期日几点起床？他们说，一般11点，晚的到下午2点。星期六晚上外出、聊天、玩耍，半夜以后才睡，自然起得晚了，反正也没事，何必起那么早呢？
突尼斯实行5天工作制，为照顾伊斯兰教徒周五的聚礼，周五、周六各上半天班，只有星期日全天休息。与中国人周日上街购物的观念完全不同，突尼斯周日商店、银行、邮局、超市都不营业。我和中国朋友周日去参观巴尔杜国家博物馆，回来时已近12点，大街上行人稀少，车辆更少。我们在街上走路，可以“横行霸道”，全然没有北京星期日街道上人声嘈杂，熙熙攘攘的样子。小巷里安静得有点让你觉得不可思议，甚至有点害怕的感觉。
突尼斯政府重视教育，教育投资占国民经济生产总值的6．7％，6岁儿童入学率2000年已达99．1％，2001年大学入学率达22％，突尼斯目前有7所大学，突尼斯大学实行宽进严出的政策，凡高中毕业生均可升大学，没有升学考试。但大学的学年考试及格率只有50％左右，加上补考也只有60％多一点。因此4年大学，8年毕业是常见的现象。我们学院英语系三年级一班和二班共计56名学生，从未留级的学生仅有16名，留级一次12人，留级两次11人，留级最多的一名学生达7次，也就是说，至少要读11年才能把4年本科学完。学生对考试不及格，留级习以为常，持无所谓的态度，极少找老师求情，更没有找老师开“后门”的现象，大家都以平常的心态对待升留级。多数人对成绩优秀的同学既不羡慕、更不存在嫉妒的心理，对成绩不佳的同学也不歧视，一切都在自然而然中产生、发展、变化。
中国留学生与突尼斯学生住在同一栋学生宿舍楼，极少见到突尼斯同学看书，做作业，只有考试前才拿起书本。我周围邻居的十几个孩子都是中小学生，一个足球伴随他们度过寒假、春假。暑假太热，太阳下山后，又能在街上见到他们的身影。突尼斯中小学基本上是免费教育，大学每学年的学费（注册费）也不高，相当于中学教师月工资的十分之一。真是越容易得到，越不珍惜。我对面的邻居一家5口，丈夫在食品厂当工程师，妻子在小学当老师，3个孩子上学，房子是租的，夫妻俩的收入大约1200多第纳尔，和突方聘请一位中国老师的工资差不多。但他们自我感觉很好，全家在一起，悠然自得，其乐融融。
突尼斯市市中心有一条主要大街叫布尔吉巴大街，全长不到1公里。2000年底，为迎接地中海运动会在突尼斯举行，对路面进行翻修，在市中心闹区修路，不紧不慢干了8个月，晚上没有人加班，节假日照常休息，全然不顾影响市容。就连我们住房门口一条百米长的小胡同，铺浇沥青路面，每天来七八个人，两三台小型机械，干一会儿，歇一会儿，没有一点紧迫感，前后20多天才完成。
突尼斯人经常说的一句话：“这就是生活！”当生活中发生不愉快的事情，人生历程中出现了灾难，亲朋好友中突然遇到不幸，一句“这就是生活”，就能抚平受创伤的心灵。他们就这样认为，生活如同苦中酿蜜，烦中取乐。当你有了，你就没有了；当你没有了，你却有了，这就是突尼斯人的哲理。
“我们更是突尼斯人”
因为突尼斯离欧洲较近，又是环地中海国家，所以受欧洲的影响较大，特别是法国的影响无处不在。突尼斯从小学起就实行双语教育，用阿拉伯语和法语同时进行教学，自然科学课程全部用法语讲授。初中以后，加开第二外语―――英语，到了高中，又开设西、意、德语的选修外语。
