夏日少女峰顶的雪

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去过瑞士因特拉肯的人一定会对此地眷恋不忘。亘古不化的雪山、富含矿物质的河流、碧绿恬静的湖水、森林和牛羊，中世纪的古堡，盘旋山问的火车……还有宁静又高品质的生活，热爱运动的居民，大自然的眷顾加上现代化的生活，让这里的一切显得犹如仙境。

少女峰：亘古的那一片雪

瑞士果然是火车上的国度。出了苏黎世机场就有火车，途经伯尔尼转车，一个下午便直达因特拉肯西站。我们未及放下行李，便坐车登上了哈德库尔姆（Harder Kulm）的山顶，那里有一座小餐馆，可以远眺少女峰。此时，夕阳已经西沉，透过餐馆的白色窗棂和摇曳的红烛，远山沉睡在绛紫色的云层和一抹绯色天光之间。

待登上海拔3454米的小少女峰（Jungfraujoch），已是次日中午。这是山麓的一块平地，虽是七月的三伏天，山地上却铺着厚厚的一层积雪，一脚深、一脚浅地踩在雪地上，不远处海拔4158米的少女峰主峰（Junofrau）仿佛近在咫尺，触手可及。1811年8月3日，梅耶兄弟（Rudolf and Hieronymus Meyer）首次征服的便是这座山峰。时隔两百年，海拔3454米的地方已经建造起全欧洲最“高”的火车站，从因特拉肯东站坐火车，至劳特布龙嫩（Lauterbrunnen）和克莱纳谢德格（Kleine Scheidegg）转两次车，便可直接登顶。山地火车铁轨是一种特别的齿轨，有了这样的摩擦阻力，火车便可沿着25度的坡度缓缓爬山。少女峰铁路建于一个多世纪之前，从1896年到1912年，施工历时16年，有四分之三左右的路段（7211米）是在冰河底下隧道岩壁里通过，工程十分艰巨。

虽然下了火车，坐电梯就可以直达斯芬克斯天文馆的观景台，但我们还是穿过了漫长的冰川隧道，才来到Jungfraujoch的开阔山坡。冰官是1934年两个分别来自格林德瓦（Grindelwald）和温根（Wenoen）的向导开始挖掘的，据说覆盖面积超过1000平方米，犹如米诺斯迷宫般，有着无数交叉小径，而我们走过的只是其中很小的一部分。

我们到达Jungfraujoch的时候，山坡上铺着黑色的塑胶跑道，醒目的白色跑道线消失在远山的尽头。那里正在举行一场滑雪和短跑的百米冲刺赛，参赛选手是前百米世界纪录创造者阿萨法・鲍威尔和瑞士越野滑雪运动员达里奥・科洛尼亚，还有瑞士女子4*100米国家队和青少年运动员们。两位世界顶级选手的“巅峰对决”似乎难分胜负，转头望去，山坡的另一端，一些游客正乘着“冰原飞索”疾速滑下。在上山的火车上，铁路公司的向导便告诉我，到了冬天这里整个山区都是滑雪场，许多瑞士人在山下有自建的“冬季度假屋”（Winter House）。

我学着旁边一位外国队友，在跑道边铺设的塑料草坪上躺下，戴着墨镜，把相机镜头对准少女峰顶的太阳。刚上山时被风吹得有点冷，这时阳光照在身上暖洋洋的，竟然有点晒。从近处看雪山，线条优美而不失凌厉，除了皑皑白雪，便是的黑色岩石，除了巡山的直升机是一抹鲜红外，便无其他色彩。眼前的雪山有点突兀、直白而一望无余，仿佛少了一分少女的柔媚和神秘，也许是因为我们坐着舒适的火车，未曾历经万难登上峰顶的缘故。遥想歌德的时代，在瑞士山间旅行，需克服种种旅途的不便、天气的变幻，河流、险峰的阻隔，以及疾病的困顿。歌德在少年及壮年时曾多次在瑞士山间流连，留下洋洋几卷的瑞士游记（其中多半是信札），并不逊色于他闻名于世的《意大利游记》。时光荏苒，人们旅行的方式也发生了天翻地覆的变化，唯有大山之间的阿莱奇冰河（Aletsch Glacier）亘古不变，以看不见的速度，缓缓地向远方流逝。

回程的火车途经格林德瓦，转车返回因特拉肯。我坐在跟火车头相反的方向，透过风景画框般的车窗，刚刚才熟稔的景色，便一路倒退着渐渐远去……出了隧道，其实便是一派绿意盎然的夏日景致，连绵森林的间隙，冰川融化的雪水渐成溪流，继而汇成一条小河，由于冰川多矿物质，所以河水也是羊脂白玉般的色泽，与下游阿勒河（Aare）、两湖翡翠般的绿色大为不同。铁轨几乎是沿河而筑的，火车所经之处，河水时断时续、若即若离，却不离不弃，一路向前奔去。

