阿尔金山:白雪皑皑的魔鬼山峰
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远处的山谷中，一群牦牛在茫茫雪野中渐行渐远。河岸上的冰块泛着银光，河床中散落着巨大的石块，前方山峡隘口就在眼前，我们却似乎每前行一米都感到异常艰难。同伴与我相互照应着前进，在这渺无人烟的无人区，难以忍受的孤独围绕着我们。
当连绵起伏的阿尔金山，出现在我的视线之中时，我知道，我距此次穿越的第二目的地已经不远了。
阿尔金山蒙语意为“有柏树的山”，地处藏北高原北缘，南北界于柴达木盆地和塔里木盆地之间，东西与祁连山和昆仑山两大山系相连。高山沟壑，阻挡着南来的侵犯，荒芜戈壁，将阿尔金山拦截在现代文明的浮尘之外。
由于空气稀薄、长年掩盖在冰雪之中，我们在山上没看见一棵树。新修的柏油路弯弯曲曲顺着山势起伏，山上到处是流水冲刷后留下的痕迹。
翻过这座山，我们才能抵达今天的目的地――石棉矿。穿过荒漠，走进山中的红柳沟峡谷。峡谷中有潺潺的水流，而河的两旁也长满了茂盛的红柳、胡杨等植物。
路况好，车跑起来也很轻松，山间的风吹在身上凉飕飕的。
断断续续的修路和筑桥工程，令我们时不时要走便道。随着山路延伸，海拔升高，车也有了反应，氧气不足，跑起来十分颠簸。停车，将混合比进气量调整，速度略有改变，而对于海拔近4000米的道路来说，125CC排量的摩托车还是显得有些力不从心。
依吞布拉克，穿越中的最后一次补给
翻过山，下行50多公里后，我们抵达新青交界处的依吞布拉克镇，用GPS测了一下海拔有3170米。这里有许多石棉矿，随风扬起的石棉粉尘，像雾一般飘浮在空中。
小镇仍旧保留着前几年来时见到的模样，低矮的房屋一条街道，行走的人们都带着口罩。
今日行程223公里。从罗布泊穿越至今，目标已完成四分之一。这里距省界很近，朝北前行几公里就可以到达青海界。
第二阶段穿越即将开始，在小镇上进行车辆检修，并计划在此休整一天，所有食品、燃料、药品等将在这里全部采购齐全，这是穿越中的最后一次补给点。
接下来，我们将对阿尔金山、可可西里、羌塘这三大无人区进行一次连续穿越。南北一千多公里地域内没有加油站、给养点，更没有人类居住。
根据过去的经验，在车辆须携带物品的多少时，我已经估算出中途将要消耗多少燃料与食物。在当地买了325升的大壶，以及小壶若干，并将这些壶全部装满汽油。为了防止路途的颠簸，我将壶外面用纸壳细细地包裹起来，至此，两车共备燃油170升。
在一家小超市采购了药品，鞭炮、火腿肠、方便面等够维持20天的食物，一切准备完毕，摩托车更换机油，调整链条，车是有些负重，而这些物品缺一不可，装备像小山一样堆满车上，所有的衣物，我们都尽量穿在身上。
当地人用诧异的目光望着我们，他们当中没有人知道从这里穿越后可以抵达。但我知道，前方将要跋涉的道路，是摩托车从未走过的道路，此道堪称是中国最具有挑战性的一条险道。为了实现这一梦想，我已准备了很久的时间，期间曾单独来探过路……
踏进冰雪的世界
5月29日，天气晴朗。
远处阿尔金山高耸的雪峰，在阳光的照射下熠熠发光。道路向西，柏油路消失，信号皆无，走进这座山，就是踏进冰雪的世界。
我们面对的将是一条没有路标、没有桥梁、没有方向的坎坷之路，没有前路可鉴，一切全凭自己探索。几天前的罗布泊的酷热在这里消失，山中空气清凉，零上十五六度左右，紫外线很强烈，为了保护眼睛，我们都戴上了出发前准备好的墨镜。
午后和煦的阳光照射在我们身上，高原上，昼夜温差很大。左右两面是白雪皑皑的山峰，我们在山谷之间行走，沿途的河流自西向东流淌着。
这里的植被不多，大多是一些低矮的灌木丛，因为干旱少雨，植物的枝条已经发黄。
天气不错，真希望这样的好天气一直伴随着我们。离开小镇八十多公里后，我们来到阿尔金山国家自然保护区的第一检查站――玉素普阿勒克检查站。
与检查站的人员说明来意，短暂的停留后，我们离开检查站，怀着愉快的心情继续赶路。道路呈S形一路朝南，沙石遍布在宽阔的河床上，车辆只能挂一挡大油门前进，不敢有一丝懈怠。一旦停车，起步都变得相当困难，可这才是刚刚开始啊!
