从托普卡帕老皇宫到王子岛

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著名作家，土家族，生于1960年10月。1982年开始发表作品，已出版小说集4部，其中《梦魇》获第四届全国少数民族文学奖。1993年加入中国作家协会，2011年当选为中国作协第八届全国委员会委员。现为重庆作家协会主席。

托普卡帕老皇宫的建筑和装饰极具伊斯兰风格，当年皇室生活起居甚至举行割礼的专用房间，陈列的奇珍异宝，都让人大饱眼福……在考古博物馆，众多的白色大理石棺椁或高大雄壮，或秀气精致。亚历山大大帝的寝棺就在其中，更显巍峨……王子岛上，三三两两的流浪猫不时光顾，像到朋友家串门一样随便，神态安闲，溜达一会又静悄悄地离去。

石

头铺就的街巷保留之多，恐怕也是伊斯坦布尔的特色之一。这些巷子连接着这座城市的过去和现在，还将延伸到迷蒙的未来。铺路的鹅卵石或条石早已磨得油黑发亮，凹凸不平，行走在这样的巷子里，便多了一份幽思和慨叹。有时，我们乘坐的面包车从坡陡路窄的巷子颠簸而下，既有新奇感，又不免有些提心吊胆，不自觉地屏住呼吸。

我们在伊斯坦布尔的第一顿午餐地点，就是在一条安静的石子路小巷里。这是一家中餐馆，招牌不小，叫“长城饭店”，但铺面并不宽敞，也没有其他客人，而且两个服务生竟也不是中国人，饭菜是否地道，便可想而知了。

老皇宫和考古博物馆

用过餐，从小巷溜达而出，没几步就到了托普卡帕老皇宫。这里地势略高，四周绿树成荫，站在露台上，蓝色的海湾尽在眼底，还能远眺博斯普鲁斯大桥。早在19世纪，苏丹皇室迁往博斯普鲁斯海峡边的新宫，这里自然就沦为“老皇宫”。若论规模，老皇宫显然不及北京的故宫恢宏，但布局紧凑，建筑和装饰都极具伊斯兰风格。现在已辟博物馆，除了可以参观当年皇室生活起居甚至举行割礼的专用房间外，陈列的奇珍异宝更让人大饱眼福。印象最深的是一块石头上的足迹，传说是留下的。黄褐色花斑石块中央，油亮亮的黑色脚印清晰可见，比常人的脚印大了许多，略显瘦长，5个足趾惟妙惟肖。我不知道它的真实性到底有几分，是否真是神迹的显现，但转念一想，其实也没有必要知道。因为对一个观光者来说，它能带给你惊奇和神秘的感受，并进而意识到世间存在着某种超自然的物象便已足够。

伊斯坦布尔先后长期作为拜占庭和奥斯曼两大帝国的都城，让人惊奇的珍宝何止一件两件。我们穿街过巷，不久便来到考古博物馆。还未进入博物馆大门，只见僻静的道路旁，一些残缺的石雕和碑刻随意乱放，斜倚横躺，弃如敝履。我想要么是损毁严重无法修复，要么是年代尚近价值不高，但不论如何都反映了这里历史遗存的丰富。

博物馆院内不是很大， 似乎尚在修葺，有些凌乱。在主楼斜对面的珐琅亭参观之后，我们就进入了主楼展厅，顿时眼睛一亮，所见是平生未曾见过的东西：众多的白色大理石棺椁一一排放，有的高大雄壮，有的秀气精致。亚历山大大帝的寝棺就在其中，只是更显巍峨，是展馆中唯一使用玻璃罩保护的石棺。在我们看来，凡与丧葬有关的都属不祥之物，而这些却是一件件精美的艺术品，非但没有让人感觉到一丝晦气，反而给人震动和惊喜。石棺四面以及棺盖无一例外地以浮雕装饰，题材多样：有的表现战争和狩猎场景，激烈惊险的气氛浓重而血腥；有的表现恬静的日常生活，充满了人间烟火气息，可以想象到墓主对俗世的留恋；还有娉婷的淑女、的小天使、神态各异的动物……这些雕刻刀法细腻，形象生动逼真，尤其是著名的“忧伤女子”系列，表情沉静忧戚，甚至能让你隐隐听到从遥远的过去传来的一声声叹息。

“土耳其之夜”

