摩洛哥 赠给良夜,一曲短歌
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在摩洛哥的每一天，几乎都在追赶着落日奔跑。
等待清真寺后照常升起的太阳，沿着人西洋追逐狭路相逢的夕阳。
我们迷走古城，越过山坡，穿行城门斑驳，掩上前一座庭院深深，推开下一所昔日繁华，在沙漠，躲避一场必将落下的雨；擦肩而过的那些面孔，是穆斯塔哈布后，女人们双眸灼亮。
异乡的薄荷茶，银壶盛就，
先抿一口，一千零一夜沉积的苦，添一块方糖，减半，再是沙漠相见绿洲的甜。
就弹这首吧，时光流逝，在卡萨布兰卡的夜……
弹这首吧，时光流逝 在卡萨布兰卡的月色里
世界上有那么多的城镇，城镇中有那么多的酒馆，她却走进了我的。
路易斯，我认为这是一段美好友谊的开始。
弹这首，山姆，就弹“时光流逝”。
――北非谍影
旅途始于卡萨布兰卡
凌晨2点，我们取好行李走出卡萨布兰卡机场，黑夜中的棕榈树后，是一轮氤氲着水气、即将圆满的月，第二天便是农历的中秋节。
囫囵睡了一觉，直到第二天一早在酒店早餐时，看着身边出现高鼻深目、褐色皮肤的人们，姑娘包着头巾为你现做起手抓饼，将热腾腾的西红柿丁、蘑菇丁就着炒鸡蛋与香料端在眼前时，这才惊觉自己是真正到了摩洛哥。恰逢周六，不少店铺都歇业，在酒店服务生的指引下走了好久，终于在老城区将当地货币和网卡搞定。
与平日里所处的城市不同，摩洛哥的路边咖啡馆内，清一色坐着年龄各异的男人们，他们或是孤单一人，或是三两成群面朝大街，若有所思般地从上午呆到晚上。老式奔驰车穿梭、遍布在摩洛哥的大街小巷，外观是平淡无奇的奶白色，打开车门即刻充塞进满目花哨，车内通常贴满了色彩艳丽的海报与贴纸：南美鹦鹉与大丽花亲密无间，露肩大美人泛着上世纪50年代的丰腴浪潮。出租车宽敞的后排往往能坐下一大家子人且还能稳稳地走着。风驰电掣间，你若是想摇下车窗，司机会笑嘻嘻递给你一个把手，自己按上后方可作为。
午后沿着城墙漫步，电影《北非谍影》中的Rick's Cafe出现在离哈桑二世清真寺的不远处，这部全程制作于好莱坞影棚内的影片，让卡萨布兰卡自嘴中念出时，终会回响着战地浪漫的音。一位曾经在此地担任参赞的美国老太太，执着改建了市内的某处别墅，让前来这座城市的影迷们有地方将似水年华追忆。这座咖啡馆已俨然成为一个上演命中注定剧目的舞台，在漫长时间里，在偌大世界中，偏偏在这一天来到卡萨布兰卡，走进Rick's Cafe……可惜，我们只遇到高大的黑人保安，以及未到营业时间的告示。
北大西洋边的满月
在哈桑二世清真寺前，有一片即将拆迁的城区，铁栅栏围住的小窗台上仍旧有盆栽盛开，我们想拍下街边女孩们谈天时的笑脸，那时她们正坐在废墟边屋子的阴影中，笑着打量路人，远远望见我们的相机，便羞涩地躲到正晾晒着的白色袍子后。
午后戏耍的孩子们嬉笑着。阳光灼热，投射在一片片细绳索上被晒干的动物内脏上，顿觉凶险。少年们在烟尘弥漫的街道上踢着球，越过他们，哈桑二世清真寺的方塔出现在视线内。为小心地行走，才可以避让随时呼啸而来、驾驶着摩托车的年轻人。
马拉喀什又被称为红城，全城的墙色是沉厚的土红色，中世纪时也曾两度被作为摩洛哥的首都。然而随着全球气候变暖，近几年每年的降雨量都高得可怕，就在我们抵达的第二日，便经历了北非的一场暴雨。
那天从巴西亚宫殿出来后，天色愈加昏暗，在取合间，我们仍旧前往附近的阿格诺门（BAB AGNAOU），据说为昔日苏丹前往王宫所使用的门户，也被称作黑人之门。
当我们来到城门下时，灰褐色的城墙从背面看起来极为普通，惶然不知已抵达目的地，褪色斑驳的灰绿色城墙在飞得纷纷扰扰的鸽群衬托下，扑面而来史书般的厚重感，偶尔落下的水滴和随时提防暴雨突至的紧迫感，让人深刻记忆一种压力名为：时间。此时此刻，一对法国中年夫妇自身边小步越过，手挽着手穿过马车与老式奔驰车架构的车流，当我们紧跟着他们的步伐，回到早先所逛的精油店时，暴雨轰然落下。
整整一个小时，我们在简陋的棚下看着水瀑中人来人往，从未想过来到骄阳似火的北非，还会经历衬衫被打湿后坐在屋篷下瑟瑟发抖。在回去旅店的途中，雨水仍未歇，道路上一片，出租车里，众人身上滴下的雨水都积起了小池塘，同远在上海盛夏的暴雨季简直无缝对接，欣慰的是，我们竟拥有了在非洲看“海”的奇妙能力。
回到旅店，尽管已经做了防护措施，天井仍旧在渗水。“老城土墙能够在这片曾经的干旱之地还能存活多久呢？”土墙上的水渍叫人忧心忡忡，Francois也无奈地摇了摇头，他能做的，就是搭上帷幕，在天井里支起水盆接纳这必将落下的、滴滴答答的雨声。
暴雨为我们带来了一顿在旅合内的本地大餐，Francois准备好了食材，请当地厨娘做了一席地道的摩洛哥料理。在出发前，听闻摩洛哥饭菜很难下咽的团友“老佛爷”，自备了面条辣酱以抚慰我们身在异乡之胃，甚至还将这分享给了早餐时遇到的英国夫妇，他们的啧啧称奇声让Francois有些不服，因此他在这顿晚餐中卯足了劲，让我们的舌尖再也忘不了摩洛哥的滋味，晚餐中的塔金锅咖喱鸡真是美味到吮指，以至于我们在之后都会尝试着回味而点同样的菜式。
雨后花园，藏有大漠繁华
雨过天晴的第二日，阳光正好，马拉喀什房子的墙又恢复成红得像火一样，脚下踏着的地也干燥如前。
Majorelle花园是一座占地十二公顷的植物花园，同时也是当地艺术家集聚的圣地。在这座位于新城的异国花园里，植物吸足了从天而降的水分，焕发出充盈的色彩。这座花园被法国著名设计师杰奎琳（Jacques Majorelle）创建在上世纪20至30年代。随后又被来自阿尔及利亚的时尚界美男子伊夫・圣罗兰（Yves Saint-Laurent）和其搭档皮埃尔・伯奇所有。2008年伊夫・圣罗兰去世后，他的骨灰亦被撒在Majorelle花园中。花园并不大，走得快些，数十分钟也就逛完，闲庭漫步间，兜转到宝蓝色的主建筑背后，就能看到柏柏尔族艺术博物馆窄小的入口，自此走入柏柏尔人大漠深处的旧时繁华。叫人印象深刻的是珠宝馆内设计的精巧：镜子构成的墙面反射着顶部黑色幕布下细碎的光，游人仿佛被纳入一颗精心切面的宝石中。博物馆不大，但格局有序，涵盖了南北柏柏尔各族藏品，馆内所有的说明和语音仅用法语，这让藏品与建筑之美