上帝有一个粉红色的柜子
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王公，妃子，那些镶金镂银的盛装
虽然德里有印度门和气派的拉吉大街，阿格拉有举世闻名的泰姬陵，三座金三角城市中最喜欢的还是斋浦尔。这里的山上是古堡，城市中心有宫殿，宫殿里还住着王室的后代，与宫殿墙之隔就是熙熙攘攘的街市。屋檐上的猴子和马路中间的骆驼比比皆是，人和动物在粉红色的远古场景中施施然生活着，一切比詹姆斯卡梅隆的科幻片更神奇。
在拉其普特人的色彩语言中，粉红代表好客。为欢迎当时还是威尔土王子的爱德华七世，一百年前的王公下令将城中所有房子向街的一面都刷成粉红色，直到现在这些建筑仍然定期翻修粉刷，维持原貌。听说还有一座粉蓝城，离这儿不远，可惜没时间去。想象远看是一片海，近看是一座城，有多迷人。是不是印度人都天生酷爱制造浪漫的童话气氛?
斋浦尔最后的王公萨瓦伊・曼・辛格二世(Sawai Man Singh II)，留给我很深的印象――战功卓著，很会打马球，当然，首先是无与伦比的英俊程度。他那幅英姿飒爽的巨幅油画肖像，不知“杀”死了多少专程而来只为一睹“芳容”的女子。
印度导游黎明(印度帅哥，会说中文)说，所有印度男性都希望自己如他般英俊，如果谁被称赞长得有几分像他，那可是莫大的骄傲和荣誉。“他的眼睛总是在盯着他面前的漂亮女人”，黎明开着玩笑说，“我有没有一点长得像他?”我安慰他说，眼睛还真像。这是真话，我觉得印度无论男女，眼睛都非常深邃耐看。可惜在1970年英国举行的一场马球赛上，这位帅王公坠马不治，令举国上下无数好色女扼腕长叹。
古老宫殿里，王公，妃子，那些镶金镂银的盛装，还有仅仅用来装过一次恒河水的巨大银罐，都如此奢华地展现眼前。辉煌的墙内和嘈杂的墙外，不足一米的距离却让人强烈感到恍如隔世。在走出曼・辛格迷人的目光范围之后，我在宫殿门口碰见怀抱幼小孩子乞讨的印度女人，不忍看她恳切和渴望的眼神，给了她100卢比。
城堡，哲理镜子，美丽泥瓦匠
琥珀堡矗立在座能俯视全城的山丘之上，是印度古代藩王Raja Man Singh于1592年建立的都城。不同于山下的粉红城，城堡由奶白、浅黄、玫瑰红及纯白石料建成，远看像琥珀。镜之宫是尤其瑰丽的所在，宫殿墙壁全部用镜子嵌壁(据说早期还是宝石，后来被劫掠)，在阳光下晃得人不由得眯起眼睛。细看每块镜子都有不同颜色的反光，而且里面都有一个熟悉的身影――自己。黎明说，在印度所有宫殿的镜子中，都会看到现在的自己，别人眼中的自己和幻想中的自己，只是没有一个自己看得清楚，一概模糊。这话听起来有蒙人的嫌疑，可是又有那么～点哲理。试问谁能看得清真正的自己呢?
在这座巨大阴森的堡垒中，有当时妃子的御居。地面层分隔成十二所房子，各住一位王妃。国王建了十二道独立楼梯通往各妃子的房间，王妃的居室中间却由墙壁分隔，不能互通，无法知道国王到哪位妃子的房间去。这些房间和走廊简直就是迷宫，不懂的人很容易迷路。想象那时候可怜的妃子们，就这么被软禁在深宫大院，互相不能串门，无边无际的寂寞，又有谁人知。在里面转了半天，黎明和我们玩起了捉迷藏，拐一个弯就不见了，不一会儿忽然从走廊的另一头出现，被他吓一跳。幸好是在大白天，不然还真以为闹鬼了。
发现每个房间都有一个窄小精致的阳台，只能容个人站立。还好，妃子们还有这么个小空间可以出来透透风，晒晒城堡里鲜有的阳光。闷极了的时候，不知她们会不会被允许和对面阳台上的姐妹聊聊天。估计不可能，阳台之间相隔蛮远的，要说什么大概也要喊了，而且在空旷的院子里会有很大回音。
刚刚进入琥珀堡的时候，看见几位穿着鲜艳纱丽的女人站在高高的阶梯上，都化了浓妆。鲜艳的衣裙和头巾，婀娜多姿的身影，还有半掩的粉脸，顾盼的眼神，长长的睫毛，都那么迷人。她们竟然是这里的泥瓦匠，每天在烈日下头顶沉重的褐色石头和泥土，帮助维护和建设。她们有的手里还拿着工具，就这么花枝招展地站在被翻开的泥土上敲击石头，然后把碎石搁在铁罐里，手脚利索、稳稳当当地举到头顶，然后搬运。看见有人拍照，她们要不报以恭顺的微笑，要不就从你镜头前大方走过去，目不斜视。
