怡亲王家的三座王府

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题记：大清朝的皇子王孙们，能封王袭爵的本就是少数，数来数去，北京城也就出现过百十座王府，朝代更替，历史变迁，如今还存留可观的就更是屈指可数。可就有这么一个特例，一个王爵之下，竟前后有过三座王府，不仅堪称今日王府建筑的活化石，还个个充满了传奇的往事，下面我们就来说说这怡亲王家的三座王府。

孚郡王府

说起这三座怡亲王府，还得从第二座说起。因为这朝阳门内的怡亲王府，是尚存世间的一座堪称活化石的规制最典型的王府。且不说这朝内大街137号的九爷府里发生过多少惊心动魄的风云故事，只说它那几与《大清会典》全相吻合的严谨规整的清代亲王府形制，便足以让它跻身全国重点文保单位之列了，也足以作为本次王府探访之旅的起点了。

如今临街面阔七间的大门，其实是当年的倒座房，其原还有一圈房屋，扩路后此处便临了街，日伪时辟为大门。再往里第一进院，当年是围合封闭的狮子院，正对倒座房的是王府五开间的正门，两侧为两米多高的巨大石狮，东西开门，称为阿斯门（满语：过道门），分别通往东西两路。如今中路被多家单位占用，东西两路被居民占用，但却基本保留了旧有建筑，格局风貌依然完整。进得中路正门，可见七间正殿，前有月台，并有甬道连接正门，两侧为翼楼各七间，正殿后为后寝门五间，后寝殿（又称神殿）七间，两侧有五开间杂殿，最后是七间后罩楼，从狮子院到后罩楼院共计五进，中轴线长达两百多米，其上各殿均绿琉璃瓦覆顶，规模宏大，格局严整，古韵犹存。

中路虽然宏大，却值得细品，我有幸多次进入其中。因为事先有联系，看门的师傅总是很和善，还会贴心地问一句：大殿进不进？当然要进的。于是，一个层叠着数百年光阴痕迹的灿烂殿堂便为你开启了，在这样的时刻，我总像个三岁孩童，几乎要攀爬过高高的门槛，瞬间迷失在满目的辉煌和精致之中。这是俗称的银安殿，王府时代只摆着巨大的屏风和王爷的宝座，仅在典礼举行时才驾临开启。后来，大清朝落幕，王府败落，几经转手，办起了北平大学女子文理学院，大殿如同童话般重生，变作了音乐厅。于是吱吱哑哑的木制小舞台搭起来，二层的木制看台立起来，西洋范儿的楼梯，中国范儿的雕花木隔栏，还铺上了进口的民国花地砖，虽然如今已空空荡荡，我却依然能听到往日乐曲缥缈的回响。甚至那些气息和脚印，那些感叹和心跳，都还在。此时如果你仰望，你会如同儿时第一次看到星空一般惊喜震撼，那是绚烂夺目的清代彩绘。“金龙合玺”的彩画铺满了檩栋梁枋，金色、紫色、蓝色和绿色化作龙纹与花草，幻为天穹和繁星，也许是当年曾被天棚封存，才得以让今日的我们一窥这极盛时代的真容。当时的大清朝正处于盛世，这怡亲王府又是被雍正、乾隆两代皇帝优渥有加的亲支近派，自然是可以想见的顶级配置。前些年恭王府复建大殿，主事者困顿于没有保存完好的亲王府大殿实例可资参考，尤其是彩绘，殊不知这活化石近在眼前，只是人们太久地忽略遗忘了它，只是这里太久地被圈禁了。

即使已被拥挤杂乱的市井棚户所包围所圈禁，但一走进两尊巨大石狮日夜守卫的王府正门，便如同穿越了时空，大清朝森严庄重的王朝气派便扑面而来。面阔七间的绿瓦歇山大殿端居汉白玉月台之上，左右翼楼高高俯视，院落无比宽阔，大殿森然无声，顿觉个体的渺小，历史的厚重。这王府整整跨了两条胡同，南临朝内大街，后墙则到了东四三条，只有半条胡同的东四二条，基本上就是因为它而中断的。即使走在东四三条高大沧桑的府墙外，你也能深深感受到厚重的历史和森严的秩序，王府专用的足制大城砖，在百年风雨的剥蚀中，变得嶙峋高古，民国开出的大铁门，满布铆钉，冷峻异常。府墙超过了两米，人走在下面，总觉有些发虚，对面的一个个古老的胡同门楼，或高深，或精美，伴着苍老的古槐和步步升高的台阶石，依然散发着北京内城才有的高门贵胄的气息。

