新西兰的青草味道

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地震、核泄漏、谣言的内容和人们愚昧的程度都让人无法预测，否则在刚过去的这个3月我们可以通过囤积很多食盐来发一笔财。

而今天你可以预知的是，在2012年，中国从新西兰进口葡萄酒的关税将下降为零。早从几年前开始，各路酒商就在为这个时刻作准备，增加宣传、力销产品，因为只要打好了基础，一到免税期，12%的税点既可以成为实实在在的利润，又可以成为降价促销的空间。

而对于作为消费者的你我来说，这也是个利好消息。毕竟在这几年来，波尔多口味已经泛滥得让人倒胃，拉菲那玩游戏般不断刷新的拍卖价也足以引起我们的审美疲劳。这时从南半球飘来一缕清新风味，足以让人心旷神怡。

如果你还在言葡萄酒必称波尔多，如果你仍然认为澳大利亚是新世界葡萄酒的代表，那么快跟随我们的脚步来认识一下新西兰吧！

与新贵族打个招呼

文*Rachel 、黄山专家支持* John Flannery、王荣 图*平深

一百多年前，一批来自欧洲的移民把种植葡萄和酿酒的技术带到新西兰，把它发展为世界上最接近南极的葡萄酒产区。这里有充沛得极易把人晒伤的阳光、夏日冬夜般的昼夜温差、稳定而不太多的降水量。这种气候特征让葡萄的成熟期延长，糖分和酸度得以缓慢累积，慢慢吸收大自然精华，果实因此带有无与伦比的糖酸平衡和多层次的香气。再加上当地特定的土壤和地形，让这个岛国成为孕育酿酒葡萄的天堂。而总体偏凉爽的气温，则更适合白葡萄和某些单薄、清淡的红葡萄的成长。

多年来，新西兰的葡萄酒一直走量少、质优、价高的路线。这里的葡萄种植总面积只有约3万公顷――在澳洲或者中国，这只是一个大型酿酒公司的种植量，而在这一点地方里却容纳了接近600家酒庄。不难推论这些酒庄的状况――大部分是中小型酒庄，走家族经营的路线，以传承祖辈的酿酒理念为己任，酒庄的作业以人工劳作为主。由于量少质优，新西兰葡萄酒被誉为新世界的贵族，普遍走中高端路线，以出口欧美为主。因此虽然它已经是世界前几位的葡萄酒出口国，但其产品在中国的普及度非常低。随着关税减免，新西兰人会更重视中国市场，自然也让我们饮家又多了一个选择。

新西兰葡萄酒对中国市场是一个极有意义的补充。近年，随着罗伯特・帕克（这个口味很重的美国佬是当今最有影响力的酒评家）的推波助澜，单宁厚重、果味浓醇的波尔多风格攻城略地，高端的酒庄为了得到一个好的评分而纷纷效仿。而新西兰葡萄酒浑然天成，自然纯净，偏于清新的花香和果香，酸甜度平衡，易入口，是淡口味人士的福音。

长相思（Sauvignon Blanc）这个典范品种占了岛国葡萄种植面积的65%，是新西兰葡萄酒的一张名片。新西兰的长相思有一股突出的田园青草味（也有酒评家称之为猫尿味），还有悠长的花香、热带水果香和不错的酸度，酒体优雅幼细，回味悠长。1984年，新西兰的长相思先在伦敦引起轰动，随后又征服了美国和澳洲，屡获大奖，包括伦敦的国际葡萄酒挑战赛金奖。岛国的长相思大部分集中在马尔堡（Marlborough）产区，这里凉爽、多风、日照时间长，有得天独厚的自然条件。基督城附近凉爽的瓦帕拉谷（Waipara Valley）以及与马尔堡隔海相望的瓦拉拉帕（Wairarapa）也能酿出顶尖长相思。

除了教科书般的长相思外，带有柠檬皮香气而常显得活泼有朝气的霞多丽（Chardonnay）也得益于凉爽的气候，长势良好；雷司令（Riesling）在新西兰的南岛也有非常好的表现，无论是用来酿造干白、半干白或是晚摘甜酒，都带有迷人酸度和淡淡矿物味，足以比拟德国摩赛尔产区的经典佳酿。

而在红葡萄酒方面，连世界上最娇贵的葡萄品种黑品乐（Pinot Noir）也在这个岛国建立自己的王国。新西兰是全世界为数不多的能把黑品乐酿出兼具深度、复杂感与优雅性于一身的国家，特别是南岛的中央奥塔戈产区（Central Otago）。而今年来的全球气候变暖，也让地处亚热带的新西兰北岛酿出酒体厚实而浓郁的赤霞珠（Cabernet Sauvignon）。

新西兰的2010年夏季炎热而干旱，平均每公顷的葡萄产量下降到8吨左右，但每颗葡萄所蕴含的风味物质、精华物质、成熟度都比丰收的时候要更好。这也意味着更好的品质。现在正是南半球的秋季，今年最新鲜的白葡萄酒已经装瓶完毕，正在漂洋过海前往中国，让我们一起抓紧时间去尝鲜吧！