黟县古村 讲究雅致的美散落了一地
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在所有的交通工具中，其实我最喜欢的还是火车。这是一种非常奇怪的感情，仿佛只有在火车站，在站台上，才最有离开去远方的伤感。从前更妙，送客的人可以进站，帮忙把行李送到车上归置好。然后再回到站台上，如果时间尚宽裕，还能两个人一起站在站台上，说些离别前的体己话，一直说到列车员催促着上车，如果可以，离开的人会站在门口，假若列车员不让，就只好赶回座位上，把整个身子趴在桌子上，一张脸恨不得贴上车窗玻璃，使劲地看着站台上的那个人。而站台上的，看着贴在窗子上的那个人，追着开动的火车跑，挥着手，拼命的，不舍，直到火车绝尘而去再也看不到踪影。
另一个喜欢坐火车的原因，是因为沿途风景。我曾经想写一个童话故事：一个职业是房地产策划的巨人，因为太喜欢看火车路上那一块一块分割不规则的绿色稻田，与那些小小的积木一样的小房子，又不忍心把它们踩坏，于是在火车上买了一个特制的座位――坐在车顶。他说这是“沙盘游”。他说，很像楼盘沙盘，而且比它们好看多了。
路上的景色叫人心情愉悦，满眼是绿，各种层次的绿，绿的青的蓝的，白墙黑瓦的屋，不知为何名的野花四处都是，村屋院墙内总有绿植扶墙来，这哪里是乡村，分明就是桃源，一路桃源。安徽的确是个好地方。
在古村中吃吃，喝喝，聊聊天
首站宏村。一个优美的村落，格外有一种大家族的端庄与典雅在其中。美景当前，饿肚子是不行的。落地既安，食为先。
饥肠辘辘的吃货在古村投宿的客栈中吃饭，老板推荐了五加皮炒蛋、鸭板菜炒腊肉。五加皮在我的脑子里，应该是一味中药，百度了一下，果然是，菜盘子里呈现的样子是鸡蛋里裹着一些黑色的植物，并不像新鲜的野菜，大概是晒干后泡水发了之后再炒的，味道不错，没有怪味儿。鸭板菜就更有趣了，我问老板这学名是什么？他也说不上来，就是黄山地区漫山遍野长出来的野菜之一，他说，这种野菜长在春夏季节，三叶似鸭板，常见于菜地角、沟渠边、溪涧畔，一株多杆，采上一把就能做出一盘好菜。
这个野菜有一股子奇异的清香。我是个喜欢各种奇异香味蔬菜野菜的人，普通至家常吃的香菜、香葱、芹菜、小茴香菜、香椿，到北方不常见或不常吃的藜蒿、紫苏、薄荷，都是我的心头好。
这个鸭板菜一来便赢得了我的欢心。它用来炒腊肉或蒸肉都很好吃，炒的做法很简单，蒸的则是将鸭板菜切成段儿码在碗底，上面放上腌好味道的肉丸子，蒸笼蒸上半个小时，这蒸的过程里，鸭板菜的香味就都沁到肉丸子里了，野菜中也吸收了肉味儿，吃起来清香鲜嫩。
其实在后来我们吃的各家菜馆里，都有各种野菜，除了鸭板菜，还有折耳根（鱼腥草）、蕨菜、马兰菜、小野笋、荠菜、水芹菜、马齿苋、野葱、野蒜、野蕞头、蕈子（野蘑菇）、地皮菜……
作为一个吃货，不管去哪儿玩儿，吃都是第一要紧的事。在上海，吃腌笃鲜、蟹粉豆腐、草头、马兰头，或是各种酒糟货，是我的心头好；在云南，爱上了藜蒿、石屏豆腐、景颇鬼鸡、过桥米线、薄荷陪伴以及各种菌……这些，大抵都是经年累月吃出来的结果，只是浮光掠影般飘过的旅行目的地，能吃到令人惊艳且念念不忘的美食，一来是要靠资料（例如我不离手的《孤独星球》以及大众点评网），二来其实就是吃货的直觉与运气了。