我曾随友人深入了王府的后半部，那时大部分单位都已迁出，只剩后寝殿东侧的古藤小院，还有一法国学术机构在，他们在整理乾隆十五年京城全图中的寺庙资料，通过碑记、史料和照片作古今对比。除了我们，这里全都是历史，连空气中的浮尘都透着古老的气韵。我屏气息声，做了幸福的探访。清代的原样殿宇，民国的附设门窗，我如同不小心闯入了百年前的寂静光阴，手足无措，就想停在那里，又怕遗漏了什么，这样的古老，如今已是罕见了。

还有一次，甘肃电视台以临夏砖雕为起点，从西到东，从南到北，要把各派的砖雕用镜头记录下来，他们问我何处有代表性的京城砖雕可拍，我首先推荐了这里。因为这里的确有着一部部大型的清代砖雕组合，以及满布檐头房脊的砖雕小品；还因为，这王府的中路，很难进入，寻常人难得一见这些精美之作，从清中期的王府，到民国的教会大学，再到建国后的科学院，此处一直是一定意义上的。我们在那里拍了整整一天，尤其配殿廊下的百鸟朝凤等系列组合砖雕，更是拍不尽、拍不够。而这些，也只是这宏大的文化宝库中的一小部分，历史给我们留下的，虽只是一个空壳，却已让人惊叹不已，难以阅尽读透了。

这源于世家贵族的堂皇气派，也是因了这文化古都的深厚积淀。除了难得一进的中路，王府的东路和西路倒是可以随便出入的，只是早已沦为了大杂院。东路临朝内北小街，当年王府的外门就是开在北小街，小街拓宽时，多少拆掉了它的一些建筑，在杂乱搭建的低矮民房中，那些残留的照壁、筒瓦卷顶的厅堂、独踞一方的高大院落，显得既沧桑又无奈。从乾隆十五年京城全图上看，东路建筑格局本就疏朗，西路则是格局严谨的王府内宅。但奇怪的是，对应西路的内宅，乾隆图上的东路却并未标绘一般王府会有的大型花园，而更像是府库厨厩及执事侍从的用房，而从现存建筑看，中央剩下一座围廊卷顶的轩馆，北面保存着一座四合院，环以游廊，屋宇精致，多少弥补了没有花园的不足。

西路则更复杂，其前部空间已经多被改建占用，不成格局，只有零星几幢建筑散落其中。后面的院落则大部尚存，原有正门三间，东西各带倒座房七间，现大门和西边的倒座房已失，仅东边的七间倒座房尚存，甚至还残留一个带有门杠插口的墙墩。大门内的垂花门已无，不过游廊却还有残留，这可是一座宅邸很重要的标志性存在，如果连游廊都消失了，这宅邸也就如同一个女人失去了风姿，一个男人佝偻了身躯。四进灰筒瓦殿堂院落倒是基本保持完整，只是建国后逐年增建的房舍，将层层的高大殿宇死死困住，挣脱不得，要看其真容，在迷宫一样的巷道里是窥不得的，只能仰断了脖子，看到墙头或屋檐而已。这还算好的，朋友黑龙说，他一次去山西，要看一座元代的关帝庙，在一片迷宫般的棚户区中，眼看着近在跟前的大殿，愣是没能找到抵达的路径。所幸这西路附近还有一座四层小楼，紧邻墙头长出碗口粗树木的西府墙，依着四层的栏杆俯瞰，王府西路的格局端庄分明，气度不凡。虽不同于中路的绿瓦殿宇，却俨然一座郡王府的规制，我当时就感慨，这要是拍下来，准可以冒充一座郡王府。

其实在西路之西，高大的西府墙之外，还有一座大宅院，这是王府的外宅别院，规制更低，但即使如此，却也是平常胡同里数得着的那类大宅门的规模，但如今一点残留也没有了，此地已盖起了文化部的宿舍楼，前些年大门对面的大照壁还在，极为高大精美，却被一户住在照壁后的人家三下五除二给拆掉了，只是为了建一座违章的小楼挣瓦片儿钱。若干年后的一天，这栋小楼的超标部分被强令拆除时，围观的邻居中，便有愤愤的声音说：该，当年他家拆大照壁时，也是拦不住、说不得，该。其实这是人所共有的对传统遗产的心疼，只是到了个人利益面前，就顾不得这些了。

