追风海岸线 新西兰南岛自驾环游
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全球十条最美自驾线路，新西兰就有三条，它是所有自驾爱好者的天堂。作为这个世界上最早迎接新一天的国家之一，新西兰每年吸引着无数慕名而来的游客。而其中的大部分人，都会选择以自驾的旅游方式来度过难忘的新西兰之旅。对于自驾新西兰南岛而言，如果你已具备探索的基本条件，有地图或GPS导航、充足的食品和饮用水，以及一部性能优越的越野车甚至是轿车，都足以胜任此间的路况。精心策划一条路线，或者随便选一条无人行走的道路，自驾在路上最重要的是勇气与自信心。一手握着方向盘，一手放在窗外，感受风从手心划过，自由而随性，每一个转角处都充满了对新西兰“天堂之路”的惊喜期待。
行前准备 租车攻略（奥克兰——基督城）
我们从法属波利尼西亚帕皮提岛，乘坐新西兰航空从奥克兰转机到达南岛基督城。同伴亨特在网上提前预订了AVIS公司的越野车，提取行李后直奔近在咫尺的租赁柜台，顺利完成签约手续，拿到钥匙，出门就是几家国际著名汽车租赁公司的停车场，按照合同标注，迅速在23号车位上找到了属于我们的白色丰田“汉兰达”越野车。两万多公里的累计里程，基本上还是辆新车。我们此行两个家庭，行李、设备外加给养，整整四个大旅行箱，迅速填满了整个后备厢。幸好车够大，加上手自一体变速器，3.5排量的全时四轮驱动，希望在南岛崎岖的海岸公路上有稳定的表现，毕竟环南岛的旅程全指望它了。
新西兰是右舵驾驶，与我们的驾驶习惯刚好相反。在新西兰驾车旅行，必须要时刻提醒自己Keep the drive on the left“保持靠左行驶”！
按照GPS的指引，很快就驶上前往凯库拉方向的SH1高速公路。所谓高速，其实只有双向单车道，而且没有中间隔离带，时速限制100千米/小时。在既不封闭，又不宽敞，还弯弯曲曲、上下起伏的滨海公路上，往来的车辆排成长龙。你必须时刻保持在100千米/小时的状态高速疾驶，对于尚未习惯右舵驾驶的人来讲，开始的阶段确实有点难以适应。不过亨特曾经是北京首都汽车公司的优秀驾驶员，有30年以上驾驶经验，并曾多次在国外驾车旅行，本人也早超过15年以上的驾龄，且具有多次国外自驾的经历，更何况新西兰的公路系统十分完善，各种路标、警示一目了然，只须看清标志，你就放心大胆地跑吧！
TIPS
租车 预先在网上办理，尽量选择国际知名的租赁公司，费用稍高，但手续简便，车况与服务有保障。新西兰油价与国内价格差不多，更不用担心油质，无论走到哪里，即使是荒蛮偏僻的小镇，只要有加油站即可放心加油，在偏远地区千万不要因为油站小而错失机会，当地人使用一种专用的加油卡可24小时自助加油，游客只能在白天营业时间加油。所以，避免燃料用尽时再找加油站。
驾照 中国驾照需要在公证处办理中、英文翻译件和公证。网上代办的国际驾照在新西兰可以使用，需要支付较高费用，也可以在当地办理公证手续，我在奥克兰的一家华人公司办理，半个小时就搞定了。
行驶中需要注意的地方 预先熟悉新西兰的交通规则，熟记路标，时刻牢记“保持左侧行驶”。保持良好的驾驶习惯，不随意超车，不低速占道行驶，遇到路口停车观望，拐弯或停车注意礼让。
住宿 旅游旺季时必须预先在网上预订，淡季可以在抵达目的地后再找，但要在晚上8点之前办理入住手续，否则会有露宿街头的可能。退房时间，汽车旅馆通常在上午10点前办理退房手续，超过时间需要补交滞纳金。
海洋生物庇护所：凯库拉
南岛是一个极度完善的旅游度假地，来自澳洲或欧美大陆的旅游高手多数都会选择自驾出行，每一座城市，无论大小，都具有相当完善的接待设施，从豪华星级酒店、汽车旅馆，到青年旅社、背包客栈，甚至B+B的家庭旅馆应有尽有，可选择的余地很大。3月是南岛旅游的淡季，我们此行除了第一天在凯库拉预订了酒店，余下的日子，都是每到一处临时用GPS搜索，然后选择一家满意的入住。