进入山中，山的坡度很缓，路也变得十分平坦。地上到处是去年留下的枯草，要是在盛夏，这里应该是一很好的牧场。
随着海拔升高，高原反应在车与人的身上初见端睨。骑车上这样高的山，同伴还是第一次。感觉身子没有山下那样轻松，步子也变得沉重，出发时我一直嘱咐他吃药，以预防万一。沿山谷而上，三十公里后，河谷中出现一排低矮的土房，一块牌子上写着：鸭子泉保护站。
坡上的高地，有一座正在修建的钢构式建筑，是正在建造的新检查站。两条猛犬龇着牙狂吼着迎接我们，铁链挣得哗哗作响。这时从屋内闻声走出一位维吾尔族青年，一声招呼，两条狗这才安静下来。
主人邀请我们进屋，铁炉内熊熊火焰正在燃烧。一位维吾尔族妇女坐在炕上看电视，墙上挂着漂亮的壁毯。一会儿，两碗热腾腾的茶水端上桌子，主人用熟练的汉语与我们交谈。这对夫妇，家住若羌县吾塔木乡。夫妻俩有一小女孩，在县里上学，住在亲戚家，他们一年只能下山回家探亲两次。女主人用高压锅，给我们做了两碗香喷喷的拉面。
在我们的请求下，热情的男主人买买提江，给我们画出了阿尔金山上详细的线路，并告知许多保护区内需注意的事项。我抬头一看，原来在他们家被烟熏黑的墙上，还挂着一面“中国国家地理杂志科学考察队”的队旗。于是我们把“穿越四大无人区”的旗帜也挂在墙上，正好凑成一对。
一路上的陌生朋友们
5月30日，清晨早起，凉风习习。一夜之间，壶里的水竟结成一砣冰疙瘩。
环望四周，一条小河在屋后缓缓流淌，几顶帐篷支在河边，听说这是新疆地质大队的营地。
山路仍旧是朝南，道路还算平坦。左右两侧山峰冰川林立，遥遥相对。山坡上不时可以见到几只奔跑着的野驴，不时出现动物的残骸，一些硕大的乌鸦在叨食着腐烂的尸体，野牛、野驴粪遍布在草滩上。由于近几年来阿尔金山的采矿、淘金队很多，来来回回的机械发出的轰鸣声，让大部分动物闻声躲进了深山中，很少出来活动。
按照买买提江画的去鲸鱼湖的线路，我们一路前行。途中碰上一辆2020吉普车，藏A牌照，五六汉子穿着大衣挤在狭窄的车内，我们向他们咨询前行的路况。
午后，西边的云层飘了过来，天色变得有些阴沉，不时有雪花飘落，沾地便化。翻过一高高的山坡，四周峰峦叠嶂，雪峰傲立着挺拔的身躯。前方的山坡上有几人影在晃动，对方也发现了我们，挥舞着帽子向我们跑来。
见到人，低迷的情绪也为之一振。奇怪，这些人是从哪儿来的呢?他们是什么人?我心里不禁又紧张起来。盗猎者?为了保险起见，我让同伴骑车与我保持一段距离，我独自向他们驶去。七八人跑得气喘吁吁，紧紧把我围在中央，我的心“腾”一下提了起来。
其中一人亲切地握住我的手，焦急地问我路上是否看到一 位身穿黄大衣的安徽人?原来他们在此探矿，其中一人迷路走失两天了，到现在还没有音讯。我答应路上如果碰见一定会救助，他们拿出两包饼干硬塞给我以示感谢。
短暂告别后继续前行，翻过一段缓坡，下山进入一片宽阔的谷地，右前方是一座很雄伟的不知名的山峰，左面隐约可以看到阿牙克库木湖澄蓝色的湖水。看到湖泊，就说明我们这两天走的线路是正确的。我们选择的路是顺着河床、山谷间行走，干河床也是我们唯一能去的道路。除此以外，谷地上是成片成片的湿地，根本无法通行。
天色渐渐暗下来，太阳余晖给群山披上了迷人的金晖。顺着一条干河床我们走到一金矿点，两间低矮、破旧的帐篷，看来今夜得在此住宿了。