受欧洲的影响，突尼斯人的穿戴，除农村老年人外，与欧洲相差无几，少女的时装与巴黎大街相比毫不逊色。同欧洲大多数国家一样，人们横穿马路时，汽车给行人让路，这让习惯于中国思维的人―――人让汽车―――多少有些不习惯。
在大街上，你用阿语问路，当地人感到惊讶和钦佩，无形中缩短了人们之间的心理距离。这儿连自由市场里卖菜的老头都会用法语告诉你价格，和你讨价还价。在知识分子阶层中，他们用阿语和你讲话时，自觉不自觉地夹杂着法语的单词或句子，而用法语与你讲话时，又不时蹦出一两个阿语单词。如果你只懂一种语言，就要不时提醒对方。
突尼斯人具有阿拉伯人行侠、好客的传统，突尼斯是阿盟成员之一，积极参与阿拉伯的事物，关心巴以冲突。打开突尼斯电视，和其它阿拉伯国家一样，巴勒斯坦新闻往往放在头条，篇幅也较长，而世界其它地区的新闻放在次要的地位。与突尼斯老百姓谈起巴以冲突，他们立场坚定，态度鲜明，坚决支持巴勒斯坦人民的斗争，谴责以色列的“种族灭绝”政策，对国际社会，包括部分阿拉伯国家的“漠视态度”表示不满。
在突尼斯也可见到许多与其它阿拉伯国家不同的现象。突尼斯男人手里提着篮子去市场买菜，抱着孩子在大街上行走，青年男女在公共场合勾肩搭背习以为常，在公园深还可见到双方更亲热的动作，这也是突尼斯社会的一个亮点。突尼斯妇女开汽车较为普遍，一家外出，妈妈开车，爸爸抱着孩子坐在旁边的现象司空见惯。女交警在街上随处可见。这些现象在多数阿拉伯国家是极其罕见的。突尼斯女大学生的比例相当高，特别是外语院校，英语系、法语系里男生仅占七分之一到八分之一。突尼斯的女婿过年过节时，带一些礼物到岳父母家探望，女婿还要帮岳父母家干活。我房东的大女婿是木匠，有一辆车，房东家里修个什么全是他包了，他的车也成了丈母娘家的“公车”。突尼斯妇女享有相对大的权力，女方可以提出离婚。突尼斯实行一夫一妻制。
突尼斯人具有欧洲人开放的观念。走在街上，不会因你是黄种人、黑种人、白种人而好奇围观。穿着也比较随意，男人多数还是西装，皮鞋，即便你穿上奇装异服，也没有人去理会，更没人会多盯上你一眼。可能因为突尼斯跨国婚姻比较多，在街上你可见到乌黑、金黄、红褐、红棕、淡黄、灰白等各种不同发色的人群，没有人对此感到惊讶。突尼斯南部柏柏尔人的肤色更深一些，还有少量非洲黑色人种，大家习以为常。
突尼斯位于非洲，具有非洲人豪放、随意、感情外露的性格。每年7、8月是突尼斯人结婚的高潮时节，白天天气炎热，但夜晚凉爽宜人。人们在屋顶平台上搭起凉棚，拉起彩灯，挂上五颜六色的气球，安上音箱。从太阳落山开始直到下半夜，播放音乐，青年人边唱边跳。门前摆放着数十把，甚至两三百把椅子，坐着前来祝贺的亲朋好友，音箱传出的乐曲声可传到百米之外，周围邻居心烦意乱，无法入睡。迎送新娘的车队，一路按着带音乐的汽车喇叭，旁若无人在大街小巷巡游。足球比赛之后，车队巡游的汽车喇叭声更是一浪高过一浪。对这种现象，大家予以默认，没有人出面劝告小声点，更没有像在法国那样，打电话报警。但当你把汽车停在别人家门口时，马上就有人出来说话，请你挪一挪！怪哉！
当我把这些现象说给突尼斯朋友时，他说，是的，我们是阿拉伯人，也是非洲人，还受到欧洲的影响，但我们更是突尼斯人！