中国名绣之苏绣和蜀绣
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编者按：琳琅满目的绣品中，既有巨幅条屏，也有袖珍小件；既有高精欣赏名品。本期刊登中国名绣之苏绣和蜀绣，五彩缤纷的衣锦纹满绣、绣画合一的线条绣、精巧细腻的双面绣和晕针、纱针、点针、复盖针等都是其十分独特而精湛的技法，中国名绣，距今已有了两千多年的历史。它以淡雅清秀的色彩，中国水墨画的格调，形成了具有浓郁特色的蜀绣，在海外誉为“东方艺术明珠”。
刺绣，又称丝绣，古代称“黹”、“针黹”。后因刺绣多为妇女所作，亦称“女红”，是中国优秀的传统民族工艺。刺绣是用彩色丝、绒、棉线，借助针的运行穿刺绣制而构成各种优美的图案、花纹或文字的工艺，刺绣是完全的手工艺。在汉代，刺绣品已经广泛应用于宫廷服饰、日用品。到了宋代，崇尚刺绣服装的风气，已逐渐在民间广泛流行，这也促进了中国刺绣工艺在宫廷与民间的全面发展。
苏绣是中国四大名绣之一，产于苏州，有2000多年的历史。文化古城苏州土地肥沃、气候温和，养蚕业发达，盛产丝绸，自古以来就是锦绣之乡，素有“人间天堂”之称。苏绣在宋代已有相当规模；明清时期，苏州刺绣在图案、针法、色彩等方面已形成自己独特的风格，在这优美环境里孕育出的苏州刺绣艺术，亦早已闻名于世，小桥，流水，人家，园林，昆曲，美食。古典格局，诗意江南。优越的地理环境，绚丽丰富的锦缎，五光十色的花线，为苏绣的发展创造了有利条件。
苏绣以绣针引彩线，按事先设计的花纹和色彩，在丝绸、棉布等面料上刺缀运针，通过绣迹构成花样、图案、文字以取得艺术效果。山水能分远近之趣；楼阁具现深邃之体；人物能有瞻眺生动之情；花鸟能报绰约亲昵之态。苏绣以精细、雅洁著称于世，构图简练、主题突出、形象生动、色彩典雅而柔和，绣工极为细腻。
苏绣针法多样，讲究“平、齐、细、密、匀、顺、和、光”八个字。
平――绣面平服熨贴；
齐――轮廓边缘的针脚整齐；
细――针工细巧、绣线精细；
密――丝线排列细而密，不露针迹；
匀――粗细适宜，疏密相宜；
光――光彩夺目，色泽鲜明；
和――配色合度，设色适宜；
顺――丝理周转自如。
双面绣也叫两面绣，就是在同一块底料上，在同一绣制过程中，绣出正反两面图像，轮廓完全一样，图案同样精美，都可供人仔细欣赏的绣品。
双面绣虽然同样是穿针引线，但它要求在一次操作中完成双面一样的效果。要把丝线劈成1/16甚至1/32，然后用稀针逐步加色的技法，使正反两面的形象色彩及针进排列完成一样，关键主要是把千针万线的接头隐藏起来并要正确掌握循序用针的规律，一丝也不能疏忽。
蜀地富饶孕育了蜀绣的发展，特殊的地理环境使得所产丝帛质好量大，故唐宋时“茧丝织文纤丽者穷于天下”“民织作冰纨绮绣等物，号为冠天下”“成都繁华富丽，生活享乐而艺能有所工，史称成人多工巧，绫锦雕缕之妙，殆牟于上国”。良好的社会物质条件与优裕的精神氛围使得绣艺妙绝天下。
蜀绣艺术起源于四川盆地的川西平原，因为川西平原古称“蜀”，故川西的手工刺绣被称为“蜀绣”。蜀绣的兴起与蚕丝织品的出现密切相关。“蜀”字在古时是一种野蚕的名称，后来因为蚕丝业的兴盛，川西也就被称为“蜀”。蜀绣是全国四大名绣之一，根据三星堆出土的文物考证，距今已经有三千多年的历史。蜀绣最初只是绣一些简单的日常用品，如服饰、桌布、枕套、鞋垫、戏服等，并没有形成规模，且官方也未设专门的织造机构来负责管理蜀绣的生产和技艺开发，所有的蜀绣织品以散落在民间的形式存在着。