进去发现，几小时前碰到的几位矿工也刚赶到，住在这里。这被称为“高原宾馆”的帐篷里，中央支着一大铁炉，炉火正旺。四周是一圈用木板架起的通铺，茶壶在铁炉上滋滋地冒着热气，顶上挂着一盏昏暗的灯。十几汉子躺在床上，大家天南地北地侃着，这里有汉族、回族、藏族、维吾尔族人，他们中有开矿的、找矿的、淘金的。
在海拔四千多米的地方，尽管身体不适，大家仍兴致高涨。我也决不会放过这样一可以了解信息的好机会。在此，我们也得知失踪的那位安徽籍人员也被地质队找到了，并已送回营地。领队得知消息后十分高兴，加了几样菜，算是庆祝，并热情地邀请我俩一起用餐。饥肠辘辘的我们，毫不客气端起碗吃着可口的饭菜。
领队答应匀我们一些油料，约好明早一起前行，我们要走的方向与他们有一段是同路。
半夜轰隆隆的柴油机声，把我从睡梦中唤醒，几位淘金的工人正在发动着他们的手扶拖拉机，准备赶路。他们告诉我，夜里气温低，要赶在雪水没有融化之前出发，这时候地上会结成五六厘米厚的冻土层，表面一层很硬，道路要好走一些。一旦太阳升起，温度上升，山峰冰雪融化，河水涨起来，通过就很困难了。
我们跟着起来，捆行李、检修车辆、换机油，同伴的大运125 6摩托车没有压缩，怎么也无法起动，打开缸盖检查，气门间隙太小，调试气门，一踩马达就着。
朝阳渐渐地从山峰后面放出光芒，一好天气的开始，山中气候就是这样，夜里气温可以降到零下十几度，而太阳一出来气温就又立刻回升。表面一层硬的冰层，在阳光的照射下开始渐渐融化，车在上面行走仿佛行驶在一层松软的海绵上。
这里的山坡海拔平均在5000米以上，哪怕翻越的是一小小的山脊，都要耗费许多的气力。每到一坡前，先停车、卸装备，一次又一次来回往复把物品搬上坡去，最后两人再推车冲坡。我们相互看着对方因高原反应而变成紫色的嘴唇，不知道该说些什么。一段百米的山坡，都要耗费三四小时的时间，真不敢想象，往后的路途中还会翻越多少这样的山坡?
进入一山谷，不时可看到一堆堆动物的尸骨，有野牦牛的，野驴的，藏羚羊，还有一些不知是什么动物的。是何原因使这里有这么多野兽的残骸?我们不得其解。
飘舞的冰雪，令这里的情景更加使人恐惧。午后，太阳终于露出甜甜的笑脸，温暖的光线下，打开行囊，把连日来湿透的衣物摊晒在草滩上，舒坦地躺在草坪上，旱獭从洞口伸出头，挺立着胖墩墩的身子，战战兢兢地环顾四周，忽地失去了踪影。
金黄色草滩与野牦牛
今夜的宿营地在海拔4750米处，海拔高，水的沸点很低，从化雪到烧开需要很长时间，而且水温不高，茶水要泡很久才能喝。强烈的北风刮着，帐篷把风挡在外面，不管条件怎样恶劣，我们总算能喝上热茶，吃上热饭，在狭小的空间里记着日记。
6月1习，进入阿尔金山腹地，大片大片的金黄色草滩出现，这里景色怡人，水草丰盛，大群藏羚羊逐渐出现在视野里，怪不得这里被人们称之为“野生动物的天堂”。
三大湖泊，阿牙克库木湖、阿其克库勒湖、鲸鱼湖，是我们阿尔金山范围内自定的座标，这也是在这片区域内最具有标志的湖泊。
阿其克库勒湖是我们要去的下一目标。用携带的GPS定位，只要按地图上的位置依次找到湖泊，我们行进的路线就不会有错。顺着山的脊梁前行，忽左忽右，前行约100公里后，一片偌大的水面出现在视线中，湖中海市蜃楼般闪现几座岛屿，烟波浩渺的湖水在阳光下波光粼粼――阿其克库勒湖到了。
同伴的高山反应这时更加厉害了，药一直按时吃。此时，唯一的选择就是尽快找到今夜的宿营地。我让他前行，我压后。
