台湾的扣子餐厅
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扣子餐厅就犹如现实存在的友人，它有个性，有坚持，有吸引你的优点，当然也有不足之处，但它，是你的朋友……
在外吃饭，最最惧怕的莫过于那些大规模的餐厅，动不动就搞个好几层楼，一望无际的大厅，一盆盆好像打了激素一样的景观植物，一排排来回穿梭的士兵一般的服务生。
吃个饭干吗要弄成这样？在中国，高大全是好的形容词，尤其是大。我就觉得这点很让人迷惑不解，为什么凡事都要争做最大，为什么就不能有全世界最小、最精细、最迷你的事物呢？
好在，中国有个省份没有受其影响。去年的台湾一游，就发现与大陆不同，最受追捧的绝非什么大酒店大餐厅，而是一系列被当地人称为扣子餐厅的小小食府。
之所以叫扣子餐厅，是因为英文里有个词叫COZY，中文里很难找到相对应的解释，大意是指小而温暖、小而惬意的空间。后来被台湾人拿来直接音译，形成了独有的扣子餐厅。
所有去过台湾的人都知道圆山饭店，但却没人知道与圆山饭店仅一墙之隔，一家叫小蚊子的餐厅。之所以叫这名字，是因为创办人姓文，曾是圆山饭店的主厨，一手宁波菜做得尤其精湛，深得喜爱。
我在朋友的带领下去了小蚊子，果真是很扣子，进门就是一个老客栈式的木头柜台，呈L型，柜台上摆着大大小小的黄酒罐子，剩下的空间里只够摆一张八仙桌，看上去挤挤的。
小蚊子里没有服务生，也没有菜单，进门后要凑到柜台边上跟老板交流：今天进了哪些新的食材，上次装坛的黄泥螺开封了没有……
我们那天吃了两道热菜——咸菜大黄鱼、糖醋带豆，凉菜是一小碟刚开坛不到两天的黄泥螺，主食是跟大头菜一起烤出来的咸年糕。
宁波有这样一句民谚：咸菜黄鱼鲜煞人。曾经在“大酒店”吃过这道菜，除了浓烈的味精味道外，似乎无甚可取之处。但在小蚊子里面再点这道菜，就有了种彻底参与进去的与众不同了。
首先，我们不是坐在八仙桌上等菜上桌，老板——三代小蚊子邀请我们进厨房全程观看，他指着大黄鱼的眼睛告诉我们，只有新鲜黄鱼的眼睛才是清澈的。
咸菜是他自己腌制的雪里蕻，用来配大黄鱼的还是特选的颜色发黄的老咸菜。三代小蚊子的烹饪并不像别的大厨那样花样翻新。很简单的动作，很轻柔地翻铲，除了油盐姜酒外，没有搁任何多余的调料，更不用味精鸡精之类的东西。
入口的感觉只能用一句诗来形容——琐碎金鳞软玉膏，黄鱼咸鲜，咸菜脆嫩。一口一口吃下去，于是明白为何这道菜能被誉为宁波第一招牌菜了。
另外几道菜也各有所长，糖醋带豆酸甜爽口，咸年糕吸收了大头菜亦甜亦咸以及天菜叶的微苦，那一小碟黄泥螺更是吸足了女儿红的美味，比起最上等的酒心巧克力毫不逊色。
有一家叫一饭一粥一菜的扣子餐厅也人气超旺。这家店比起小蚊子更牛气冲天，开了十好几年了，只做一道菜——酱菜。
店老板姓范，自称是范仲淹的多少多少代嫡系后代，店里挂着一幅这位先祖手书的《齑赋》：“陶家瓮内，腌成碧、绿、青、黄；措大口中，嚼出宫、商、角、徵。”
一菜是酱菜，一饭是白粳米饭，一粥是红稻米粥。三样东西是个套餐，索价100元新台币，折合人民币20多块钱。
实在是意味悠长，酱菜掌握人心人口的威力徘徊于两个极端：人大富时会觉得酱菜美味，而人极贫时也会觉得酱菜美味。只有中间那一段的食客，或拮据些或铺张些，胃口和脑筋都奔着大鱼大肉上去了，是断不能品味出酱菜这一种食品的穷奢极俗来。
酱菜的原料虽是廉价的时蔬，其调料也不过是普通的油盐酱醋，但却能变幻出百种颜色，演化成百种音符，看着酱菜在白粥上云烟般散开，心里想的却是咬得菜根，百事可做。并且恐怕，等到成为人上人，燕窝鲍鱼一轮过后，能够让自己觉得滋味无穷的，那还要算是酱菜。
随后的一周，我便流连在数家扣子餐厅间，有一家是凌晨营业，位于台北鱼市里面，用刚捕上来的小章鱼做刺身，小章鱼在嘴里嫩滑如玉清甜无比，还会用吸盘吸住你的舌头，让口感有一种奇妙的黏腻，可称至味。
返程前吃的最后一家扣子餐厅算是最高档的一家，招牌菜是一道翠盖鱼翅。这道菜是选用上品小排翅，发好，用鸡汤文火清炖，到了火候，然后用大个紫鲍，真正云腿，连同膛好油鸡，仅要撂下的鸡皮，用新鲜荷叶一块包起来，放好作料来烧，大约要烧两小时，再换新荷叶盖在上面上笼屉蒸二十分钟起锅，再把荷叶扔掉，另用绿荷叶盖在菜上上桌，所以叫翠盖鱼翅。鱼翅本身不鲜，原本就是一道借味菜，火功到家，云腿鲍鱼的香味全让鱼翅吸收，鸡油又比脂油滑细，这个菜自然清醇细润，荷香四溢，而不腻人。
扣子餐厅有个共同之处——你不能要求大厨什么都能做，什么都能提供，你只需相信一件事——它一定会有个性，东西也肯定别具一格地好吃。
想想那些大酒店大餐厅吧，动不动就拿出三四本像四大名著般超级厚重的大菜单，往你面前一扔，里面中餐西餐地方风味都俱全，让人不免心生怀疑，觉得餐厅毫无诚意。
回北京后，免不了又要被别人拖去吃大餐厅，一个慷慨的朋友又点了鱼翅。一个十四寸白地蓝花细瓷大冰盘，上面整整齐齐铺上一层四寸来长的鱼翅，下面大半是鸡丝肉丝白菜垫底，既不烂，又不入味，每人伸了一筷子后，都不愿意再吃，最后这道剩下大半的鱼翅被我们送了个雅号——怒发冲冠。
餐桌上，我听说最近还有个超级无敌大的日本料理店即将开业，据说能同时容纳几千人，真不知道这老板是在做餐饮还是认真在搞行为艺术。
其实吃饭就跟交朋友一样。扣子餐馆就犹如现实存在的友人，它有个性，有坚持，有吸引你的优点，当然也有不足之处，它是你的朋友，不能满足你的一切需求，可是它有血有肉。而大餐厅完全就是终结者的腔调，它豪爽地对你说：兄弟，你要什么，我这里都有，我是最快的，最好的，最善解人意的。说完之后两眼熠熠生辉。当然，不排除有很多人真的信了他，觉得这是一种质量的保证，可我，说老实话，我宁愿跟小人物做朋友。