而这座宅院，规模之大可以想见，在拆掉它之后，人们盖了不下十栋楼，即使如此，依然有宽敞的庭院和花园。也正是这座宅院，使怡亲王家于辛酉的腥风血雨中被逐出王府后，得以容身苟延。慈禧太后和恭亲王奕D发动的这次中，怡亲王载垣作为先帝咸丰给幼帝同治指定的顾命臣之一，和郑亲王端华一起被“赐帛”，也就是三尺白绢自尽，这还算顾了皇家的体面，是作为王爷的最后优待，其他如肃顺、焦佑瀛等顾命大臣，则是在菜市口被砍了头，也就是“弃市”。虽然怡亲王是大清朝第九个世袭罔替的铁帽子王爷，而且有雍正帝在十三弟允祥薨后的谕令：“吾弟之子弘晓，著袭封怡亲王，世世相承，永远弗替。凡朕加于吾弟之恩典，后代子孙不得任意稍减。”这谕令里的恩典可真是隆重，但慈禧还是宁违祖训，也没放过这政治敌手，铁帽子的怡亲王世爵也一度被取消，载垣这一支由亲王爵变成了不入八分辅国公，由其弟载泰继承，王府自然也被收回。本来这也只是类似于官邸性质的高等宿舍。朝廷收了后，转赐给了道光帝的第九子――孚郡王奕M，这也就是九爷府之称的来历。孚郡王一生短暂而平庸，其后人也是身世坎坷，过继来的贝勒载澍，娶了慈禧的侄女――桂公府的三格格，夫妻不和，招致祸端，被责打圈禁，一生凄凉。后继的贝子溥担也就是大名鼎鼎的书画家溥雪斋，早年倒也顺畅优裕，后来也开始变卖祖产，九爷府便是经他手卖给手下大将杨宇霆的。建国后也是被优待的艺术大家，但1966年狂飙忽起，这位73岁的老人，领着女儿离家逃难，从此下落不明，至今是个未解之谜。

而怡亲王府载垣这一支遭难搬出王府后，便开始败落，以致于要变卖家藏古书珍玩。正是雍正谕令所提及的第二代怡亲王弘晓，让怡亲王府成为清代藏书史上不可轻忽的一环。据《天咫偶闻》、《清稗类钞》所载：怡府藏书，始自弘晓，其藏书之所曰乐善堂，大楼九楹，积书皆满。乾隆时，四库馆开，惟怡府之书未进，其中为世所罕见者甚多，藏之百余年，至载垣以狂悖诛，其书始散落人间，翁同、潘祖荫等得之为多。而且《红楼梦》过录最早的早期抄本之一《脂砚斋重评石头记》己卯本，也是出自怡王府。据考证说弘晓不仅抄录了曹雪芹己卯原本，甚至还可能组织了点评乃至参与了创作，他和其父允祥两代怡亲王与曹家的关系是很深的，经考证两人有可能还是红楼梦中“北静王”的原型。怡亲王府藏可不止古书，据《道咸以来朝野杂记》记载，怡亲王载垣一支遭难后，府中书画珍玩，宋版书籍数百种，皆卖于隆福寺三槐、同立等书店，其中画件尤多，甚至有未及装裱的，还有瓷玉各物，尤其琴弦、冰弦、雅扇皆怡府出名之物，不计其数，卖之四十年不能尽。这是世家贵族的一个典型，承恩典、遭奇难，代代收藏。一朝散尽，唯有空名空府留存世间，惹后人喟叹。

