从八邦寺到新路海:穿越康巴生态景观群
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在川西高峰雀儿山脚下，分布着众多雪峰、冰川、峡谷、森林、草场、海子……这里常年森林茂密，溪水淙淙，四季云雾缭绕，颜色层出不穷，构成了一个庞大的自然生态景观群。在金秋，两名驴友重装踏上了探访之旅，穿越这片神奇而美丽的土地，他们从八邦寺到多瀑沟，再到新路海，一路上或翻山越岭，或深入溪谷，或驻足湖畔，其间遭遇了种种艰难，却也感受了当地藏民的善良淳朴，饱览了沿途的绝美风光，当然，更收获了平生不曾有过的幸福……
巍峨的雀儿山，将四川省甘孜藏族自治州德格县一分为二，切割成东北、西南两大部分，东北部高，河谷宽阔平坦;西南部低，河谷深切，地势高差悬殊较大，属于高山峡谷地貌。众多的河流，在这里以雪山为界，分别流入金沙江和雅砻江，这种原始、完整的生态环境，造就了众多自然生态景观群，其中尤以多瀑沟和新路海最为人所称道。
多瀑沟被誉为“绿叶”，因为这里有长达50余公里的生态大峡谷，茂密的森林构成了生态走廊，随着季节的变化，森林的颜色层出不穷，因而被当地人视为“多加木郎神山的裙子”。当你穿行于绵延不尽的峡谷和雪山之间，满眼苍翠欲滴的林海、灌丛使人迷醉，加上淙淙流淌的溪水，让你宛若置身于另一世界。当你一路漫步前行，会发现四处景色各异，冰川、雪峰、草场、海子不断映入眼帘，令人流连忘返。
金秋之际，我和队友米狼结伴而行，踏上了探访这片神奇而美丽的土地的旅途，一步步深入浓郁的秋色。
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德格县城八邦寺绒达高山牧场
随着高度的上升，视野也变得开阔起来，头顶是蓝天白云，身旁微风徐徐，远处散落着低头吃草的野马、牦牛，映入眼帘的景色就像一幅浓墨重彩的油画。
从德格县城到八邦寺没有班车，所以当我们背着近20公斤重的背包走出县城时，只能沿着公路边走边看，幸运的是，我们在路上巧遇了一辆满载着喇嘛的面包车，他们刚好采办完物资，返回八邦寺。在跟一个说普通话的喇嘛沟通之后，他们答应载我们去八邦寺，而我们只需要付一点车费。
在八邦寺告别喇嘛后，我们请几位藏民确认了方位，决定从八邦寺的后山下到八邦乡，中途我执着地抄小路，最后却不料遭遇了藏民的旱厕，跟米狼再次相逢时，我浑身散发出臭味，便赶紧找了一家便宜的甘肃茶馆，大吃了一顿，准备进山之旅。
第二天早上9点多，我们草草吃了大半碗水饺，匆匆上路了。刚开始，道路还算宽敞、平坦，潺潺的清泉滋润着村庄，远处山腰的藏房炊烟袅袅，不时有康巴汉子骑着摩托车擦身而过，或许是与生俱来的天赋，他们把摩托骑得如同奔马一般彪悍，当你还在陡峭的山路间双腿颤抖着前进，这些康巴汉子早就在山道上骑着摩托轰隆隆绝尘而去。
前行一个多小时后，我们到达了在卫星地图上看到的山沟岔口，为了确保路线正确，我们在附近找了一户藏民，半藏语半四川话地比划了半天，终于确定了前进的方向，然后一头扎进了左边的沟口。进沟之后，地势迅速上升，基本上每半个小时，我们都得卸下感觉越来越沉重的背包休息一阵，但由于当天的路程只有十多公里，所以我们并没急于赶路，中午过后，我们甚至还在草地上舒服地睡了一觉。
然而，下午的情况却急转直下：钻进一片低矮的灌木丛后，茂密的枝叶不仅遮住了脚下的路径，而且让行走变得格外困难，好几次都无法穿越过去，只得回头重新觅路。为了不被树枝和带刺的植物划伤，我们只能顶着午后的烈日，穿上厚衣服，戴上帽子，把身体严严实实地遮蔽起来，费了九牛二虎之力，才终于走出了密丛，此时GPS显示到山口的直线距离不到3公里，我和米狼决定一鼓作气走到目的地，尽管我们浑身被汗湿透也来不及休息，开始马不停蹄地翻山。但翻越的难度显然出乎我们的意料：五六十度的陡坡，使得攀登极为困难，基本上每隔十分钟，我们就要停下来休息一阵。
