头顶上的“发”布会

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一部发型演变史，如同引领时代风尚的大片，好不缤纷灿烂。

有部电影叫《做头》，将上海女人对“做头发”这回事的态度表现得相当淋漓。影片中的上海女人，做头已经不再是一种对美的追求，而是她迈向迟暮年华里最后的一丝尊严。由此可见头发对人类，尤其是女性，显然有着相当重要的地位。而这种地位从古至今，也一直未曾消退。

从原始社会最初的披头散发，到各种各样发髻的兴起，发型的演变层出不穷，套用诗仙李白那首狂放的《将进酒》中“朝如青丝暮成雪”来形容，一点不为过。

秦汉：从散发到平髻

在港剧《寻秦记》中，秦清的造型被很多人诟病为“道姑头”。事实上，秦清的原型人物是历史上资助秦始皇修长城的秦朝富婆“寡妇清”。作为当时家境颇丰的富人阶层，秦清的发型多少代表了当下发型的流行趋势。

而秦汉时期的发型趋势，被大量同时期出土的文物证实，主流正是平髻。在日常生活中，髻上不梳裹加饰，以顶发向左右平分式较为普遍。高髻只是见诸于少数贵族女子的一种发式。秦的发髻有望仙九鬟髻、凌云髻、垂云髻等。发展到汉代，又产生了坠马髻、盘桓髻、分髻、百合髻等。

坠马髻是汉代常见的一种发式，古人描绘此种发髻既有妩媚之色，又具娇柔之态，“髻式美，而善为妖态，作愁眉啼状，坠马髻，折腰步，龋齿笑，以为媚惑。”其式样如同骑马坠落之态，因此而得名。在西安任家坡西汉墓出土陶俑、湖北江陵凤凰山出土彩绘木俑中，都能见到坠马髻的形象。

与此同时，这一时期的发式妆饰也已日趋流行。步摇，就是其中一种最常见的发饰。那是一种插在头发里的发钗，顶部有下垂的珠子，走起路来就随之摇动，因此被称作“步摇”。另外，在当时还有另一类叫“巾帼”的装饰物，是用假发编制成为形似发髻的头套，使用时只需直接将其套在头上即可。及至后世，“巾帼”也就成为了女性的代称。

魏晋、南北朝：假发登台

魏晋南北朝是历史上一个战乱频生的时代，随着大量北方流民来到南方，少数民族与汉族之间的民俗民风相互交融，发髻开始产生出一种复杂的，极尽奢华的演变趋势。这个时期的女子发型，崇尚一种夸张的高而大，为了达到高大的目的，甚至不惜使用假发，让假发登上历史的舞台。

《晋书・五行志》中，详细记载了当时妇女使用假发的情形，“太之中公主妇女，必缓鬓倾髻以为盛饰，用发既多，不可恒戴，乃先于木及笼上装之，名曰假髻，或曰假头。”其中有一种“蔽髻”最富代表性，在假髻上镶有诸多饰件。在宫中还以饰件的数目多寡来区分宫女的尊卑，且规定哪些宫女可以使用佩饰，哪些则不能。

与此同时，受各种不同文化及习俗相互交融的影响，发式及妆饰多种多样，无奇不有。杂记中曾记录：魏有灵蛇髻、反绾髻、百花髻、芙蓉归云髻、涵烟髻；晋有缬子髻、坠马髻、流苏髻、蛾眉惊鹄髻、芙蓉髻；宋有飞天髻；梁有回心髻、归真髻；陈有凌云髻、随云髻；北齐有偏髻等。

《采兰杂志》中记载了一个故事，魏国著名的美人甄姬入宫后，每到梳头时就会有一只灵蛇在她身旁将身体盘成一个样式，甄姬看了后就将自己的头发梳成灵蛇身体的样子，每天一款，绝不重复。这种发型，被后人称为“灵蛇髻”。

而当时的魏国皇宫里面，宫女们梳的发型，是一种反绾髻。所谓“反绾”，就是将头发往脑后束起，再将束起的头发翻出一朵一朵的发髻固定于头顶，后脑留出一束长发披肩或是分于两侧。

唐：发式尽奢华

唐代的发式和妆饰，极为丰富多彩，尤其是不乏承前启后的精美发式。据资料记载，隋有迎唐八鬟髻、翻荷髻，唐有倭坠髻、望仙髻等，发式之变化不胜枚举。

在电视剧《大明宫词》中，太平公主婚后头顶上那个高耸的发髻，以及在头发中间那朵盛大的牡丹花给人留下了深刻的印象。这种发式被称为“花髻”，是高髻中的一种。李白在《宫中行乐图》中写到“山花插宝髻”，而万楚也在《茱萸女》中写到“插花向高髻”，均讲述了这种将鲜花插于发髻上的发式。这种传统的装饰手法，是中国妇女发式装饰中一种广泛采用的方法。