在宏村，我们有幸遇上了至今想起仍会禁不住咽口水的美食，自然，这也是个人体验。两家而已。一家是村口湖畔有天台的餐馆，吃货推荐菜品：笋干炒肉丝、板栗烧鸡。另一家叫三思堂，那道笋衣蒸火腿，下饭绝配。
吃了，还得喝点啥，坐在一个叫自己舒服的地儿，游古村古镇的标配。这一次，要找一个茶馆。还是《孤独星球》的推荐。在宏村腹地月沼的半圆湖畔，有一家月沼茶馆。推荐上吸引我的地方是：这是一个很小的茶馆，但蛮有趣。它是一个北方老太太带着儿子开的，古树红茶很有名。而且，老太太十分健谈。
喝茶好，消食儿。
茶馆大门开着，正对半圆湖面。店内无客，只有一个将近80岁的奶奶和她的儿子、一个河北来的阿姨。
店内装修古旧，略有些旧败，不过墙上挂了好些字画，居然还有些名家亲笔，据茶馆奶奶说是他们来喝茶后留下的墨宝。还有一帧表挂在画框里的前苏联邮票，我看邮票上的日期，居然是1991年……
店里座位也很少，统共就三处座椅，我们挑了最舒服的位置，靠墙，正面对着大门，座位上睡着一只瘦小的黑花短毛猫。
我有猫缘，抚它两下子，这个小家伙就赖上来了，贴在身边睡觉好亲人。不过这次在黟县域内遇到的各种猫，很多都不怕人，挺愿意亲人的，奇怪的是，肥猫很少见，不管是家养还是野猫，皆体态瘦小。
猫赖上来的时候，茶馆奶奶端着泡好的古树红茶也来了。她见我爱猫。便在一旁与我们闲聊了起来。十六年前她与在北京做古董生意的儿子一起来到宏村，买下这栋房子。那时候茶馆奶奶还在月沼边有个小摊子卖冰激凌。当时在村子里做买卖的外地人几乎没有，当地人总会有人看不惯要来欺负人的，茶馆奶奶倒是泼辣，三两下就打发了找事儿的主儿，还救了那哥们儿一次，从此便再也无人寻事，而老太太的名声在这几次一来二往中也在月沼出了名儿。
茶馆奶奶十分健谈且和气，但亦泼辣，人在江湖既视感。
那日我们坐着喝茶，刚好又穿着一席白裙，路过门口向里窥探的路人见到，便说是做茶道的，举起相机就拍，我忙低下头去，拍照的人被奶奶呵斥。
“你问过我们能不能拍吗？这么大个人连尊重和文明都不懂！”
有些事情，我觉得是个缘分。奶奶一家也是性情中人，合缘的客人，坐多久都不叫她恼，不合眼缘的，生意是照做，但就是不愿意叫你待太久。反正都是做生意，做顺心合意的客人，大家都开心。
也是，这个年纪，看惯人世风雨，又何必勉强自己性格非得做到“来的都是客”呢？
奶奶还说，她后面有个大房子正在装修，给一对儿画家情侣留了一间做工作室，剩下的做几间客栈给合缘的客人住。“你来提前给我说，给你留一间安静的，写东西，最好。”
我连忙诺了，心里想着，一定会找机会再来。
古建、平常人家的私家庭院，游弋阡陌弄巷
天黑后的宏村很安静，夜里游人更少。我们到此地的第一天晚饭后去了舟车劳顿，趁着夜色清凉，在宏村迷宫样的小巷弄里游弋了一番。
与西递不同，这个牛形村子自古建以来便是有建制规划的，刚来的人想要不迷路，不妨看路边水渠的流水走势，出村顺流，进村则逆。
宏村始建于南宋绍熙年间（公元1190-1194年），原为汪姓聚居之地。古宏村人规划、建造的牛形村落和人工水系，是当今“建筑史上一大奇观”：雷岗为牛首，参天古木是牛角，由东而西错落有致的民居群宛如庞大的牛躯。引清泉为“牛肠”，经村流入被称为“牛胃”的月沼后，经过滤流向村外被称作是“牛肚”的南湖。人们还在绕村的河溪上先后架起了四座桥梁，作为牛腿。