雍正的那道谕令，不仅给了怡亲王府特别的恩典，还多少保全过十三爷允祥第四个儿子――第一代宁郡王弘皎的爵位。雍正待怡亲王恩遇之隆，惟有清一代所罕见，除怡亲王世袭罔替外，又特命怡亲王另指一子封为郡王，世代递降袭封，此王即为弘皎。雍正八年封为宁郡王，但在乾隆四年，弘皎牵涉到理郡王弘皙所密谋的未遂中。弘皙系康熙朝废太子之子，与庄亲王允禄等结党营私，欲取乾隆而代之。据《啸亭续录》记载，乾隆严谴他们“私相交结，往来诡秘”，“渐有尾大不掉之势”。后弘皙永远被高墙圈禁，宁郡王弘皎本应革退王爵，但因此爵为雍正特旨，所以从宽保留王号。尽管弘皎保住了王爵，但遭此打击后，心灰意冷，故而远离政治，以养菊自娱。据说，他曾得到南方洋菊佳种，他养的“分神品、逸品、幽品、雅品诸种名目”，达数百种之多。他还能自制精扇，“名东园扇，一时士大夫争购之，以为赏鉴云。”

宁郡王府

同治初年，宁郡王弘皎的四世孙载敦袭怡亲王爵位，宁郡王府也随之改为怡亲王府了，这就是第三座怡亲王府。但正如上文所述，慈禧赐死怡亲王载垣后，怡亲王府特享的恩隆便中断了，尽管四年之后的同治三年因太平天国之乱初平而加恩于宗室，恢复了怡亲王世爵，但原怡亲王府却在同一年转赐给了孚郡王，怡亲王爵位也不再属于载垣这支，而是给了宁郡王弘w的后代，这样东单路口北的宁郡王府也就改了怡亲王府，但宁郡王府灰筒瓦五开间大殿的郡王府规制，却再未升级，这其中的微妙用意，是很值得玩味的。

与九爷府同属清中期建筑的宁郡王府，同是王府的一个典型，这是典型的郡王府规制，自雍正时建府以来，未经大的修缮和更改，保存了乾隆以前的建筑风貌。五开间的大门，如今已被封堵为一座大堂，大门前的狮子院，别说院儿了，连狮子都没了，东西阿斯门当年就把在胡同口，或者说根本就没有现在门前的这条北极阁胡同，如今自然也没了。大门对面还曾有巨大的影壁，也被末代王爷拆卖砖瓦贴补家用了。原影壁位置如今是两层的楼房，其所在院落，据说曾是王府的花园。中路建筑主体都在，五开间灰瓦大殿、两侧翼楼、后寝门、后寝殿、后罩楼，样样俱全，却也个个破败，全无当年郡王府、亲王府的堂皇气派。这里也是在王府败落后卖给了教会，日本人时还在其后罩楼开设过舞厅妓馆，解放后廖承志的前进歌舞团进占此邸，里面如今有厂房、布景棚、库房、居民院、饭馆儿，这可谓是北京城很多古建境遇的一个缩影。

如果说当年怡亲王载垣站错了队，搞得家败人亡的话，那么，曾称为宁郡王府的这座新怡亲王府里，站错队的悲剧还是再次上演了，这一次，是人亡家败。这之间，只隔了四十年光阴。庚子年闹义和团，八国联军进京前，正是端王这些主战派占上风闹得欢腾的时候，主和派的大臣光菜市口砍头的就有好几个。本来怡亲王家一朝被蛇咬，十年怕井绳，一直都小心谨慎，很少掺和这些政事，可当时的怡亲王溥静却不顾其弟溥耀临终的劝告，这边太后老佛爷下旨攻打东交民巷和教堂，怡亲王府便开门迎进了义和团。其实就光义和团府内设坛这一条，就足够日后吃不了兜着走了，后来两宫西狩、联军进城，洋兵不由分说，把但凡设过义和团神坛的庙宇府邸统统抢掠毁掉，怡亲王府和庄亲王府、端郡王府等等遭遇了类似的命运，其实还算幸运，庄王府和端王府不光被劫掠一空，连府邸都被纵火，怡亲王府则是被打劫了个稀烂。壁挂摆设、金银首饰、府库积存、宝物珍玩，抢的抢，砸的砸，光那些破损的瓶碗盆罐，就零零碎碎堆起了六七座“小山”。这还不算完，联军开了一个名单，要求朝廷处死这些主战的王公大臣，怡亲王溥静正在其列。接着就是宗人府圈禁，惊吓绝望之中，还没等定罪，溥静就病死了。这下倒帮处于犹豫之中的慈禧做了决断，以“纵容义和团”的罪名革去了已死的溥静的王爵，又指定溥耀的儿子毓麒袭封，倒也算“赏罚分明”了。于是乎雍正乾隆两朝恩遇有加的怡亲王府，在慈禧太后的时代，被两夺王爵，俩王爷一位赐死，一位吓死，怡亲王府终于算是塌了架。