从考古博物馆出来，天色向晚。齐蕾尔告诉我们，晚餐安排在一个名叫“土耳其之夜”的地方，极具特色，但要等到晚上9点。这名字十分诱人，于是我们在期待中回到宾馆，拿到各自的房卡休息、等候。

正迷糊之际，一阵嘹亮的歌声骤然响起，显然来自某处的高音喇叭。这是没有任何伴奏的男中音，浑圆沉稳，尾音拖得很长，在薄暮时分的空气中颤动，显得苍茫和悠远。我站到窗口谛听这时断时续的歌声，虽然不明其义，但感受到一股沉静的力量撞击着心灵。我想这可能是从某座清真寺传来的，只是不知道是在诵经还是在祷告。

“土耳其之夜”地处伊斯坦布尔闹市区，但在一条深深的石块铺就的巷子里，甚是幽静。穿过一个门洞，进入光线略显昏暗的大厅。服务生把我们引导至预定的座位，随即在餐桌的边沿摆放了一面小小的五星红旗。我颇觉意外，往四周逡视了一眼，发现早到的客人面前都有一面自己国家的小国旗。我认识的有英国、希腊、日本和韩国的，还有一些拿不准，看样子大约属于中东国家。这似乎是博客人一笑的噱头，也具显摆的意味――国际大都市就不一样，那是一种规格、一种气派。或许，还有一种心理暗示也未可知，来此消费的客人看着眼前的国旗，意识到突然之间竟被赋予代表了一个国家的重任。诚惶诚恐之余，不自觉便多了几分矜持稳重，少了几分张狂轻浮。

其实，这里就是一处形同国内的歌舞宴而已，还相当简陋。吃的是简便的西餐，歌舞表演也乏善可陈。起初是民俗展示，大约是表现举行婚礼的过程，十来人弹弹唱唱在舞台绕了一圈。接下来表演的肚皮舞虽热烈奔放，但次次出场的都是那唯一的舞者，音乐和舞蹈都缺少更多的变化。于是兴味阑珊，走到门洞一边外透透气，一边观赏伊斯坦布尔僻巷的风景。夜已经深了，周遭寂静，偶有行人匆匆而过，脚步声显得突兀和夸张。望着渐渐被深巷的黑暗所侵蚀乃至最终消失的人影，似乎也捕捉到些许帕慕克《我的名字叫红》中诡秘而幽暗的气息。

登临王子岛

伊斯坦布尔是建在临海的几座山丘上的城市，沿海岸线延绵起伏，错落有致。客船在马尔马拉海缓缓行进，稀薄的阳光在云端闪耀，视野开阔明亮。我们站在船舷凭栏眺望，伊斯坦布尔如一幅长卷在眼前徐徐展开。这里确实有几分家乡山城重庆的风貌，但高楼没有那么密集，山峦的弧线也平缓、柔顺一些。

我们的目的地是马尔马拉海中的王子岛，仅一个半小时的船程便来到了岛上。码头周围海鸥翔集，嘎嘎欢鸣声不绝于耳。

岛屿不是很大，名称的由来要么曾是王子的封地，要么是戴罪的王子流放幽禁之所。上坡时，不时听见马车前面的马屁股发出“噗嗤噗嗤”的声音，随即一股异味扑入鼻腔。沿途多为松林，坡顶是一块土坪，有零星的商贩在经营小纪念品。回到小镇，时候尚早，在海边寻一家搭着凉棚的露天咖啡店，要了一杯土耳其红茶消磨时间。

咖啡店客人不多，倒是三三两两的流浪猫不时光顾。它们像到朋友家串门一样随便，神态安闲，溜达一会又静悄悄地离去。在伊斯坦布尔，流浪猫之多，恐怕是其他城市无法比拟的。换言之，说它是流浪猫的天堂也绝不为过。我们曾在闹市区多处看见，人们在路旁的石阶上放置了猫食和水碗，以方便它们随时取用。从当地人对待流浪猫的态度可以想见，伊斯坦布尔人在经历无数次战争之痛后，对生灵是何等的珍视和怜爱。

在沉沉夜幕下原路返回，海风甚烈。从船舱的玻璃窗望出去，岸上的灯光星星点点，连绵不绝；越往回走，越成团成簇，色彩瑰丽，闪烁不定。这时，我才直观地感觉到，伊斯坦布尔原来竟是这样的广阔迷人。