除此以外，当时还有云髻、云鬟、云鬓等发式；而“鸦”、“云”、“绿云青云”、“青丝”等常被古人喻为妇女头发又密又黑之貌；“宝髻”是指将金银、宝玉、珠翠饰于髻上，“乐游”这种发式得名于一座宫殿。

“愁髻”则是把发式与当时的画眉及面妆相联系，面妆则有额熏、眉黛、红粉、口脂、花钿、装靥等，有的施于额间，有的施于两鬓，还有点缀在嘴角两侧的。鬓式又与发式相配，各式鬓角厚薄不一，疏密有致，大小不等，其名如蝉鬓、云鬓、雷鬓、丛鬓、轻鬓、圆鬓等。

宋：从头到脸的延伸

宋代妇女发式多承晚唐、五代遗风，也以高髻为主流。在福州的南宋黄升墓中，曾出土了一件高髻的实物，那是一种直接用他人剪下的头发编结成各种不同式样的假髻，需要时直接戴在头上，使用方法类似于今天的头套。

那时使用假髻已经成为一种普遍的现象，各种不同式样的假髻供不同层次的人物在不同场合选择使用，因此在当时的一些大城市，已经设有专门生产和销售假髻的铺子。

除此之外，宋式仍可谓丰富多彩，无奇不有，亦颇具特性。其中朝天髻就是富有时代性的一种高髻。在山西太原晋祠圣母殿宋代彩塑中可以见到此种发髻的典型式样。其做法为先梳发至顶，再编结成二个对称的圆柱形发髻，并伸向前额。另还须在髻下垫以簪钗等物，方使发髻前部高高翘起，然后再在髻上镶饰各式花饰、珠宝，整个发式造型浑然一体，别具一格。

宋承前代遗风，好作面饰，即在额头和脸颊粘贴花钿。这是一种用极薄的金属片和彩色纸做成的小花、小鸟、小鸭等花样，用通常粘合羽箭的胶水粘贴。因用此胶来粘贴花钿，只须用口呵嘘就能溶解贴用，故得名为“呵胶”。而《宋徽宗宫词》所述“寿阳落梅妆”则更为传奇，引以为时髦，以至相互仿效。

元、明、清：刮起民族风

到了元代，上至帝王下至百姓都梳理一种名为“婆焦”的发式，在现存的众多元代人物画像中这种发式相当普遍。看上去很像汉族儿童的“三搭头”，先将头顶正中处用剃刀修成二道交叉线，并将后脑一部分头发全部剃去，前额保留一小撮短发自然下垂，左右二侧头发分别结成对称的辫子，环绕于耳后，下垂至肩。

明初基本承袭了宋元的发式。嘉靖以后，妇女的发式起了明显的变化，“桃心髻”是当时较时兴的发式。将妇女的发髻梳理成扁圆形，再在髻顶饰以花朵，后来又演变为金银丝挽结，且将发髻梳高。髻顶亦装饰珠玉宝翠。

清朝建立后，按照满族习俗，当时整个社会的男子盛行剃发留辫，妇女发髻上的装饰物不用金银，而多用珠翠，模仿满族宫女的发式，将头发均分成两把，称作“叉子头”；在脑后垂下一绺发尾，修剪成两个尖角，称作“燕尾”；还有豪华奢侈的“一字头”，高如牌楼，皇室偏爱的“大拉翅”即是其中最著名的一支。

关于“大拉翅”，曾在清宫中居住过一段时间，并为慈禧太后绘制油画肖像的美国女画家卡尔在自己的著作《禁苑黄昏》中说：“从前拥有一头秀发的满族贵妇人都通过一枚金、玉或玳瑁的簪子把自己的头发从这发髻中引出来，挽成一个大大的蝴蝶结。皇太后和宫廷女官们用缎子取代了头发，这样较为方便，也不容易乱。她们的头发光滑得像缎子一样，头发结束而续之以缎子的地方很难看出来。”

民国以后：烫发来袭

在李连杰版的电影《方世玉》里，萧芳芳扮演的苗翠花，看到洋人卷卷的头发觉得很羡慕，于是让儿子方世玉为她DIY一个发型，方世玉就用炭火烧红的铁钳在冷水中过一下，再钳住一缕头发裹缠起来，以达到让头发成卷的效果。

这当然是很有想象力的烫发，但事实上这种被称为“物理烫发”的手法已经早被淘汰。1905年，德国人内斯拉发明用碱液洗头，这方法能使头发卷儿保持较长时间，甚至生长出新发才算完，所以有人管它叫“永久卷曲”。这种烫法操作安全，发质光泽，卷曲自然，便于自行梳理，发丝又不易散乱。

第二次世界大战后，这种方法传入日本，慢慢地又传到中国。自此以后，中国女性就注定在直与卷的道路上反复折腾、来回漫步了。