菲斯特：徒步者的天堂

第二天，我们徒步的菲斯特则完全是另外一番风情。坐火车到格林德瓦，再坐一段时间缆车，便到达了菲斯特（First），这个看似英文的地名，却是德语发音。我们的向导是个地道的瑞士姑娘，山间爬坡的途中，我们聊起普通话和广东话的不同，我问她，瑞士是否有一族山民，依然说着古老的罗曼语，她回答说是在瑞士和奥地利边界的山地。海拔2168米的高处，绿色的原野开满各种野花，叫得出名字的就有雏菊、m浆草、蒲公英，还有查过植物学辞典才会知道的筋骨草、龙胆草、奶蓟草、羽衣草和羊胡子草。游客们不紧不慢地走在山间小径上，一只金毛欢快地跑前跑后，远处山峦耀眼的雪线，铁灰的岩石，山麓墨绿的森林，山坳背阴处的积雪，一一在眼前铺开，仿佛分明的四季。此时，微风吹拂，天上的云朵飘过，在山坡上投下一道道阴影。

走了一个多小时，渐渐口干舌燥。我徒然羡慕地看着前面，背着登山包、带足饮用水的同伴，显然是受了昨天一路上饮水充足的误导。这时，调皮的向导问我们愿意走铺着沙砾的“大路”（其实也不过是供两三人并排走的小路），还是山坡上黄土的小径，一个褐色头发的女孩跃跃欲试地选了更“崎岖”的山路。我们一队人边走边聊，这时我才知道身边的同伴分别来自马来西亚、泰国和越南。聊天让路程变得不那么漫长了。途中经过一堆岩石，一位队友用旁边的碎石块垒起一个小石堆，表示自己的到达。

最后，经过一个半小时的跋涉，碧玉般的巴克普湖（Bachalpsee）终于展现在眼前。旅伴们雀跃着奔下山坡，有的脱下鞋子，小心翼翼地浸入清澈的湖水，连同行的黑色大狗也跳进湖里打着圈。巴克普湖分为左右两湖，右湖蔚蓝，左湖碧绿，微风拂过，湖面波光粼粼，对面染绿的山坡落着积雪和云朵的阴影。走近看，湖水清澈见底，犹如碧绿的玻璃，左边那个较小的湖边，聚集着一群群指节大小的鱼，一有人靠近，便呼啦一声全游开了，待人不动，又悄然聚拢来。长途跋涉之后，这两个湖便是最后的“奖赏”。坐在湖边，眺望远山，心澄如镜。

毛姆在《刀锋》中写过主人公拉里在湖边悟道的情节：“那些满布茂密林莽的群山，晓雾仍旧笼罩在树顶上和远在我脚下的那座深不可测的大湖。太阳从山峦的一条裂缝中透进来，照耀得湖水像灿银一样。世界的美使我陶醉了。我从来没有感到过这样的快意，这样超然物外的欢乐。我有一种古怪的感觉，一种震颤从脚下起―直升到头顶，人好像突然摆脱掉身体，像纯精灵一样分享着一种我从来没有意想到的。我感到一种超越人性的知识掌握着我，使得一切过去认为混乱的变得澄清了，一切使我迷惑不解的都有了解释。”假如把人比作山川，河流是脉络，那么湖便是血脉汇聚的地方―一心，也许这就是为什么，人看着湖水就会感到内心的宁静，忘却一切烦忧吧。

美丽的湖水让人的眼睛合不得移开片刻。以至于向导喊起“Come back！”的时候，大家都依依不舍，没有人愿意回来。唯有我一人怕走丢，跟随向导走着山间土路折返。轻车熟路的向导敏捷地在山坡上穿行，仿佛路程也比来时短了许多，突然，她停了下来，指着远处的山坡，脸上露出孩子般的笑容，是“土拨鼠”！我仔细听，果然山上传来鸽哨般的叫声，但想要寻找到土拨鼠的身影，却一无所获。向导继续兴奋地向我形容这种难得一见的野生小动物的大小、习性。跟岩羚羊、大角野山羊一样，土拨鼠是阿尔卑斯山区常见的动物，奥地利作曲家舒伯特有一首传唱甚广的歌曲：“我曾走过许多地方，把土拨鼠带在身旁；为了生活我到处流浪，带土拨鼠在身旁。土拨鼠啊土拨鼠，那土拨鼠陪在我身旁。”

