又是河豚上新时

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讲究美食的人，每年都有两个翘首期待的时节，金秋伺螃蟹，暮春候河豚。刚进入三月，各地就有老饕在兴奋地搓手了，对于他们来说，河豚就像久别重逢的情人，是享乐食单上的性感宝贝，用唇齿进行的亲密接触，除了可展示深切的思念，还能获得恣情快意的人生风度。

这一场景，可以上溯至千年前，时空在河豚的身上，仿佛被浓缩了。《新唐书》里“待上宾，惟豚鱼而已”，就是客观记录的唐代生活图景，而宋词里也屡有提到河豚。从此登上文人聚会餐桌的河豚，也成为一个文化符码。人们从品尝河豚时获得的多重感受，如唇舌微觉酥麻的惊悚感，鲜美腴嫩的诱惑性，忐忑不安又不甘于人后的矛盾心情，把平时隐藏的感性触角，重新打开了。因而在品尝河豚的餐桌，实际上也是一个自我表演的舞台，食客除了获得美食享受，同时也凭着河豚这一兴奋剂，消费了大量的想象性内容。

河豚的形态很有特点，呈圆筒形，鱼皮布有一层短密的肉刺，受到惊扰身体会鼓胀如圆球，一如须髯戟张的怒汉。河豚的肉质虽鲜，脏腑和血液、鱼子都有剧毒，若未能清理干净，误食往往致死。古人未明其理，曾有过很多古怪联想。明记里谈到，吃河豚致死，是因为梁檐上掉下的蛛丝灰尘，与鱼肉混合成了毒素，故剖鱼时，须撑伞提防。据此可见，古人为了贪图一时的口舌之快吃河豚，确实带有赌命的意味。

当今食肆里的河豚，多是人工饲养的，毒性小了许多。而且凡做河豚知名的食肆，都奉行一个古老的规矩，做好后由厨师和老板当着客人的面先吃，以此担保品质无虞。做法首推红烧，其次是做鱼羹，最能得真味。其肉质鲜嫩腴美、嫩滑酥腻，味胜莼鲈。只是随附的赠品，就是吃的时候须承受不小的惊吓，所以由吃河豚带来的故事，也是最多的。袁枚的《子不语》里记有一事：清代御史蒋和宁到友人家里赴宴，主人烹炮河豚相款，众人据案大嚼，座中忽有一人仆倒在地，口吐白沫。余人皆大惊失色，以为是中了河豚的毒，赶忙取来粪汁各自猛灌一气。过了良久，客人苏醒过来，自承有羊角风，常会发作，并非是中河豚毒。众人顿时后悔误饮粪汁，遂狂吐不已。

原载《深圳商报》

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