随着高度的上升，视野变得开阔起来，头顶是蓝天白云，身旁微风徐徐，远处散落着低头吃草的野马、牦牛，映入眼帘的景色就像一幅浓墨重彩的油画。这时除了我们粗重的喘气声，一切都如此宁静，仿佛时间都凝结起来。
再向上攀登了半个多小时，米狼终于因体力不支而瘫倒在山坡上，大口喘着气说：“你为什么会爱上如此苦逼的徒步呢？你难道不觉得这种累到极限时，躺在地上看风景的感觉很爽吗？”眼看天色将晚，我顾不上回答，只是把他拉起来继续前行。就这样，我们一路走走停停，中途拿出干粮和糖果补充体力，然后才一口气越过面前的峡谷，总算在天色完全黑暗之前赶到了预定的露营点――绒达高山牧场。
在露营点，我们意外地发现了一个高山湖泊，可惜的是湖水是死水，水上漂着藻类和其他不明生物，令人望而生畏。但我们经过了长途跋涉，确实需要补水，我只得拿起套锅，用头巾过滤湖水。喝完后，看着套锅内过滤后依然十分浑浊的湖水，便感到一阵恶心，却还是只得硬着头皮用这水来煮了泡面。 图为高山牧场的马，以及作者在湖边的扎营地风光。秋季的高山牧场一片金黄，唯有山上的冷松保持着常年不变的绿色。 图为高山牧场的马，以及作者在湖边的扎营地风光。秋季的高山牧场一片金黄，唯有山上的冷松保持着常年不变的绿色。 图为高山牧场的马，以及作者在湖边的扎营地风光。秋季的高山牧场一片金黄，唯有山上的冷松保持着常年不变的绿色。
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绒达高山牧场卡萨村
借宿卡萨村藏民家中，出人意料的是，晚餐并不是藏区常见的酥油茶和糌粑，为了招待我们，女主人特意准备了米饭和炒菜，甚至还有一个汤
在高山牧场营地的这一夜，我们睡得并不好。半夜，当地气温持续下降，我和米狼都感到了寒意，以至于后半夜都是在蜷缩身体和翻身中度过的。由于睡眠不好，第二天清晨起来，我们都精神不佳，晒了一阵太阳，喝了一杯咖啡，精神才渐渐好了起来，收拾行装出发。
用GPS确定方向后，我们沿着山腰上一条依稀可见的小道缓缓前进，右边是布满碎石的陡坡，左边是山沟，沟底的草原沿着山坡一路连绵到高处，几乎快要接近白云了。行不多远，我们来到了一个垭口，看到五彩的经幡迎风飘动，不由得精神为之一振，仿佛身心的疲劳都烟消云散了。在藏地，经幡常常被置于山顶，据说这样就可以让山上的生灵业障清净，得以往生西方净土。所以，当你穿行在藏区的崇山峻岭，感觉要被那无尽的苍茫吞噬时，一大片鲜艳的经幡无疑是最佳的提神良药。
拜别垭口的经幡后，我们本该从垭口右侧直接下到通往绒达村的沟口，但我却突发奇想，在左边的山脊找了一条小道继续穿行，直到没有路了，才折身返回，从另一个沟口开始下降。花了近3个小时，我们才从山顶下到沟底的草原，当看到沟里汩汩流淌的清泉，早已口干舌燥的我们一下子就欢呼着冲了过去，趴在水边痛快地畅饮一番。
走出深沟，回到熟悉的公路上，周围的景色又变成了骏马、牦牛、奔跑的小孩、破旧的羊圈，步行三公里后，我们到达了卡萨村。卡萨村位于德格县麦宿工委普马乡境内，坐落在崇山峻岭之间，是进入美丽而神秘的多瀑沟的起点。 图为多瀑沟风光。沟内有传说各异的20 多处大小湖泊。其中有些湖的湖面颜色随季节和一天中太阳照射角度的变化而变化，有时像纯蓝的明镜，有时又如跳跃的火海，有时又似五颜六色的大杂汇。
