非幽默不时髦

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时装潮流发展至今，在经历了对具体时装设计风格的确立、创新和重复后，

时装已具有实用型消费和炫耀型消费的双重身份。

但另一股不容小觑的势力也在呼唤，“时装本应该是件快乐好玩的事情”。

于是，将幽默搞怪等一些人类最本源的快乐精神发扬到时装领域，平添了趣味和人性。

幽默开山怪

即使是最普通物料，一经她手都能成为令人艳羡的时装，比如1927年推出的一件黑白针织线衫，将儿童服饰里的卡通式领结融入其中，便让当时的时尚杂志惊呼为“艺术的杰作”。而著名的百旗裙，则是拿好几个国家的国旗各取一角，拼凑在一起，却塑造出凹凸有致的廓形，颇有些后现代立体剪裁的味道。她还将小报上讽刺她的八卦新闻统统剪制成图案，印在自家的围巾和便装上做反讽，John Galliano的“报纸衫”灵感应该也是源自于此吧。她把女士手包趣味化，一打开就能听到“叮叮咚咚”的乐声，或者饰有发出闪烁磷光的装饰物，如今所谓的bling bling元素，她老人家早在百年前就已玩透。除此之外，好友达利为她设计的“龙虾裙“、“眼泪裙”，艺术家贾图为她设计的各种图案，使她的服装更添艺术上的趣味性。她就是Elsa Schiaparelli。

区别于女装，男装保守势力更加根深蒂固，一直是八风吹不动，独坐紫金台的睥睨傲慢姿态。然后，离经叛道的音乐分子们起来革了它们的命，David Bowie的非地球人造型、Culture Club的夸张雌雄莫辨造型、朋克们的反文化造型，然后是艺术界的潮流人物比如安迪・沃霍尔也曾以奇装异服备受瞩目，最后时装界本身也开始发出了不同的声音。到了如今，幽默派、反讽派和单纯戏派谑，在时装界已经是一股不小的势力。而林林总总今天依然活跃的时装设计师们，如果像武林门派那么来划分，大概可以划分为如下几个派别。

时髦顽童派

就像是神雕侠侣里面的老顽童周伯通，男人的身体里面始终住着一个喜欢单纯嬉闹的长不大的孩子。而且我们总是偏执的认为这是男人的神秘魅力之所在，快乐、放肆到为所欲为、不经意的古怪和调皮都是我们不得不偷偷藏起来，不舍得完全舍弃的宝贝。在男装越来越趋于阴柔的今天，这些不经意跳跃出来的顽童似的幽默，更是让我们青睐有加。

来自意大利的Frankie Morello十分擅长充满荧光色的街头风格，本季提供了另外一种幽默，为热爱单车的人可以每天不用换装的去上班，到了公司只要把外裤穿上就成。不过，如果你这样穿，第二天就很可能在微薄转帖中看到自己的身影。既然如今每个人都在提倡环保和户外运动，这样才玩得够本。和Dolce&Gabbana，DSQUARED2等当红品牌一样，Frankie Morello也是一对双人设计师，他们酷爱小狗，每次结束时都会怀抱爱犬谢幕，服装中时不时也会出现小狗和肉骨头的图案。他们独有的意大利式的热情和奔放，透露着些许Moschino式的夸张、搞笑和戏谑，同时两位设计师也极富童真，不时将卡通元素融入其中。

而时装界，执迷不老的男性消费者数量一直呈稳固上升趋势。越来越多的金主，设计师们当然拿出八仙过海的看家本领来博君一笑。

Walter Van Beirendonck 与其说是时装设计师，不如称为“童话造梦师”更贴切。自1983年创立自己的品牌以来，一直在构建自己的时装游乐园。1987年，他与另外5位比利时设计师在伦敦设计展上举行会，名字就叫“让我们讲个童话”，其天马行空的设计引起了时尚界的轰动，史称“安特卫普六君子”，他被认为是其中最具才华的一位。也许正是这种独树一帜的美学风格，使其一路走来，无论是90年代的W.&L.T.，还是后来的“美学”，以及本身的Walter Van Beirendonck品牌，都广受欢迎。他的设计直接、强悍，有着肆无忌惮的想象力。他就像一个尽情享受创造欢欣的孩子，在自己的时装游乐园里嬉戏遨游。这位胡子大叔说：我的作品都在讲故事，有时是童话，有时不是，但这些故事总是跟幻想中的世界有关系。无论是给孩子或大人看的作品，我都希望呈现出一个完整的幻想世界，并为它设计出人物和剧情，就像真实的童话一样。

还有些设计师不是为孩子们造梦，却爱发小孩子脾气，拿人开涮不似幽默，更近讽刺。老爷子Franco Moschino当年就凭着这一招鲜吃遍天，他的要诀是拿流行文化中的知名标识开涮。用符号学的话来说就是：改变某个标示传统的所指结构，使之赋予新的意义。Moschino的创作灵感，源源不绝，最众所皆知的，就是他曾经把优雅的香奈儿套装拿来加工，这边剪破，那边加个大扣子，做成乞丐装。

每季都要搞怪的设计师Jean Charles de Castelbajac绝对是把玩幽默的各种好手，不单在其09春夏系列中把奥巴马、米老鼠、安迪・沃霍尔、乐高玩具等具文化指向性的标示搬到了衣服上，还跑到伦敦Paradise Row画廊开个展，名为“Triumph of the Sign”。展览的并不是让Mick Jagger、John Lennon、Madonna、Lady Gaga等人神魂颠倒的时装，而是令人玩味的画作。受当代波普文化的影响，他直接拿经典名画开刀，在布隆奇诺、马奈等大师的名画上敲满Louis Vuitton、Christian Dior、YSL甚至大众或者麦当劳的标志。“如今的流行文化已经被荼毒，我想用最直接了当的方式来警醒人们，就像我在时装上始终所做的那样，当然，还希望能让观看者开怀一笑。”

