喀什,梦里的西域

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从叶城到喀什，244公里。沿途搭了两辆三轮摩托车，三辆私家车，下午五点，我们终于到达喀什。初遇古城下车的地方，是喀什的新城区。宽敞的人民广场，广场中间摆放着鲜艳的红色花朵，对面是巍峨挺立的雕像。一派现代化城市的景象。我有点懊恼。我的西域情怀始于曾经在新疆博物馆看到的喀什介绍，描述的是一片古老而充斥着异域风情的市井街巷。而今，面对如此现代化的城市风貌，我有一种想要逃离的冲动。好在住处早已订好。我们带着想象与现实强烈交锋下的颓败失落，跟着导航绕过了几条小巷，进入老城区。老城区入口两旁各摆放着一个近两米高的长脖子悬壶，穿过这里，我所有关于西域的幻想都实现了。老城是与新城截然不同的天地，这里就像岁月更迭遗漏的角落。人们穿着色彩鲜艳的漂亮衣服，用我们完全听不懂的语言交谈着，操持着离我们相去甚远的行当，有开打铁铺的，有开裁缝店的，有开烤馕坊的。我们看到正在装饰牛头的灰褂子大叔，看到正在擦洗悬壶的白胡子老爷爷，还有几个阿姨在一起绣着一块近四米长的布匹――我微笑着询问能不能拍张照片，她们立即起身为我展开她们的杰作。喀什果然没有让我失望，这里就像阿拉丁神灯的世界。我欣喜若狂地走入一家一家小店，幻想着从一堆堆烛台中找到阿拉丁神灯，轻轻擦拭一下，看是不是会有一个绿眼睛巨人跳出来，询问道：“主人，有什么可以为您服务的？”活在喀什新疆是美食和艺术的圣地，而喀什正是两者的集中体现地。这里有最纯正的烤羊肉串，有遵循古法制作的手工酸奶，有又甜又大的瓜果，有加了葡萄干和胡萝卜丝，再配一整只羊腿的手抓饭，还有那一张张香气四溢的烤馕。老城集市上几乎每隔几步就有一家烤馕坊，不管你哪一秒定睛看过去，都能看到戴着小帽子的大叔正从炉子里掏出一张张馕饼。冒着热气的馕饼最好吃了，三块钱一大张，能吃两顿管饱，加了烤肉的馕就更香更美了。新疆气候干燥，新疆的馕放不坏，买回去搁桌子上，想吃了，掰一块。维族人认为馕带着福气，吃馕能招福，浪费要遭殃，所以他们从来不把馕扔进垃圾桶。这里的人们过着最质朴的生活，而在日常生活的细枝末节中，尽现了喀什人的艺术素养。他们天生具备发现美、创造美的能力，深谙于将生活中最平常之物转化为美，并且乐此不疲。即便是窗台垂下来的绿植，他们也要把弄一下，调整下垂的角度和高度。他们对色彩极为敏感，随意的搭配就给人视觉上再合适不过的舒服感受。孔雀羽毛花纹的黄绿色蓬帐下，一张简朴的旧木头躺床，绿萝在两旁垂下来，不多不少，不长不短，既营造了私密空间，又不阻碍风的自然吹拂。光是看着这个布局，就卸下了全身重担，全然放松下来，觉得一切都刚刚好啊。走进高台民居享受过美食和美好放松的生活后，有一个地方是非去不可的。如果说喀什是西域三十六国唯一活着的古城，那高台民居就是这座历史文化名城的内涵所在。这里的维吾尔人世代聚居，房屋依崖而建，家族人口每增加一代，便在祖辈的房屋上加盖一层楼。高台民居是维吾尔族活的民俗博物馆。在这里，你能从奇特古老的民居中感受到喀什葛尔的脉搏。维吾尔人爱花，也爱花朵的颜色，高台民居上的每家庭院都栽种着各种花草树木，即使屋内狭小，也要在房顶、阁楼、凉台、餐桌，以及所有可以利用的空间都摆满盆花，挂满绿植。他们认为拥挤一点并没有什么不好，只是不能少了花和色彩。我从每一家门前走过，窥视着屋内的风景，杜撰着主人的故事。无意间走进一家制陶人家，老先生正在和泥，听见脚步声便热情地打着手势招呼我坐下。于是我一边看着他和泥一边听他讲述着他的陶艺情缘。老先生生在高台，长在高台，世代制陶，陶艺于他，不仅是维持生计的行当，更是陪伴长大的童年玩伴，也是他细心培育的孩子。随后，老先生带我参观了土窑，如数家珍地槲医樯芗茏由弦桓鲆桓鎏沾苫ㄆ俊K说这里是他待着最舒服的地方……在喀什的四天很快就结束了，我只得挥手惜别，前往下一个目的地。这座古城带给我的感触将贯穿在我未来的生活中，学会知足，学会感恩，学会感受生活的美。真心希望这座古城能这般纯真地继续“活着”，再过十年，百年，依旧是那个古老质朴的喀什葛尔。本栏责任编辑 周锦宜