突然，前方的草滩处出现一黑点，我掏出摄像机观察，一只孤独游荡的野牦牛，庞大的身躯像一座黑铁塔般挺立在草滩上。我也是第一次这样近距离地观察野牦牛。野牦牛离我们前行的路很近，我们不敢贸然行进，于是按喇叭、放鞭炮、大声吆喝。半小时过去了，它仍然立在那里无动于衷，一对威猛的双角朝向我们，俨然一幅主人的模样。是啊，这原本就是属于它的领地，是我们闯进了它们的家园。
天色渐渐暗下来，我们必须找到有水源避风的地方扎营。只有采用贸然加速通过的办法，挂一挡，加速冲过。回头望去，野牦牛撒开四蹄朝我们狂奔追来，“快跑!”我大声招呼同伴，毕竟还是我们的“铁马”快啊，跑了很远后才敢停下来，心里嘭嘭直跳。即便是这样，那牛的凶猛和狂奔时的速度，着实让我们出了一身冷汗。暗暗告诫自己，再遇到这样的情形决不能贸然前行。
在一处平坦的河床边，我们停车、扎营。荒原上到处遍布着一堆堆的牛粪，这可是取暖的好燃料。同伴支起帐篷，我捡牛粪，在这里牦牛粪可是取之不尽，用之不竭啊。一会儿工夫便捡了好大一堆，足够今晚用了。
此刻，最大的愿望就是快点在帐篷里舒舒服服地躺一躺，帐篷前燃起牛粪，这种燃料很好，火势很旺。用塑料袋装些雪回来，在帐篷里支起小火炉，化雪水。雪里砂土很多，烧开后，要放很久沉淀后才能喝。晚餐方便面，同伴烧好茶，我俩在帐篷里品起茶来，几天来的劳累仿佛全然消失，打开收音机收听新闻，拿出卫星电话给后方报平安。
篝火燃烧着，牛粪散发着干草的气味，弥漫在空中，火焰的光芒暖洋洋地烘烤着我们，噼里啪啦的鞭炮声在荒原上空久久回荡，今夜可以睡安稳觉了。
黄昏中，隐隐约约可以看到远方山脉青灰色的轮廓与线条。高原的夜色很美，圣洁而高远，清冽透明的星辰，清晰得仿佛触手可及。
我心里默默祈祷，愿明天的天气能转睛。高原上昼夜温差极大，帐篷内结了厚厚一层霜。翻阅地图测算距离，鲸鱼湖离宿营地有100公里左右，途中要翻越一座五千多米的山峰。如果一切顺利，第二天就可以抵达。
退却还是前进?!
清晨，顶着寒冷的北风钻出帐篷，燃了一夜的牦牛粪还未燃尽，要翻的山峰一座比一座高，空气也愈发的稀薄。
这里山路居多，沿河道蜿蜒而上，这些日子的翻山越岭让我们总结出一经验，在翻一座山时，先观察山的走势，再选择有河流的地方自下而上。河道一定要选水流大，河沟宽的那条。因为这时山峰上的雪水还未融化，河水没有涨起，表面地层还未化冻，摩托车沿两岸河滩可以走动。
四周山坡上有许多雪水冲刷后形成的山沟，拐角处阴暗处 残留着冰雪，在这些山谷中，依稀可以看到五六只、十来只一群的野牦牛。草滩上旱獭洞很多，数量不计其数，这恐怕是高原上数量最多的动物了。黄色的草地散发出阵阵干草的清香，几只狼在不远的山坡上嬉耍，全然忽略了我们的存在，我真切感觉到人与自然和谐共处的场面。
四周山脊上盖有千年不化的冰川，连绵不断的皑皑雪峰，一座连着一座。
骑行时不停用脚左右撑着保持平衡。肺部负担很大，张开嘴巴大口呼吸，冰冷的空气趁虚而入，凉彻心骨。一片云飘过来，顷刻间雪花就会落下来，让你提防不及，而飘忽的雪花被风刮着粘在头盔玻璃上，马上就会结成冰棱，什么都看不见。天地一片白茫茫，车辆也根本无法行走。
几天来的超负荷行程，使我们的体力消耗很大，同伴的脸色由于连日来强烈紫外线的照射，已变得黑黝黝的，高原反应也很厉害，看到一具具横尸荒野的动物残骸，让人心里更加感到忐忑不安。
道路来回重复着，不是上坡就是下坡。来来回回趟过无数条河流，这几天我们一直在山峦间以之字形路线行进。在海拔5000多米的高度上，每行动一步都不方便，也想过退却，如果这样退却的话，那么这些年所做的一切努力不都白费了?只有继续努力!