印度习惯于处处以最美丽的形象示人，就连街头的运输车也被涂得花花绿绿，或挂上串串鲜花，再播放着热热闹闹的印度传统音乐，无论走到哪儿都跟过节似的。
动物园，Mehndi，四方冰淇淋
无所事事的下午，在斋浦尔老城街头闲逛。四周是一座座整齐排列的粉红色低矮建筑，粉红色的窗，粉红色的穹顶，就连街边小店、小摊，甚至厕所也都涂成了粉红色(我觉得是砖红，甚至比红色更深，但印度人称之为粉红)。到了傍晚，残阳如血，在既不刺眼又让人能看清轮廓的余晖之下，整个斋浦尔就如一个与爱有关的梦(很容易联想到日本的粉红电影)。屋顶墙头上处处都有恒河弥猴，从这个窗攀爬到另一个窗，或者就坐在某个窗台上吃人们给它的东西，吃饱了就成群结队坐在一起，互相整理毛发。街上还有白母猪领着一群粉嘟嘟的小猪崽，在垃圾堆旁争食，街中心，骆驼拉着木头做的运货板车步三摇地走过：在车水马龙的马路隔离带上，遭遇两头过马路的黑色“神牛”，正用犀利的眼神审视过往的车辆，仿佛是这条路骄傲的主人，那气势，根本不敢靠近，只能老老实实等着它走开(牛过马路的时候是大摇大摆的，所有车子都小心避让)。
再次经过城市宫殿的大银罐子，发现这里聚集了一群衣着鲜艳的女人，她们的手上都画着奇异的花纹，赭石色，妖里妖气，有种说不出的民间味道。原来她们是专业手绘师，为游客画Mehndi。Mehndi是一种临时刺青，用天然植物指甲花(英文叫Henna)的叶或幼苗磨成糊状颜料画在手掌、手背或脚上，完成后与真正的纹身看起来几乎无异，但它不需用针，而且便宜，可以长达数星期都洗不掉。花50卢比在手背上画了
些奇形怪状的暗红色花叶，画的时候没有一点痛感，而且很清凉，让我想起《刺青》里面那些画满整个手臂、仿佛一直在生长的彼岸花。
宫殿外还有两个吹蛇人、悠闲地嚼着草等待客人骑的骆驼和卖冰淇淋的小车。冰淇淋是四方形的，居然也是粉红色，和这座城市基调很搭配。卖冰淇淋的小贩不停地从塑料盒中磕出冰淇淋，在木棍上穿片绿叶子，原来是防冰淇淋融化后滴在手上的。实在忍不住诱惑买了一支，浓浓的奶香，混杂着碾碎的豆蔻和开心果仁，比在泰国吃的榴莲冰淇淋更美味(肠胃不够好的话切勿效仿)。纱丽，夏宫，怪味床单
沿街的巴扎上是成排的服饰店，有传统的纱丽和改装过的印度衣服，长长的，正是今年流行的款式(像《贫民富翁》里芙蕾达穿的那种宽大且有精致刺绣的上衣)。进去一个纱丽专卖店，狭长的店铺里一字排开数不完的做纱丽的布，伙计在你走过时一匹匹抖开给你看，不喜欢就扔在地上，再抖开另一块，直到一地的布料没过了脚面。对店员的殷勤实在不好意思，忙挑了件蓝紫色花纹的成衣试试。没想到这一试就是半小时，一共三个人帮忙才穿完，如果让我一个人穿，大概一个小时也弄不好。纱丽其实是三件套，露腰紧身上衣(Choli)、抽带长衬裙和纱丽本身，前两者都要定做。穿好纱丽如果再点上提卡(Tika，就是印度女子通常点在眉心的朱砂痣)，那简直就成了印度女人。可是依然没弄懂该怎么穿，而且还需要时间定做，最后还是放弃。店员并不介意满地的混乱，慢慢理好，等待下位主顾。而我取其“捷径”，买了件改装过的有金色花纹的白色上衣，只需要套头就穿好(一定被卖纱丽的店主鄙视了)。
晚上穿过粉红色的斋浦尔老城门，发现我们下榻的“夏宫”(suminer Palace)灯火辉煌，热闹非凡。本身这就是一个外表给人感觉极其奢华的“遗产饭店”，建筑占地很宽广，像一座白色宫殿，被大片草坪植物围绕。今天正巧赶上有斋浦尔人家开生日Party，草坪上竖起巨大的屏幕，放映着主人的家庭和生活照，还有过生日的小寿星从一出生到现在的趣稚照片，宾主们欢声笑语，觥筹交错，场面很温馨。而草坪的另一头，还有一场大概是酒店举办的歌舞会，跳印度舞的浓妆女人卖力地扭动丰盈的腰肢，黄金鼻环在耀眼的彩灯下闪闪发光，额头上渗出点点汗珠，眼波流转，脸色通红。在舞台边看了良久，一种百感交集和浓稠的味道涌上心头，白天的嘈杂和夜晚的奢靡在脑子里幕接一幕。不停歇的印度水鼓声在夜空中萦绕，直到我回到房司，睡在有点脏和散发奇怪气味的床单上，进入梦乡。