车好！路况好！新西兰人的驾车习惯更好！今天180余公里的旅途转眼即到，我们的车缓缓穿过凯库拉中心街道。
这座滨海小城的名字是由毛利语中的kai（指食物）koura（指的就是龙虾）组合而成，从名字上就充满想象，龙虾绝对是这里的特产。如果想省钱品尝美味，一定要去旅游攻略上提到的市内BP加油站对面的“海鲜市场”采购。办好入住手续，我们兴致勃勃地直奔海鲜市场，却眼睁睁看着老板关门落锁、匆匆上了飘着海腥味的皮卡车，临走还微笑着冲我们挥手道别，一看手表，时针刚好指向傍晚6点，无奈只能与Crawfish拜拜了。
在凯库拉我们入住的是一家自助型的假日汽车旅馆，院落的草坪上早已停满了接好水电的各种类型的房车，人们在草坪上支起餐桌，看着夕阳享用晚餐，湖畔浓荫下散落着几顶背包客的迷你帐篷，好似雨后草地上冒出的彩色蘑菇。我们预订了两间带落地窗的小木屋，与院内的环境相比，似乎有点另类。相比那些开着豪华房车，四处漂泊的老外们，我们的自驾游方式，显得有点不搭调。
游泳池、厨房、洗衣间、洗手间、淋浴间都是公用的，走进厨房的感觉就像进入了一个大家庭，来自不同地域，操着不同口音的男女老少们，围着几个灶台团团转，相互之间用不同的语言非常友好地打着招呼，我大致观察了一下，绝对够得上“八国联军”。先于我们购得龙虾者，正哼着小调在灶头上用清水炖龙虾，满屋飘荡的鲜香味道，馋得我只有吞咽口水的份。
晚餐后漫步凯库拉街头，几乎所有的商铺都已关门，仅有新世界超市的灯火依旧通明，高大的货架上琳琅满目的瓜果蔬菜看得我眼花缭乱，其中不少品种完全叫不出名字来。我孤陋寡闻，吃了大半辈子胡萝卜，才知道竟然还有白色品种的胡萝卜，真是世界之大，无奇不有！
第二天清晨，我们带着摄影器材匆匆出门，沿着海岸公路前往凯库拉半岛岬角，这里是海狗的聚集地，退朝后，海岸边的岩石上懒散地趴着一些海狗，它们完全无视游客的存在，你若不惊扰它们，甚至可以悄悄凑到它的跟前，仔细地用手机给它们拍特写，小海狗睡梦中的样子很可爱。从停车场沿着一条曲折的小路上山，可以抵达峭壁顶端的瞭望台，从这里俯瞰波澜的Whalers Bay。如果天气晴好，就可以在群山与海岸线共同编织的美景中沐浴习习海风，眺望海拔2000多米的凯库拉山脉上的皑皑白雪，事实上，世界上很少有地方会像这里，既有与海岸线近在咫尺的高大山脉，又有如此丰富的海洋生物种群。
抵达南岛的第一个早晨，我们在大海边像无知的孩子，玩得非常开心，竟然忘记了还没有办理退房手续，午后，当我们恋恋不舍地返回驻地时，被眼前的景象惊呆了。营地上早已空无一车，我们居住的小木屋房门洞开，我们两家存放的所有行李都不见了。我们的护照、现金都留在屋里，这可如何是好？赶紧来到前台询问，服务生问我们为什么拖延退房？这才明白，新西兰的汽车酒店规定，上午10点钟以前必须退房。
入乡随俗，照章办事，交了40新元罚金，取回全部行李。在凯库拉没品尝到龙虾，还被高额罚款，多少有些遗憾，但是，区区小事不足以破坏我对凯库拉的美好印象，也不足以影响我们继续上路的心情，毕竟旅途中难免会有差错，只要走在路上，那些美妙的景象和趣闻，会让你在瞬间把罚款这类的意外事件抛到了脑后。
TIPS
关于凯库拉 凯库拉是一个全年都可以观察鲸鱼、海豚、海狗等多样海洋生物的地方，其考察价值在世界上都占有重要地位，凯库拉附近的海域是太平洋寒流与暖流交汇的接合点，因而浮游生物种类非常丰富，海水的营养价值极高，良好的气候条件、丰富的食物链，有利于各种鱼类的迅速繁殖，而以鱼类为食物的大型海洋生物和鸟类也会随之聚集，凯库拉附近的海底有800-1000米的深海沟，为海洋生物种群的繁衍生息提供了庇护所。