当我们进入村内，走过藏房窗前的时候，那些咿呀学舌的小孩看见背着大包的我们，便好奇、热情而又羞怯地打招呼，但喊的却是“Hello”、“Byebye”，而不是“你好”、“再见”。据说之所以会这样，是因为当初途经这里进入多瀑沟的探险者多是外国人，所以当地的小孩看见我们背着大包，还以为是外国人。
考虑到过了卡萨村又会进入无人区，此后五六天甚至更长时间都不会得到任何补给，所以我们决定找户藏民家借宿一晚，好好休整一下。经过打探，我们找到了一户环境比较好的藏民家，她家的传统藏房前面有一个大院子，建筑为木质结构，呈现出古朴的藏式布局装饰，而室内的有线电视、冰箱、洗衣机也一应俱全。
操着前段时间刚学会的蹩脚藏语，比划了半天后，我们才和女主人谈好了价格，每人30元在她家住一晚。大概是有急事要出门，女主人给我们沏了两杯茶，门也不关就匆匆出门了，两个小时后才带着孩子笑眯眯地回来。诺大的房子留给两个陌生人，这样的事情在城市里显然不可能发生，也只有在这个淳朴的村子才会出现。
出人意料的是，晚餐并不是藏区常见的酥油茶和糌粑，为了招待我们，女主人特意准备了米饭和炒菜，甚至还有一个汤，虽然看起来黑糊糊的，味道也不怎么可口，但我们依旧喜滋滋地将饭菜一扫而光。晚饭过后，我们靠在暖和的藏床上，看着电视剧，一直过了 12 点才迷迷糊糊入睡。 图为多瀑沟风光。沟内有传说各异的20 多处大小湖泊。其中有些湖的湖面颜色随季节和一天中太阳照射角度的变化而变化，有时像纯蓝的明镜，有时又如跳跃的火海，有时又似五颜六色的大杂汇。
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卡萨村多瀑沟益娘沟
益娘沟是多瀑沟的延伸，海拔更高，但景色也更幽深，繁茂的灌木丛漫山遍野，四周的山峦银装素裹，山脚是更为清澈的流水，好一个原生态的所在！
传闻藏族妇女以勤劳著称，很早就会起来做活儿。果不其然，第二天早上7点不到，女主人就开始忙碌起来：砍柴、烧水、刷碗、扫地，而且她还嫌我们太懒，直接进屋叫我们赶紧起床，好趁太阳升起之前出发，这样更凉爽一些，可以多赶点路。她用蹩脚的汉语努力表达，我只好用最简单的藏语“喔呀、喔呀”（好的，好的）表示赞同。
在女主人好心的催促下，我们穿衣起床，就着几杯咸淡适宜的茶，啃了大半个硬得快要崩掉牙的锅盔后，告别了这户给了我们温暖和感动的藏民，就出发上路了。
走出村子，我们很快就进入多瀑沟的山谷，这时太阳还没升起来，沟内的一切仿佛还在沉睡，安静得出奇。由于以前在夏天就走过多瀑沟，所以这一天的行程还算轻松，也不用害怕会走错路，只用习惯性地向前行。深秋的多瀑沟，层林尽染，火红的霜叶点缀于苍松翠柏间、斑斓有致;山上已经开始有了白雪的痕迹，而终年白雪皑皑的多加木郎神山高大挺拔，仿佛身着白袍，山下多瀑沟内缤纷的色彩，就像它的彩裙一样。
当太阳终于越过山头，气温开始持续上升，这让一路闷头行走的我们开始汗如雨下，气喘吁吁，双腿也变得沉重起来。我们坚持前行，到下午两点半，终于到达孔切，最后再看了一眼多加木郎神山，便穿入右边的树林，翻过小垭口进入益娘沟。益娘沟是多瀑沟的延伸，海拔更高，但景色也更加幽深，在这里，繁茂的灌木丛漫山遍野，四周的山峦银装素裹，山脚是更为清澈的流水，好一个原生态的所在！
在沟内，我们偶然找到一座破房子，房子的主架为木头，干牛粪糊起的墙面光影斑驳，干草、树枝搭起的屋顶也千疮百孔，极可能是以前牧民留下的羊圈，此时时间尚早，才4点刚过，我们犹豫着究竟是再前行两个小时，还是就地扎营。最终，考虑到米狼的睡袋温标不够，我们还是决定就在这座破房子内扎营。我们捡来几块石头堵住墙角的风口，再搭上帐篷，在这个海拔 4300 米的高处，晚上应该可以抵御高原的严寒了。