英伦戏谑派

英国给人的印象总是两种极端：一端是英国的皇家形象，一板一眼；另一端则是身体语言非常活泼的庞克，有著五颜六色的叛逆衣装和发型。Vivienne Westwood是属于非正统的极端， 她颇能掌握时代精神，将叛逆的元素融入作品之中。她的设计地位已然是能代表英国的了，就像披头四的音乐、迷你裙和街头流行一般。主义的装著，浪荡不拘的模样，图样血淋淋的T恤，假皮的灯笼裤，不受传统束缚和绝对抵抗到底的态度，就是她的重要戏码，使她有如前卫派的极致代表，为七零年代的摇磙庞克与八零年代的新浪漫主义做了明确的注解。不过这一季的衣服件件正常，除了鞋，看上去就像一个个在家玩异装癖的意大利黑手党着急出门而忘了换鞋。我想Vivienne Westwood 2012春夏秀场上的男鞋估计大部分都不会上架吧！

与女装充满着大胆的讽刺和搞怪的幽默相比，Alexander McQueen男装所诠释出来的是典型英国嘲讽式的幽默，明明是精制手工和巧妙设计的高级产物，却还要加上戏谑的细节来与民同乐。2001年，Alexander McQueen成为当年度的最佳服装设计师，为他颁奖的是查尔斯王子。据说王子之所以笑得如此尴尬，是因为身边的这个英伦坏小子早年在伦敦男装街做学徒时，还偷偷在查尔斯王子定制的夹克内侧写了句脏话。

大致，内功练到一定境界的高手，外表看来普普通通，但只要留意小细节，诸如太阳穴有否高高鼓起，双眼是否炯炯有神，立刻就能辨认出是否是世外高手，好比Paul Smith。老玩家Paul Smith先生最津津乐道的一个话题，就是关于细节：“我要偷偷跟你们讲个英国首相布莱尔的趣事。有一天他要和布什见面，那天他刚好穿了我设计的衬衫，在和布什握手时，发现布什盯着他的手猛看，心里纳闷，顺视线一看。原来自己袖口处竟绣着一个裸女，立刻脸孔不禁抽搐。”

黑色幽默派

幽默是一种涵养，不是人人都能具有的品质，幽默也是一种魅力，只有懂得才会拥有。对于幽默的修炼亦是如此，张扬在外的幽默妙语通俗，任谁看了都能哈哈一笑；生在肺腑里的幽默就难挖出来了，故不单要求表现者自身造诣高，更因晦涩难懂，对观众们的素质要求也高。

东瀛潮门祖师川久保玲，一看就是冷幽默高手的典范。别人都为知己难觅犯愁，她却偏偏粉丝满天下，连安特卫普六君子也以其唯首是瞻。她每每出镜都是一副黑面，但设计的时装却是冷幽默一般的凛冽。她练的内功更侧重于衣服本身的形状，改变了数百年来欧洲人对服装一贯的定向思维，是她告诉 了世界：“喔，原来衣服还有这种穿法。”自1981年带着Comme des Garcon品牌登陆巴黎，始终坚持奉残缺美和不对称为当代时装美学，评论家黄伟文揶揄道：“过去30年来，是她让熨斗销量急跌的。”硬要归类的话，川久保玲更像一名冷面笑匠，粗看一副生人勿近的模样，实际上总会冷不丁地给你抛出惊喜。就如同她早年间的“六口衫”，一团污黑得像麻袋一样的织物，上边星布 着六个洞口，任何一个都可以做袖口或领口，叫人有种“买一送一”的。Viktor&Rolf曾坦白自己是”玲师太“的忠实粉丝。从出道以来，这对双簧组合就一直贯彻着“反”的主义：是正反的反，不过更像是造反的反。他们的第一个时装秀就只有一个模特，一件衣服。彻底颠覆大制作才卖座的传统。米兰专卖店更是像中了魔法一样，一切都上下倒置，走进去令人无所适从。甚至就连秀场的衣服与店里卖的货，亦不是同一批，以”挂羊头卖狗肉“作他们的注脚，实在贴切。前些日子，还为品牌Piper Heidsieck的酒瓶作了设计，没有例外，瓶身亦是倒过来。心生疑问，他们是否接了《神雕侠侣》中练蛤蟆功走火入魔的欧阳锋的衣钵？

Maison Martin Margiela早在80年代开始就深受川久保玲的影响，与前人不同的是，他真正可称为隐士，从不露面，每每出手却威震江湖。Martin Margiela是真正把玩时装体系的人，他不但能够出世，也同样能够入世。09年春夏的秀场上，所有模特 亦步亦趋，都被丝袜或头发蒙上面孔。衣服却是惊人的有趣，假发衣、丝袜衫、捆绑装，件件可从中揣摩到弗洛伊德的性心理理论。

从商学院学生到2006年CFDA设计大奖，从担任Giorgio Armani的销售员到2001年首次男装秀，从诙谐幽默的变异经典男装到美国总统的服装顾问。Thom Browne始终坚持着男性化的服装理念，成为当今世界上少有的将传统男装翻来覆去变幻花样还乐此不疲的设计师。他的秀，戏剧化，往往引来争议和话题。但他的设计，每一季其实都是在重复他自己的审美：完美的西装。伦敦Savile Row裁剪的影响显而易见，他将之更现代化戏剧化，裁短上衣和裤子的长度，更贴身，搭配无懈可击的白衬衣和瘦领带，裤子甚至短至于刚刚及膝。