峡湾深处皮克顿
从凯库拉到布莱尼姆，SH1公路始终沿着曲折的海岸线蜿蜒前行，不时还会与山洞中突然钻出的火车邂逅，一同在海岸线上并驾齐驱。沿途的秀丽风景无须赘述，倒是并肩奔跑的货运火车值得夸赞，车厢被通体涂抹得色彩斑斓，好似一道移动的风景线，完全颠覆了我对火车的粗浅认识。若不是因为道路曲折狭窄，不能随意停车，恐怕我们在一天时间内无法赶到当晚的预订目标皮克顿。行至瓦拉努伊附近的海滩时，终于看到了路边那令人感动的箱体小屋。事实上，在南岛旅游，特别是自驾游，最浪漫的品尝青口、小龙虾的地方，不是在著名的凯库拉市内的酒店或海鲜餐馆，而是那些沿海岸线搭设的，看上去历史稍显“悠久”的NINS BIN，目睹新西兰“鱼嫂”麻利地现场烹煮青口、龙虾，选一个面向大海带遮阳伞的餐桌，吹海风、看海狗、品海鲜，咂美酒，像神仙般地消磨午后时光。
从山口顺着蜿蜒的盘山道，汉兰达一路下滑到了滨海小镇皮克顿，时光不过才下午4点多，尚有大把的时间可以在镇里寻觅一处满意的落脚点。在高低起伏、交叉错落的小镇街巷中兜风数巡，最终还是把目光锁定在靠近码头、毗邻步行街的一家Motel，两室一厅带厨、卫，出门右拐就有一家FOUR小超市，堪称最佳搭配。
皮克顿位于内峡湾深处，许多资深玩户外的游客，到这里冲的是人气超高的“夏洛特女王小径”。翻开新西兰旅游自驾地图，在南岛东北角的峡湾地带，密密扎扎绘满了形似蚯蚓状的山间小径，那里有美丽的海岸风景，有隐秘的海湾，更有豪华的膳宿和质朴的露营点。这里是徒步探幽和山地自行车爱好者的天堂，对于受时间限定的驾车旅行者来讲，那可绝对是“天方夜潭”。
游览海湾最好的办法是乘船，因为在峡湾深处你可以随心所欲，想去哪里就去哪里。水上巴士需要预订，日落之前我们仅有不足两个小时的支配空间，还是选择驾车巡游吧，沿着海湾的公路狭窄曲折，路况复杂的程度超出想象，当地人在视线不清的弯道处没有鸣笛示警的习惯，可这里的弯弯绕比龙卷风还要多。只好降低速度缓行，不时还要为悄然尾随的车辆让道。路边的植被非常茂盛，很难找到平坦、视野开阔的观景点，想知道这里的海湾地形有多复杂吗？著名的Peiours Sound长度只有42公里，但曲折的海岸线却绕行了379公里，看到这里，你该明白，我前面讲的“弯子比龙卷风还要多”不是在吹牛！
晚饭后，我又仔细地研究了明天的行程，确定了从皮克顿到马拉豪的完美行车路线。“夏洛特女王车道”是指从皮克顿到哈夫洛克间36公里的路段，道路曲折、风景优美。攻略上说：能拍到美妙的海湾风景照，即使下大雨也如此，让我们心生向往。
TIPS
关于皮克顿 人口仅有4000多人的海港小镇皮克顿，坐拥寂静的夏洛特女王海湾，是南、北岛之间最重要的海运通道。平时这里的生活显得慵懒闲散，但到了旅游旺季时，每天往返穿梭“库克海峡”的游轮竟高达2000余艘，登陆的游客人数远远大于本地居民。
夏洛特女王车道：尼尔森——莫图依卡——马拉豪
从皮克顿前往人气旺盛的亚伯·塔斯曼国家公园有两条道路可选，大部分旅行团会选择平坦的SH1公路原路折回布莱尼姆，再取道SH6公路经RENWICK前往哈夫洛克、尼尔森、莫图依卡。而自驾车巡游，如果也同样选择舒适平坦的大道，无疑失去了自驾的乐趣，如果不尝试走一下曲径通幽的“夏洛特女王车道”，你等于没有到过皮克顿！
锁定Havelock，按照GPS的指引，很快就找到了那条隐秘在茂密雨林中的峡湾公路，这条昔日女王曾经巡游过的小路，其惊险程度与我们昨晚走过的WAIKAWA RD极其相似，路上往来的车辆很少，这样有利于我们随时停车拍摄（但一定要确定前后都没有车辆，才可以在安全路段临时停车，并开启应急车灯），薄薄的晨雾在山间缭绕，为寂静的峡湾渲染了神秘感，一路走走停停，36公里的路程竟然耗去了3个小时的宝贵时光，不过每当翻阅那些存入电脑中的美图时，这点时间损失完全可以忽略不计。