扎好营后，我看天色还早，便拎着油炉和套锅到20米开外的溪流边煮饭。尽管只是烧一锅开水泡熟方便米饭，冲一碗紫菜汤，再拌上一点牛肉干，但对于中午只吃了几块饼干的我们，这样的便餐简直就是绝世美味了。
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益娘沟昂扎沟双狼海错古那湖新路海
当阳光渐渐西斜的时候，我们到了最后一座雪山的脚下，这是一座GPS显示海拔为 5238 米的高大雪峰，它就那样高傲地矗立在我们面前，显得不可攀越……
清晨，当时针刚刚走过8点，太阳还在山那边沉睡，我们就起身开始赶路。一路向上都是碎石坡，让我们不得不绷紧神经，小心翼翼地前进，生怕一失足就摔下山坡。
艰难地前行了两个小时，我们才到达一个垭口，垭口的玛尼堆五颜六色，阵阵风从峡谷扑面而来。此刻，我们的心情忽然舒畅了，有一种翻过垭口的欣喜，但更多的还是被眼前壮丽景色所震撼：天那么近，那么蓝，云朵随风变换着舞姿，远处有岩羊在自由地奔跑，茂密高大的草丛诉说着这里人迹罕至，雀儿山主峰绒麦昂扎就在眼前，近得让你感觉只要向前再跨一步，就能触摸到它……
这一天，绒麦昂扎峰一直陪伴着我们，直到抵达当晚的宿营地――被我俩命名为“双狼海”的无名湖泊。我们在湖边扎营，绒麦昂扎的身影在夕阳下显得无比高大，就像巨人一般守护在身边。
第二天一早，我们继续前进，这将是我们出发以来最痛苦的一天：要连续翻越4座海拔5000米以上的雪山，一路上都是碎石坡和险峻的垭口。
当翻过第二座山峰，望着要下降一千多米，再继续爬升到通往另一个垭口的碎石路时，米狼提议不要下撤，而是继续横切，这样能减少爬坡的路程，节省不少体力。于是我们开始直接从山腰横切，谁知走了近一个小时，突然没路了，前面只剩下了斧劈般的峭壁，我看了看米狼，我们眼中充满了无奈和苦涩，只好一边叹息，一边原路返回，然后再下撤、爬升。
当阳光渐渐西斜的时候，我们到了最后一座雪山的脚下，这是一座GPS显示海拔为5238米的高大雪峰，它就那样高傲地矗立在我们面前，显得不可攀越。此时我们已经筋疲力尽，但按照计划我们必须翻过去，否则就只能在雪山上度过一个可怕的夜晚。
“米狼，快走啊，坚持住，我们今天一定得翻过去才行啊！”我焦急地催促着身后几百米开外的米狼。“你先走，别停，我会跟着的！”我想米狼和我一样，心里多少有些担忧，但我们一边相互打气，一边铆足了劲往上爬，同时心里默默祈祷：山那边千万别有悬崖或陡坡！
当我们终于站在垭口，看到远处错古那湖在夕阳下闪耀着光辉，以及相对平缓的下山路时，我就畅快地大吼了几嗓子，踩着深可及膝的积雪快速下撤，相对于单纯的碎石坡，这种积雪很厚的坡面完全是“通天大道”了。
经过最后一轮爆发式的狂奔，我们终于到了目的地――错古那湖，等到搭起帐篷的时候，头顶已是漫天繁星。这一天我们连续高强度行走了13个小时，鞋子、裤子都湿透了，寒冷、疲惫袭来，但是，完成挑战的喜悦却充斥了我们的内心。草草吃了点泡面，我们就赶紧钻进睡袋沉沉睡去。
第二天清晨，错古那湖水面上闪耀的阳光唤醒了我们。呆坐在湖边，望着远处的雪山在湖中的倒影，我们被如此的美景深深震撼，根本不想离开，但此行的终点――新路海就在十几公里外召唤我们，我们只好依依不舍地出发，一路缓慢下行，一步一回头，冰川、雪峰、草场、海子……望着这些美景在身后渐行渐远。我在心中默默地对自己说：在不远的某个季节，我一定还会回来探访这片生态景观。