南面远处耸立着一排西北走向的山峰，雄伟的峰峦上覆盖着白雪，层层的山脉阻挡着我们的去路。怎样才能越过这些山峰?越前行山越高，气温越低。
找到一片宽阔的谷地，表面没有一点植物，千年不化的冰雪覆盖其间，几百米处有一千河床，疲惫不堪的我们再也没有力量前进一步，只好在这片台地上选择宿营。
在营地的西南面有一湖泊，地图上没有标识，湖面不算小，碧蓝如茵，看来是近几十年才形成的。山风强劲地吹着，东西走向的昆仑山脉在夕阳的映射下金光灿烂，连绵不断的银色山峰挺拔秀丽。
橘黄色的帐篷在荒原中格外醒目，这也是我们所知的，方圆几百公里内唯一的人类活动。经过这段日子的艰辛，同伴的脸明显消瘦下来，不停咳嗽。此刻我还能说些什么呢?真的找不到再好的语言来安慰他，只有用一些鼓励的话语激励他。怕亲人朋友担心，通话时并未说起目前我们所面临的尴尬处境。
仔细一遍遍算计还有多少路程可以走出无人区，测算还有600公里才能到双湖，按这样的速度，真不知何时才能走出去。我俩商量着怎样能把行走速度提高。
在旷野中目送一只狼的消失
季节已进入6月，高原上冰川已经开始融化，晚上封冻的时间短，我们商定清晨4点起来，到5点多天刚蒙蒙亮时出发。
6月4日清晨4点，高原在夜空中闪烁着。寒冷把我们叫醒，强睁着惺松的双眼，照旧是烧水做饭。外面刮着刺骨的寒风，一只孤独行走的狼出现在距帐篷300百米远的地方，走走停停，不时回头望望我们，从容不迫且一副毫不惧怕的样子，好像忽视我们的存在。也许它从来没有见过人类，在它的眼里人类可是一种奇怪的动物，我们一直目送它消失在旷野中……
顶风雪前行，封冻的路面，车行走起来毫不费劲。一宽阔平坦的山谷，水草丰美，真是一片好牧场。藏羚羊敏捷的身姿在荒野上奔跑，最多时浩浩荡荡如千军万马般有上百只。谷地中河流较少，水流宽缓。中午时分，雪花飘落下来，只一会儿工夫，天地间就变了一种颜色，山峦、草地披上了一件洁白的盛装。阳光被白雪反射，刺得双目很痛。风雪不仅阻碍了道路，而且模糊了视线。我们朝东北方向缓慢驶去，道路在宽阔的高原草地上蜿蜒向前，沿途不时趟过一些河流与湿地。
几小时后，雪停风止，乌云渐渐在空中散去。万里晴空，气温上升。地上的白雪渐渐融化，大地露出原本的色彩，唯有远方的群山，依旧披着白色的外衣。
前方不远处的山坡上，七只牦牛如黑色的铁塔一般伫立在草原上，格外显眼。牛群也发现我们，形成一字排开的队形，面对我们显示出威猛的身姿，那架势好像随时准备朝我们发起攻击。其实我们知道，群牛一般是不攻轻易击人类的，只有单独的雄性野牛才会攻击人类。这群牛只是在“装腔作势”罢了。果真不久，头牛领着牛群转身朝山里苍惶逃蹿。
巍巍昆仑山，山系众多，道路自西向东进入一条宽阔的山谷，谷宽约60公里，长约160公里。如果没有走错，不久我们就能抵达鲸鱼湖。改变行走的时间，效率的确提高了许多，从出发到现在，已行走60多公里，草原发现一些车印，在平坦的草地上留下深深的辙痕，大多时候只要方向相同，我们一般都会沿着以往留下的印迹前行，这些车印看来已有些年头。高原上植被生长期很缓慢，千百年才形成的植被，一旦车驰过，所过之处，被破坏的草坪也许上百年都难已恢复。
然而好景不长，一片黑压压的云层朝我们这方向压了过来，轰隆隆的雷电声在头顶阵阵作响，风夹杂着大片雪花漫天飞舞起来，雪越下越大，顷刻间，天地间变成白茫茫一片，老天仿佛开启了一扇门，让我们突然间闯进冬天。
风雪扑打着人与车辆，真像是两雪人。寻找一低凹背风处停车，蜷缩在摩托车后，这也是我们唯一可以利用遮挡风雪的方法。一小时后，乌云散去，沐浴在温暖的阳光下，一种苦尽甘来的感觉在心头涌动。