尼尔森是南岛北部一个充满艺术气质的中等城市，街道上随处可见维多利亚风格的老房子，穿越城区时，明艳夸张的色彩扑面而来，众多的酒吧、画廊和时尚餐厅，让我们几个刚刚钻出雨林的“探险者”一时难以适应。
新西兰最大的葡萄酒产地莫尔伯勒产区位于布莱尼姆与皮克顿之间，是前往尼尔森地区的必经之路，大约有60多家葡萄酒厂分布在布莱尼姆和伦威克地区山谷丘陵地带，Cloudy Bay海湾灿烂的阳光和夜间悄然袭来的海风，为最适合在凉爽干燥气候条件下生活的葡萄创造了完美的生存空间，也由此催生了一系列纯美的葡萄酒品种，如白沙威浓、格乌兹塔明那、雷司令干白、灰皮诺和黑皮诺。如果时间充裕的话，拿出两天的时间在这里闲逛也不为过，毕竟啜饮葡萄酒并品尝当地的美食大餐是一件相当令人兴奋的快事。驾车穿行在葡萄园与酒厂之间，谁又抵御得了如此诱惑呢？不经意间，我们拐进了路边的Feifried酒庄院落，这是一家经过新西兰“先锋家庭葡萄种植者协会”认定的酒庄，由于我们没有预订，无法在餐厅享用当地美食，只能品尝葡萄酒。雷司令干白和黑皮诺是这家酒庄的特色，不过主人着重推荐了款介乎白葡萄酒与冰酒之间，口感独特的葡萄酒让我们品尝，醇厚甘甜的口感引起了我们浓厚的兴趣，这款2011年曾获得多项新西兰葡萄酒奖的Feifried，最终被我们选定为送给亲朋好友的礼品酒。
莫图依卡是绿茶、啤酒花和水果的种植中心，苹果、梨、葡萄和奇异果的采摘季节是3-6月，此时正是苹果和梨的丰收季节，道路两旁的果园里整齐排列的果树上硕果累累，新西兰的苹果树种与我国枝权平伸的苹果树种有所区别，这里是垂直挂果，挺直向上的枝杈间挂满了粉里透红的大苹果，果树的间距似乎也较小，红红绿绿、密密扎扎的看起来很上镜。
实在经不住窗外浓郁芳香的诱惑，我方向盘一拐，顺势闯入路边的一个果园，几个工人在林间忙碌，整拖拉机的苹果在装箱入库，看上去似乎不像供游客采摘的地方。经不住太太们的怂恿，我上前与正在忙碌的园工们搭讪，其实我的外语水平连“二把刀”都称不上，仅会蹦单词，根本连不成句子。一通动作加表情，连说带比划，看着他们的表情从开始的木讷转变成笑容，我知道我的肢体语言卓见成效。果然，大个子园工伸手从树上摘了几把，统统放入我的怀中，我连忙掏钱准备付款，可人家摆摆手微笑着又忙碌去了。
莫图依卡是前往戈尔登湾、亚伯·塔斯曼国家公园和卡胡朗吉国家公园的中转站，旅游旺季时非常热闹，当然，酒店的价格也会随之水涨船高，原计划当晚我们要在这里投宿，可时间尚早，还是到毗邻的凯特里特里去看看吧。当地人称之为“Kaiter”的小镇距莫图依卡仅有13公里，近乎完美的黄金海岸使这里成为尼尔森地区最热门的滨海度假小镇，夕阳照耀下的金色沙滩柔软细腻，几个身着比基尼泳装的时髦女郎在海滩上戏耍，梦幻的感觉使这里看上去不太像是“荒蛮”的新西兰南岛，更像是南太平洋上的某一度假海岛。
临时寻找酒店在凯特里特里这样炙手可热的地方似乎行不通，连续找了数家都没有空房，无奈我们只好沿着海岸公路到下一个小镇马拉豪Marabau去碰碰运气。
马拉豪充其量不过是个小渔村，面向塔斯曼海湾，距亚伯·塔斯曼国家公园的大门仅有数百米之遥，周边散落着一些房车营地，我昏昏沉沉或者说是鬼使神差地将车拐入一条上坡的碎石路，一边开车边琢磨，如果对面来车我怎么让？茂密的林间渐渐显露出一幢纯白色的柏木小屋，停车询问，二层露台上一个亚洲面孔的年轻人让我直接认定他是同胞，果不其然，他用浓重的川音回复我，在他的帮助下，我们顺利地办好入住手续。
