炳灵寺:十万弥勒锡居洲

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小积石山，千峰竞秀，崖如刀劈，《水经注》卷2“河水”条记曰：“河峡崖傍有二窟。一曰唐述窟，高四十五丈。西二里，有时亮窟，高百丈、广二十丈、深三十丈，藏古书五笥。”

所谓“唐述”，即羌语“鬼窟”之音译。故积石山被称为唐述山，河水亦称唐述水，这里曾是羌族统辖地区。《水经注》记载：“岩堂之内每时见神人往还矣，盖鸿衣羽裳之士，炼精饵食之夫耳，俗人不悟其仙者，乃谓之神鬼。彼羌目鬼曰唐述，复因名之为唐述山，指其堂密谓之唐述窟，其怀道宗玄之士，皮冠净发之徒，亦往栖托焉。”传说，石窟常有衣袂飘飘的神仙出入，神秘莫测。又有弘法高僧往来停留，唐述寺香火缭绕。我猜测郦道元到此必停船上岸，前往拜谒。两岸崖壁嶙峋，寺隐匿于岁月中，只有佛端坐岸边，一条黄河拐个弯滔滔流逝，像是束起佛陀袈裟的腰带。

西秦乞伏氏笃信佛法，有“凿仙窟以居禅”的风气。

西秦邀请高僧昙摩毗、玄高等为护国大禅师。玄高曾在麦积山修禅，后被两个掌权的学僧排挤，离开西秦，后来，另一位长安高僧昙弘被河南王礼请，昙弘说服河南王请回了玄高，玄高再回时“王及臣民近道候迎，内外敬奉，崇为国师”。

昙弘、玄绍诸僧也到过西秦。玄绍学究诸禅，以至于可以“手指出水”，后来就在炳灵寺“蝉蜕而逝”。炳灵寺石窟众多，一一细看，仿佛一窟内就住着高僧玄绍，宽衣大袍，随时都会羽化成仙。

这里是从青海到达流沙，西域、中亚通往西亚的必经之地，是丝绸之路陇西段的交通要道，故有丝绸之路右南线“临津古渡”之称。

西秦曾动用大量人力、物力、财力，费时三年在附近黄河上架桥，以跨过黄河天堑，“桥高五十丈”。郦道元烧香拜佛，上船前去高桥上走走，没有高处不胜寒的凄凉，倒是有羽化成仙之感吧。

11世纪，西夏与宋交战，桥毁，丝绸之路从此改道。炳灵寺冷落下来。时至今日的峡外凤林关渡口处，刻有“天下第一桥”字样的石碑仍可见，只是古桥已消失在了历史的烟云中。

一条长长的丝绸之路，几处开窟塑佛。敦煌莫高窟以壁画见长，麦积山石窟以泥塑为最，炳灵寺则以石雕而著名。凿累了石头的手握起了画笔，而泥塑常让我想起童年的时光，温润而又饱满。河南的龙门石窟也以石雕见长，同一条黄河，甘肃在上游，河南在下游，佛亦顺流而下，共饮黄河水。

北魏的郦道元拢紧衣袖顺流而下。

远处晋代著名高僧、大旅行家法显匆匆而来，从这里渡黄河西去赴印度取经，炳灵寺169窟壁画上至今保留着他的画像和题记。

《v录》载，“法显三兄并龆龀而亡，”于是，“其父惧祸及之，三岁便度为沙弥”。

从此，家中少了一位小儿，中国佛教史上多了一位名僧。佛教从印度传入中国，到了法显时代，中国的佛教经历了从传入到引进的过程。一提起取经，人们就想起了玄奘。其实，早在玄奘西去求经200多年前，法显便以是中国第一位到海外取经求法的大师。

壁画上的法显僧衣整洁，并没有想象中的风尘仆仆。法显65岁出游，前后共走了30余国，历经13年，其中艰辛，正如他后来所说的：“顾寻所经，不觉心动汗流！”归来时已经是近八旬的垂垂老者了。

169窟是炳灵寺最大的窟。利用一个自然洞穴陆续雕凿、塑绘而成，距地面高60米，洞深19米，宽27米，高15米。窟内龛像和壁画的分布，没有统一的规划和布局，佛祖菩萨来去，反有一种自然之态。除大量西秦时佛像以外，还有北魏以至隋代的作品。