贤良寺

说完了现存的两座怡亲王府，回过头来还是要说说那个消失了的第一座怡亲王府，也就是著名的十三爷允祥（即胤祥，避雍正讳改为允祥）的府邸。雍正对他的这个十三弟恩宠有加，极为倚重，他继位后，即将允祥封为和硕怡亲王，又让其出任议政大臣，总理朝政。允祥身上有很多皇子龙孙所少有的优点，总之是兴利除弊、济人利物、文武全才、精诚一心，不居功又极谦抑，深得雍正君心。雍正对他有很多非同寻常的恩遇，生前不说，薨后令享太庙，谥曰“贤”，并以“忠敬诚直勤慎廉明”八字，冠于谥法之上，以示宠褒，还特于京城、奉天、直隶、江南、浙江各建贤良祠宇，这也就是第一座怡亲王府改为贤良寺的原由。

当年的怡亲王府规模宏大，它的前身可追溯到明代的十王府，王府井的地名由来，就跟这十王府有关。怡亲王府就位于今天的王府井大街东侧，其东到校尉营胡同，东南是协和医院（豫亲王府），南侧是帅府园胡同，北墙外是金鱼胡同，占地宽广，今东安市场一带皆为怡亲王府界内。这里还曾做过神机营衙门，后来是中央美院，如今则是特别医疗基地，多少算是又转了回去吧。

其实舍府为寺也就二十年，乾隆便将贤良寺迁建到了不远处的冰渣胡同，正门开在冰渣胡同，后临金鱼胡同。移建后的贤良寺规模仍不小，山门、碑亭、前殿、正殿、经楼、东西配殿、寮房等一应俱全。正殿面阔五间，为绿琉璃瓦歇山顶，殿前有两座碑亭，并有乾隆御书心经塔碑。因贤良寺距大内很近，外省官吏进京述职多居于此，最著名的当属李鸿章，他第一次进京便居此，直到庚子年凄凉地离世也是在此，另如左宗棠、康有为等进京时也曾居于此。世人所知的贤良寺，更多是同李鸿章相关联的，庚子国难，李鸿章以股肱老臣面对八国虎狼之师，独立支撑危局，夹在仓皇西狩的慈禧和占了北京的列强之间，左右支绌，终于灯枯油干。他身在贤良寺，站岗的却是俄国兵，直到他临终，俄国人还在逼他签字。这位备受争议的大清国的重臣，临死前不禁老泪纵横，留下了那首令后来者唏嘘感喟的绝命诗：劳劳车马未离鞍，临事方知一死难。三百年来伤国乱，八千里外吊民残。秋风宝剑孤臣泪，落日旌旗大将坛。海外尘氛犹未息，诸君莫作等闲看。

后来的贤良寺，再未迎来这样一位难以评说又难以超越的人物。它同北京很多寺庙一样，经历了最初的辉煌，民国的变迁，不期而至的劫难，最后销声匿迹。据1935年出版的《北平旅行指南》记载，当时院中还是古柏参天，老槐荫地，房舍宽敞，十分幽静。寺中壁画“实臻上乘，艺术之佳，洵为近代所罕见”。清朝时，这里还是许多富贵人家操办丧事的场所，民国时，这里还是北京最大的殡仪馆之一，灵柩多停于北墙内，直到1950年以后才停办。民国时还在配殿设有民众小学校，后来就成为了校尉小学，随着学校的改扩建，殿宇也就拆除，如今成为了东城区教委的办公地，只剩一个小小的临街院落，算是最后可资缅怀的遗存了。

三座怡亲王府，一座贤良寺，给历史留下了几多传奇，给后人留下了几多感叹，旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家，这到底是一种什么样的演变呢？任何重视传统、珍视历史的人，都不会轻易得出他的结论，都会是心情复杂的。北京城，就这样在这无情亦有情的历史变幻中，刻划着自己的年轮，如果您想在精神上触摸这古都，那就去探访吧，趁着九爷府还在，宁郡王府还有其旧貌，趁着贤良寺还没被最后拆尽。