今见蜀绣较早记载出于汉赋家杨雄，其《蜀都赋》云：“若挥锦布绣，望芒兮无幅”，另作《绣补》诗。随着蜀地丝织业的发达，蜀绣有了雄厚的基础，所以到西汉末蜀地"女工之业，覆衣天下"，名声在外。刺绣基础在民间，但作为工艺品，在当时仍很稀罕，因是奢侈品，并受朝廷官府控制。汉代少府属官的东织室西织室，就是专为皇室加工缯帛文绣高级成品而设立的。因绣品显示非凡之技，所以常视之为宝。晋常璩《华阳国志》详载蜀地宝物，便将锦绣与金银珠玉同列。汉末三国时，蜀锦蜀绣均被用来换马以应作战之需并补财政之不足。
在清以前，蜀绣主要流行于民间，至清朝中叶以后，逐渐形成行业，尤以成都九龙巷、科甲巷一带的蜀绣为著名。从方志所列清末“成都之绣工出品”及“劝工局之绣工出品工程”，可见蜀绣在当时已非常注重日用品的出产。这是蜀绣民间性突出的方面，生活需用，民间即不乏绣制。城乡妇女闲时多自绣鞋帽枕套头巾甚至帐帏被面等，操练极精者即成高手。如成都王松轩女史便自制彩线，以名家粉本绣之，尤工小品，市多争购。当时各县官府所办的"劝工局"也设刺绣科，可见其制作范围之广。当时的生产品种主要是官服、礼品、日用花衣、边花、嫁奁、彩帐和条屏等。
其实早在东晋《东阳国志》中，就将蜀绣与蜀锦并称蜀中之宝。清道光年间成都发展了许多绣花铺。绣品以本地织造的红绿等色缎和地产重要散线为原料。用线工整厚重，设色典雅，其针法是“针脚整齐、线法光亮、紧密柔和、车拧到家（车，即指由中心起针，向四周扩展；拧，即指长短针从外向内作添针或减针的处理）”。有套针、晕针、斜滚针、族流针、参针、棚参针、编织针等。产品有镜帘、花边、嫁衣、卷轴、鞋帽、裙子、枕套、被面、帐帘等。题材多吉庆寓意，具有民间色彩。蜀绣以其纯熟的工艺和细腻的线条跻于中国的四大名绣之列。以自然界为主题（如熊猫、花鸟）的蜀绣更令人爱不释手。有单面、双面刺绣。纯手工的刺绣，确保了画面逼真，造型多变，图案精美。
衣因绣而尊，便有等级之分，古代正史上的《舆服志》详列此种差别，谓之典章兴矣。不仅如此，丝帛必须“加五采之巧，施针缕之饰”，方显珍贵，这正是“织锦刺绣，名曰卓殊”《论衡》的奇能，也是中国“女功之始也”。王充论儒生之富于才学，比“犹女工织锦刺绣之奇也”。尤其商业发达生活侈靡之地刺绣更见兴盛，且名家一出，便自成流派。
民间凡富裕士子游女也多衣锦绣。《花间集》词多咏五代蜀中男女情事，时有刺绣方面描写，如“新贴绣罗襦，双双金鹧鸪”（温庭筠），“锦浦春女，绣衣金缕，雾薄云轻”（韦庄）；除穿戴又借多种绣品及图案抒思并点染境界，如“红烛背，绣廉垂，梦长君不知” （温庭筠），“绣鸳鸯枕暖，画孔雀屏欹”（顾曾）等等，尽管是词人之语，也可探知当时风俗；女红之盛，由闺阁的特定背景描写可见一斑，如“莺啼残月，绣阁香灯灭”（韦庄），“后园里看百花发，香风拂绣户金扉"（毛文锡），诸如此类，几乎成了香艳脂粉套语，如“绣户”不少是指大户人家雕梁画栋的屋宇，如王倨"绣户雕轩文杏梁”。上举词中每每用金钱绣鸳鸯鹧鸪，那直是富豪之女的事，如白居易诗“红楼富家女，金缕刺罗襦”，所谓绣楼绣阁，当是大家闺秀的所在。但也看出刺绣及绣品在妇女生活中的重要。