西秦佛像和胁侍菩萨头顶多作磨光高髻，额平，面目瘦削，袈裟质感轻薄，衣纹贴体，具有早期造像的特征。

169窟11号壁面下方有一幅彩绘说法图，释迦、多宝二佛并坐说法，娓娓道来，真理自在，并不争论。

169窟第7龛下方的维摩画像，画中左侧长方形帐中，一位高髻圆脸、长发披散的维摩诘只腿部盖一点被卧于榻上。《维摩诘所说经》中说，维摩诘非常善于辩经，有一次他病了，佛祖派了智慧第一的文殊前去问疾，榻边有一侍者，右侧文殊菩萨，半结跏趺坐于方台之上，一手上举，做辩论状。两边各立一比丘，嘴唇微张，神情专注地观看这场难分胜负的辩经。

我喜欢看一个个供养人的像，面容各异，生动而家常，常常带着更多信息，从大小、长相、衣着，可推测他们的家世背景。

细看169窟西秦建弘元年的壁画，一幅女供养人像很像顾恺之《女史箴图》中的妇女形象，壁画中连绵细密的线条白描出云鬟叉髻、帔巾飘带、盛装打扮的女子，应该为十六国时期西北少数民族服饰装束了。

一个接一个石窟，从汉到唐一路看去，眼前一位位肌肤越来越饱满、衣饰越来越华美的佛，让人不由觉得盛世近了。唐代，唐述山已成为佛教丛林，改称灵岩寺。

来永靖炳灵寺，远远就看见171龛唐代弥勒大佛庄严地端坐着。佛龛依山雕凿，龛前原为多层楼阁式木构建筑，可惜毁于清末兵火。大佛为石胎泥塑。泥塑的袈裟已经看不出纹路。大佛面带微笑，端详和蔼，传说为文成公主进藏时随带的工匠雕塑的。上半身用石雕成，下半身为后世以泥补塑而成，堪为雕塑集大成者。

吐蕃王朝政权一度占领此地。宋代，笃信佛教的吐蕃赞普王朗达玛第五世孙g厮于1032年建立了以青唐（今西宁）为中心的g厮藏族政权，占有整个河州地区，炳灵寺也随之为其所有，唐之灵岩寺改称为藏语音译的炳灵寺，沿用至今。

炳灵寺寺名是藏语“强巴炳灵”的音译，藏语“强巴”即“弥勒佛”，“炳”是数词“十万”之意，“灵”是佛之所在，故而炳灵寺共意为“十万弥勒锡居洲”，相当于汉语中之“千佛山”、“万佛洞”之意。如此气象宏大的寺名，改得真好，我窃以为，这是吐蕃政权对此地的一项重要贡献。

炳灵寺分为上寺和下寺。上寺为藏传佛教寺院，藏族人生活繁衍在这块土地上，对佛窟进行了重修和重绘，炳灵寺开始弥漫起藏传佛教文化的氛围。随着元朝的衰落，萨迦派在的地位由噶举派取而代之，藏传佛教噶当派僧人入驻炳灵寺弘法传教，开窟造像。炳灵寺地处偏僻的洞沟内开凿的石窟大多是噶举派僧人所建，格外幽深神秘。

清顺治二年（1645），炳灵寺还确立了藏传佛教活佛转世体系，这时寺内佛殿经堂密布，僧舍遍沟，僧人剧增，盛况空前。并形成了上、下寺之分，有上一千、下八百僧众之说，隶属于炳灵寺的中小属寺遍及甘、青、内蒙等地，共60余座。

佛像一改近似的面容，变得丰富多彩起来，慈眉善目、面貌安详的显宗佛像，凶神恶煞、多首多臂的密宗佛像，妩媚动人的度母像，面憎目狞的佛母像，极美与极丑、极善与极恶的众神聚居在一起，形成一个多彩多姿、反差强烈的众佛神世界。

继续前行，洞沟道路崎岖，可惜，上寺曾被焚毁，仅存一唐龛、一洞和几座塑像。

曾经供奉的佛造像、彩绘泥塑像、木刻雕版造像、壁画、唐卡去了哪里？三世达赖喇嘛索南嘉措、拉卜楞寺嘉木样三世活佛都曾专程来炳灵寺朝拜。

乘船归去，炳灵寺远了，高大的唐代弥勒大佛远了，郦道元也远了。只有黄河，陪伴我顺流而下。