古人建村，有经过规划的完整水系，而且规划者还是位女子，本就是一件十分了得的事情。这女子名胡重，为汪氏76世祖、明永乐年间山西运栗主簿汪辛之的妻子，这位族长在山西做官，因此族中事务皆由这位能干的妻子来主理。她不但将族中事务打理得井井有条，还邀请了高人一起经过十年时间修建了宏村完整的水系且保留至今。她是宏村人至今的骄傲，在宏村的宗祠中能看到她的画像，这在古时是极其少见的。
这个水系与宏村的牛形规划，的确为这个村子带来了别样的情趣。以至于我后来游弋了西递与南屏之后，依然觉得宏村最为精妙、自然，这也是我在此地耗时最久的结果之一，其实西递与南屏，倘若能细细游览一番，盘桓数日，相信也会让我更有趣味感。
宏村并无通往周边各村的班车，都得从黟县汽车站出发，好在离得都算近，公交车往返，票价2-3元之间。
与宏村、西递相比，南屏以祠堂多而闻名，从宗祠到支祠、家祠，从村头到村尾二百多米的一条中轴线上，大大小小保留至今完好的还有8个。
自元朝末年叶姓人从祁门白马山迁来后，这个村庄迅速扩展，明代已形成叶、程、李三大宗族齐聚分治的格局。特别是清代中叶以后，由于三大姓之间的相互攀比，竞争进取，促使南屏村步入鼎盛时期。全村一千多人丁，却有36眼水井，72条古巷，300多幢明清古民居。
村中巷弄交错，的确是阡陌纵横、重重叠叠，若无脚疾，逛起来也别有风味。村后还有一片小树林，林子与村子之间有一条溪流，一个着花衣的村妇在溪畔浣纱，只见背影，也婀娜。
沿着溪水往外走，是一片湖。湖畔垂柳抚岸，有几个学生在写生。
湖的那一侧是一大片水稻，犯了懒，在水稻中抄了小径穿进村子里，路上同伴遇到一条狗，吠叫不停，却又不敢近前半步，我好笑它，跟它说了好一会儿话。
这种穿行走的不是游客该走的路，看到的样子自然也不同。更真实的住家模样。
溜进村子里，遇到一个祖上是翰林进士的老爷爷。屋中宝贝不少，古董字画家具，雕梁画栋的家。进士家老爷爷也跟我们絮叨起身世族谱来。进士家老爷爷虽没念过大学，却也谈吐有致，谨慎而教养。看来民风如此，一个人的教养有时候的确与教育程度无关。
其实自打进了安徽地界，我便发觉这里的乡间与别处不太一样。又走了几天，更是发现如此。大约是他们自古重视教育的原因罢，各村中私塾学堂都是基本标配，徽商也多有红顶商人，没有文化，做不来官的。而且他们一旦发迹，便会衣锦还乡造福故里，办学便是其中一项。因此古来便是教育水准不低的地区。
加上世代里都有人在外走南闯北，见识不同，返乡后的生活也自然不再是普通的农家模样，山水园林是有的，就连家常的器物也是精致的。富裕人家的习气会感染周遭，世代流传下来，就算经历了文化断档与读书无用论的席卷，有些审美仍然已经成为习惯，不然我如何能在普通农家中，依然窥见敞开的柴扉背后，是看似去雕饰不矫揉造作，自有一番拙朴趣味的庭院小景，日常的生活器具农家器具融在其中。那家中的一个饭碗，一张木椅，一张八仙桌，都留存着雅致生活的印记，更别说那些雕刻精美的梁柱门窗。就连新修的房屋，也不忘了这些老祖宗留下来的审美趣味。
即便是随便摆放在庭院里天井里的盆景绿值，也都有声有色，苔痕映眼。