蜀绣还有一大特色，据说清道光年一从苏州调任四川的官员随带戏班中便有三个绣衣师傅，均为男子，皆顾绣技法。后招徒授技，顾绣之法遂融于蜀绣。于今蜀绣老艺人几乎都是男子，其因就是当时招徒囿于世俗之礼而不能招闺中女。今天成都的刺绣车间似又回复女儿本色，难见男性绣工。梁张率《绣赋》有云：“寻造物之巧妙，固饰化于百工……顾影自媚，窥镜自怜，极车马之光饰，尽衣裳之妊妍……”言绣之技，绣之情，绣之美，非女儿之作不能形容如此。若没有女工的刺绣印象，又焉能领略“绣绷花鸟逐时新，活色生香可夺真”的闺中情景及感受“金针银脚从人看，愿度鸳鸯满世间“（清樊樊山《忆绣》诗）的儿女情怀。
一首唱少女给情郎绣荷包表达爱心的四川民歌，有句“为绣荷包儿有人求…… 瞒倒爹娘绣得忙”，封建社会青年男女互生恋情，违背父母之命，私送信物，故要瞒着。荷包随身佩带，除装钱物又作装饰，元杂剧明清小说服饰描写每每提及，欧阳修的“紫荷垂橐”即言此物。因以彩色丝线刺绣，故必出自闺阁，送心上人，图案绣鸳鸯或并蒂莲，喻有情人终不分离，针针线线，极尽工巧，最见女子惠心深情。荷包未必都特别，然而刺绣确非等闲手段。先秦典籍记“观古人之象”时，把“作会”（即绘）与“绣”并提，说“画缋（绘）之事，杂五色……五采备谓之绣”（《尚书》《周礼》）。画绣皆用色，且“绣亦须画乃刺之”，可见其不简单。汉以前刺绣主要是衣裳，王充《论衡》：“刺绣之师，能缝惟裳”。所谓“绣”，文绣（《礼记》）。只有皇帝服装才以五色绣之。据说周代以绣文绣区别以葛布与丝帛为材料的绣品。《史记》载“楚庄王有所爱马，衣以文绣，置华屋之下”皇帝宠物穿绣图丝衣显是极尊贵；战国“齐纨鲁缟”很有名，这大概与齐郡尚刺绣、“恒女无不能”有关，丝织绣品大量制作在当时是极奢侈的，所以齐国号为“冠带衣履天下”。
蜀绣由于受地理环境、风俗习惯、文化艺术等各方面的不忙影响，经过长期的不断发展，逐渐形成了严谨细腻、光亮平整、构图疏朗、浑厚圆润、色彩明快的独特风格。蜀绣的技艺特点有线法平顺光亮、针脚整齐、施针严谨、掺色柔和、车拧自如、劲气生动、虚实得体，任何一件蜀绣都淋漓地展示了这些独到的技艺，据统计， 蜀绣的针法有十二大类，122种。常用的针法有晕针、铺针、滚针、截针、掺针、沙针、盖针等。蜀绣常用晕针来表现绣物的质感，体现绣物的光、色、形，把绣 物绣得维妙维肖。如鲤鱼的灵动、金丝猴的敏捷、人物的秀美、山川的壮丽、花鸟的多姿、熊猫的憨态等，都表现了不同的光、洁、粗、细、软、硬、松、散等质感。蜀绣以软缎、彩丝为主要原料，一般绣品都采用绸、缎、绢、纱、绉作为面料，并根据绣物的需要，制作程序、配色、用线各不相同。
中国工艺美术大师郝淑萍曾经说过：“蜀绣就像一个后宫王妃，虽来自民间，却已养成了一身贵族习气，再也不愿回到民间了。”今天的刺绣工场远不是过去小姐绣楼的情调，也非“慵线懒针”，仅随兴致而为的闺中闲雅之事。由此可见蜀绣的特点是品位高、技艺精、售价贵，从日常用品走上了纯艺术、纯装饰之路，与平民大众远了，也就与市场和普通消费者远了，由过去的实用转为玩赏，成为艺术品而被收藏。