回到菲斯特，坐缆车下山，跟我同行的是一个泰国向导。其实下山时，少了初见时的兴奋感，我才得以安静地欣赏起下方山谷的风景。森林里多数是高而直的杉树和松树，结满了累累的松果，却无人采摘。山间小径上，游客们骑着没有脚踏板的自行车，顺坡滑下。山坡上，奶牛三五成群在悠闲地吃草，脖子上挂着的牛铃轻轻摇晃，悠扬的铃声响彻整个山谷。山脚下散落着零星的木屋，也有堆着干草和木材的棚屋，当地人养牛、挤奶、做手工奶酪，木屋的建材都取自莽莽林木。奶牛是瑞士标志性的动物，跟军刀、雪绒花、阿尔卑斯山的长号一样，牛铃也是最常见的旅游纪念品，就连苏黎世机场接驳车播放的背景音乐，开头也是一声悠长的奶牛哞叫。

图恩湖：上帝的另一只眼睛

因特拉肯（Interlaken）的意思是“两湖之间”，这个阿尔卑斯群峰下（除了少女峰，还有艾格峰（Eiger）和僧侣峰（Monch））的小镇犹如一颗明珠，镶嵌在布里恩茨湖（Brienzersee）和图恩湖（Thunersee）之间。小镇不大，步行便能从火车东站走到西站，我们下榻的维多利亚少女峰酒店（Hotel Victoria Jungfrau）门口有一块大草坪，抬眼便可见远山雪峰。由于海拔高的缘故，清晨的阳光格外耀目，草坪上总有许多人在玩滑翔伞。这几乎是阿尔卑斯山区最流行的运动，弧形的滑翔伞犹如一道彩虹，高高飞翔在山与湖之间。我想起飞机刚抵达苏黎世时，从舷窗俯瞰下方，只见鹅黄、嫩绿的田地、市镇之间，是大片几近墨绿的深色，仿佛无边的海洋，起初以为是湖水，后来看见波光粼粼的圆玉状湖泊，才恍然大悟这是一望无际的森林。傍晚时分，我们坐上图恩湖的游轮，向着夕阳落下的地方驶去。游轮上有餐厅’但游人多数坐在船头、船尾的甲板上吹风、看风景。布里恩茨湖和图恩湖都是狭长的湖泊，位于因克拉肯镇两侧，被称为上帝的左眼和右眼。由于上游冰川矿物质的缘故，湖水是玻璃般的碧绿。湖水不深，刚离开因特拉肯的地方，岸边许多人在游泳，或是坐在码头上，居民很多拥有自驾的帆船和汽艇，湖面上游人如织。湖水在夕阳下波光粼粼，白帆映着湖水和两岸隐隐青山，“孤帆远影碧空尽”。图恩湖两岸风景如画，青山绿水间，每有色彩艳丽的小镇扑面而来，湖边停泊着各色小艇。沿岸的施皮茨（Spiez）小镇上，还有一座建于1200年的中世纪古堡，曾是伯尔尼执政官的夏宫。在湖面上，我们还跟大名鼎鼎的老式蒸汽船擦肩而过，两层的甲板上挤满了身穿夏装的游人，黑色的烟囱正突突冒出白色的蒸汽……图恩湖的尽头是欢乐的图恩小镇（Thun），我们已经在湖上航行了整整两个小时。图恩是建于十二世纪的小镇，不过几万人口，图恩湖水在此地流入阿勒河，再往西北便是伯尔尼高地。我们到达图恩的时候，已是晚上8点左右，但天色依然明亮。最先映入眼帘的是开满紫色、白色m浆草花的古老木制廊桥，桥底实际是拦河大坝，湍急的阿勒河在此分为左右支流，此时桥下的湍流中，有个人正在冲浪，引来游人聚拢围观。此时，老城渐渐笼罩在夕阳金色的余晖中，河对岸的摩天轮映着屋顶的金光和桥畔柳树，划出一道优美的圆弧剪影，渐渐灯光亮起。桥边、街上、中心广场的露天剧场，都有民族传统装扮的老人，戴着卷边的毡帽或者银色假发，推着木盒子的音乐车，或者吹着阿尔卑斯山长号。

夜色渐浓，人们都聚集在露天剧场，混合着音乐声、啤酒、摩天轮的灯光、远处十二世纪古堡的尖顶和湖畔金柳，意兴正浓。很快，我们就要作别这个上帝眷顾的国度，还有那些性格坚韧的瑞士人。这个二战期间，唯一保持中立的静谧福地，如今拥有发达的金融业、制造业和服务业，是世界上最为富裕的国家之一。曾几何时，在凯撒尚未写出《高卢战记》的时代，作为大山的子民，他们也曾想走出这片贫瘠的山地。现在，他们应该庆幸当初祖先的折返，才会拥有如今这般犹如仙境的高山、森林和现代化的生活吧。