当然，游安徽古村，看徽派古建是必须的，而且这种独特的为了防山贼而设计的高墙深院与山西的大院又不同。这里处山地丘林地带，平地少，雨水又十分充沛，因此宽阔而单调的大院是十分少见的，相对局促的布局却显得更为错落有致别有洞天。而且虽然也是园林不少，但与苏式园林甚至岭南园林又不同，没那么大的名气，没这么精致细巧，却叫人觉得舒服，既有接地气的居住氛围，又处处充满雅致讲究。是的，相比起看似随意些的园林设计，建筑的严谨规制，复杂精美到令人迷恋的雕刻技艺，才是徽派建筑迷人的地方。
碧山，一小时逛完与一整天都不够的区别
碧山很小，小到公交车司机与蹦蹦车大叔都会说，一个小时足够你们玩儿啦。
去碧山也得从黟县走。汽车站就有公交车，不过每天车次不多。我们去晚了，11点40分赶到车站时，司机说要到下午2点才有车去，不过只消15分钟就能到，近得很。“你们要去那个书局吧？跟我的车去，下午坐4点那班回来，时间足够啦。”
旁边一个蹦蹦车大叔靠近我们问，“要去碧山啊，坐我的车去。10块钱一个人。”（公交车好像就2元）
好吧。
蹦蹦开得很快，路面倒是很好，黟县与各村的公路都是柏油路，干净整齐。所以颠簸也是细密的，风嗖嗖地吹在身上，夹着细密的雨。
大叔把我们送到村口小卖部门前。一个看起来好小的村子。书局就在里面，沿着这条路一直走，右转再右转就能看到。
碧山是靠山而建的村落，往村子里走就是往高处走了。转了两个弯，果然看到了咖啡馆，绕过咖啡馆，便看到了碧山书局院子的大门。说到碧山，其实知道的人恐怕不算多，这里并没有真正开发成为旅游景点，自然不会有门票，而餐馆、客栈什么的，就更是难觅了。不过大概许多文艺青年们会知道，是因为左靖主编的《碧山》杂志书，或者是因为2011年，由左靖与欧宁发起的“碧山计划”而知道了这个宁静的乡村。
今天，这个依旧宁静的乡村出没着艺术家、商人、公益组织人士、返乡者、志愿者、社会问题研究者、记者、政府官员、拍纪录片的大学生与慕名而来的游客。有人称，这个乡村已经成为“当下中国城乡互动的一个缩影”。
不过，相比起前两年，现在的碧山，仿佛已经消停了一些，只有碧山书局布置得非常文艺，符合现代人的审美情趣，里面售卖的书籍与周边产品也颇受慕名而来的人欢迎，至少会买走一本书或者一套手绘碧山的明信片吧，反正我买了。
但是村子里另一个人，大概是与欧宁他们做着相同又不太一样的事情的人。他是个碧山人，与千百年来徽州男子一样，年少离家去往异地，在北京马连道成为了一个茶叶商人。今天，他回到碧山，希望能重拾家乡的繁荣与文化（在记者眼《碧山补遗》中有述）。
说到这儿，应该说一说碧山的历史。在后来我们去而又返至碧山书局时，有幸遇到碧山的精英分子，将近70岁的汪寿昌老人。他跟我们讲了碧山的建村历史与整个村子的风水格局。碧山其实并不小，只是因为有好几个不同宗族，因此村落之间较为分散，村里的老人说，整个碧山其实是一个比宏村、西递甚至黟县还要大的村落。按照古黟传统说法，碧山就是“三、六、九大乡村”中的三都。村口有一个高高耸立的云门塔，被称为碧山宝塔。村中有人字街，化时，以街为界，东西划分，便成了碧东、碧西。还有两条水系环抱着村落。在古时，形成的是一个靠山抱水的格局。
可见真正的碧山很大，只是外来者不知。