静静的“鲸鱼湖”
翻过一山坡，在我视线的左前方，一面蓝色的湖泊静静地躺卧在山峰下。
湖面很大，波光粼粼。远远望去，只能看到湖面的大致轮廓，虽说看不清全貌，但从湖的形状、地理位置来分析一定是鲸鱼湖，心中一阵狂喜。
鲸鱼湖地理位置独特，居于新疆、青海、三省交界处，海拔4700米，面积260平方公里，从外形上看就像是一条东西横卧的鲸鱼。湖中的沙提将湖面分隔成东西两半，东半湖是淡水，西半湖却是一咸水湖，所以又名“阴阳湖”。
鲸鱼湖的东面是青海，南面翻过可可西里山就进入了。
我们决定从湖的西端向南穿越，一条宽约200米的河流阻挡了去路。时值下午，山上的雪水融化，河水上涨。骑过去根本不可能，我们脱下衣裤，将油料装备物品一件件地扛过去。河水很冷，最深约有五十厘米。雪水掺杂着冰块撞在腿上又冷又痛，同伴体力不支，我往返几趟帮助他把物品搬到对岸，双腿冻得几乎麻木，上岸后使劲用手搓着双腿。
出现在我们眼前的可可西里山，被云层所弥漫，一座山峰也看不见。我们只能利用GPS导行，向远处细细张望，顺河道蜿蜒而上，河水湍急，摩托车冲起的浪花将身上浸湿。顾不得许多，下半身泡在冰冷潮湿的衣裤中，唯一希望的就是尽快翻过山去。
我们重复着一遍又一遍的过河动作，机械地向前跋涉。上到山中，气候更加恶劣，两只野牦牛站在前方的路上，任凭我们放鞭炮、按喇叭，一动不动地站在那里。
疲惫不堪的我们不敢轻举妄动，悄悄地绕过去。远处的山谷中，一群牦牛从雪野向山中走去。河岸上的冰块泛着银光，这里的河床中散落着大石块，前方山峡隘口就在眼前，我们却似乎前行每一米都感到异常艰难。同伴与我相互照应着前进，在这渺无人烟的无人区，难以忍受的孤独围绕着我们。连日的疲劳，加上高原反应，我们的嘴唇、手上都裂开了口子，是缺乏维生素的原因。
这些险峻之地，迄今为止从没有摩托车涉入。无人区的艰辛早已超出我的想象，任何事情都有可能发生。在这没有人迹的世界里，只有成群的野生动物与之为舞。不到此地，绝对感受不到其间的艰辛。
帐篷外的“守护神”
在寒风料峭的山谷里，冷风卷裹着雪花，气温下降到零下十几度。
还有几百米的距离就可以下到山的那一面，这里离山顶较近，峡谷两边的岩石形状很美。山顶是软土层，车辆根本无法行驶，我们选择就地扎营的地方恰恰是一迎风口。仔细观察周围的地形，我们处在一高阔宽整的平台上，远处山峦绵延起伏，雄伟壮观。
条件就是这样，由不得你去选择。扎帐篷费了很大的工夫，找一平整处，把帐篷背风而扎，照例用刀在地上挖一土坑，把自制的油灯放进去点燃。灯火闪烁着，任何动物都惧怕火，这是它们的天性。
西北风呼呼刮得很大，赶紧钻进帐篷。燃放了一串鞭炮，轰鸣声响彻在宁静的山谷中。右侧山坡上两只牦牛用诧异的神情望着我们，好像是我们的保卫者。这么高的海拔处，是熊和雪豹的出没之地，我们时刻得防备野兽的袭击。
风雪很大，漫天飞舞的雪花给大地盖上一层厚厚的白毯，营造出一银装素裹的世界。
两只牦牛在左面背风的山坡上，仍然一动不动地安静地望着我们。我在想，在这冰雪封山的地方，如果我们能有它们那样厚实的皮毛，那就什么也不怕了。
今天行程116公里，是海拔5000米以来最长的一次行程，看来用这样方式赶路是正确的选择。
夜深了，但我们根本无法入睡，高山反应愈发厉害。坐在帐篷里，三口并一口地喘着粗气，那样子真害怕躺下睡去就再也醒不来了。借着清冷的星光，我依稀可看见两只牦牛忠实地站在那里一动不动，像忠实的守护神。