故乡的调和

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我的故乡，漫天漫地都是厚厚的黄土，还有水流和长风配合岁月画出的千沟万壑。

故乡人吃饭，总少不了几样调和，辣子、醋、花椒。静坐回味，香气满腹，思绪亦随之翩跹，故乡的种种美丽从记忆的深处跃上心头。

色彩和形状最容易沉淀在人的记忆中。一想到辣子，家里的辣子罐会像油画里的静物似的，鲜亮沉静地出现在老庄院的八仙桌上。准确地说应该叫酱黄釉矮瓷罐，敛口鼓腹内凸底，釉色亮亮的，不是古物，现在的市场上也买不到。这只罐是专门装油泼辣子的，功能从来没变过，罐也从来没空过，辣子一吃完，婆便从一个大黑瓷罐里挖出两大勺辣子面，倒在罐里，再给上面撒点盐，用一个带着长柄的铁勺，热一勺油全部泼在罐里。我的任务是拿一根筷子在油全部进去后搅拌辣子面，拿一块馒头，把筷子上的辣油擦干净，再一口把馒头吞掉。我家饭桌上在夏秋两季还有一个青辣子碟。碟子是普通的菜碟，辣子的颜色却经常变幻，嫩绿，草绿，深绿，墨绿，有时带点黄色，有时又红绿间杂。一年四季，不管主副食怎么变化，有了这两种辣子，生活永远都是有滋有味。这种体会是离开故乡后，吃了很多他乡的辣子才生发出来的。人对熟悉的事物，有两种容易走的极端，一是无睹，一是因了特殊的情感过分夸大其殊胜的一面。后一种情况，我把它叫做“大同情结”。有一大学同学，来自大同，他对大同的一切饱含的深情有时是让人难以理解的，同学聊天，此君口出如下言论“你到我们大同，满街都是煤灰，连空气里都是，一吸一鼻子，这说明我们大同煤多”。为了防止这种偏颇，我每回陕，带回的辣子，总是自己吃。现在看来多虑了。故乡的辣子的确是超胜的，不似江西的辣子，稍为不慎，半条舌头就被辣木了。亦不似湖南的辣子，辣嘴又辣心。川椒相对柔和，却只香鼻子不香嘴。唯我秦椒，香、辣、醇、厚、美，实乃调和中的“韶乐”也。王气在椒中表露无遗。

关于醋，没有像辣椒那么特色鲜明的体验。可故乡的柿子醋他乡的醋却比不了。我每回陕，总是嗜吃两样东西，自家蒸的馍，饭馆拌的凉菜。故乡女人的细腻在关中是有名的，但缺了柿子醋，怎样的巧手怎样的原材也是成就不了那万吃不厌的凉菜，红萝卜丝，豆腐丝，豆芽……记得儿时村里广植柿子树，我家和隔壁家还共同拥有一颗柿子树的所有权，摘柿子的时候两家的孩子一人一边，把自己带来的筐装满为止，两家平时非常交好，在摘柿子时大人孩子心里都有数，谁家也不多摘，而且树顶的柿子得留梢。做柿子醋是婆的事，醋装在半人高的瓷瓮里，瓮口压着圆形的片石，我是负责舀醋的，每次都拿把擦得干干净净的木勺，打开浮在醋上的白色醋盖，仔细舀出一勺，再盖上片石，盖严实了。醋盖和石盖就是天然的防腐材料，保护了醋的浓香。而今的村庄已非昔比，几十年前，家家都做柿子醋，家家的醋味都不一样，总基调是酸、香、甜。现在的村庄，人们太忙，干脆买酿好的醋，柿子醋倒成稀罕物了。

一直都不理解一句话“冬天来了，春天还会远吗？”这句话充满了厚此薄彼。故乡的冬春都是绿的，冬绿给我们带来了夏麦。春绿给我们带来了秋实。老家的花椒树则是一年四季带给我们美味和美好。春节刚过，花椒树树枝上遍吐嫩芽，浅浅的绿，浓浓的香。大概有十多天，花椒树前都会有小孩或者老太太对着花椒树像小鸡啄米似的采嫩芽。回到各家，便化身种种了。我家基本化为糊沓子和烙哈馍。胃好的吃糊沓子，胃不好的吃烙哈馍。清香满口，浓香满口。每次回家，母亲都会蒸好一箩筐素包子等着我，红白萝卜、豆腐、粉条。走的时候会蒸一锅烫面蒸饺给我带着。回来我就按母亲教的做，但每次都是得其形不得其魂，不对味。向母亲请教，工、料、序，一样不拉，终于发现症结所在，没放花椒面，没了花椒面，即便面粉是从老家背来的，也会天上人间。

故乡是我们出生的地方，也是我们成长的地方，远离了热爱的故土，方便带走又足以解忧的大概就是故乡的调和了。