这是一家纯粹的乡间B&B民宿，在一片林木茂密的山坡上有块长满茸茸绿草的空间，建有两幢独立的柏木小屋，我们挑选了其中较小的一幢，两室一厅带厨、卫，推开客厅的窗子就可以看到不远处的塔斯曼海湾。林间有翠鸟鸣唱，草地上溜达散步的竟然是新西兰国鸟，表情有点木讷，但超级可爱的kiwi bird。
同胞小张毕业于北京邮电学院，一年前的自助旅行曾经到过这里，与主人建立了深厚的友谊，最近再次到新西兰，办的就是一年期的打工旅游签证，目前在这里做零工，他告诉我，挣到钱后还会继续在南岛的其他地区旅游。经他介绍，我们预订了明天深入探秘亚伯塔斯曼国家公园的船票。
风景如画的怀梅阿河口是新西兰南岛最大的河口之一，广阔的滩涂非常适合鸟类栖息，尽管3月份来此栖息的鸟类还比较少，我还是有幸看到数十只黑天鹅在滩涂上休憩觅食，它们是我在自然状态下观测到的最大的一群黑天鹅。退潮后的怀梅阿河口上渐渐出片片网状的河道溪流，像一颗倒在水中的枯树，枝杈扩散蔓延，最终汇入大海。抑或又像是大师不经意间丢弃在水中的一幅未完成的画稿，当最后一抹夕阳掠过沙滩，行将隐退的时刻，游离的光、影之间相互交错产生的近乎抽象的美，的确能使在场的观者心醉。
TIPS
无人看管的路上小摊 在南岛驾车旅行，经常会看到路边有一些简易的小棚子，里面摆放一些袋装的新鲜水果、蔬菜，甚至是蜂蜜和自制果酱，上面明码标价，绝对会比超市的价格实惠很多，大大方便了那些整日漂泊在路上的驾车旅游者。在地广人稀的南岛，没有人会守在那里苦等客人上门购物，你只须将零钱放入钱箱自取就好了，给多少或给不给全凭自觉（多备一些当地的零散货币，在荒郊僻野就派上用场），诚信是我在新西兰一路旅行中感受最深的。
原始的生态：亚伯·塔斯曼国家公园
亚伯·塔斯曼国家公园是新西兰众多国家公园中面积最小的个，仅2253公顷，却是新西兰人气指数最高的国家公园，塔斯曼海域气候温暖，常年适合各种休闲户外和水上运动，是皮划艇、海岸徒步路线的著名景区。尽管是面积最小的国家公园，如果沿海岸徒步路线绕一圈也需要一周时间，大部分游客会向我们一样预订水上出租，价格不等，视你选择的距离而定，时间关系，我们选择了最近的一条线路（Torrent Bay），整个行程玩下来也需要大半天时间。
第二天早上8：40，一辆中巴准时到我们驻地接人，加上另一客栈的两位客人，一起被送到马拉豪的游客中心，工作人员详细地讲解了出海注意事项并确定了返回的时间，我们登上等待的游艇，我没有说错，是拖拉机驮着的高速快艇。穿好救生衣，拖拉机晃晃悠悠地驶向大海，呵呵，是直接把游艇倒入海中。我终于弄明白了这个疑问，昨晚抵达这里的时候，海边为什么聚集了许多拖拉机，原来他们是在等待归来的游艇。
快艇像兔子般在海上跳跃了近一个小时，途中看了一处海中奇观，一个生长在大海里，原本应该是球状的巨石，不知何时“石破惊天”，生生从中间齐刷刷裂开，远远看去就像是一个切开的白兰瓜。
快艇最终在弯月形的Torrent Bay沙滩附近抛锚，拖拉机驾驶员兼快艇舵手与我们再次确认了游艇返回的时间，然后引领大家弃船涉水登陆（为了保持海滩的原生态，在塔斯曼水域中的所有沙滩都没有修建任何方便游人的设施），当快艇消失在视线以外的时候，我们也迅速消失在茂密的雨林深处，就像当年的库克船长登陆新西兰。
密林中隐藏着一个简单的游客集散中心，一间管理员休息室、环保洗手间、皮划艇帐篷营地。环顾四周，竟然没有找到垃圾投放处，最终还是在告示牌上找到了答案：“请将您在岛上产生的垃圾带回原出发地”（我注意到，与我们一同离岛的几位游客，每人手上都多了一个垃圾袋），这或许就是新西兰人的环保理念，“以最小的投入，换取最原始的生态”。
我们围绕海岛峭壁上的散步线路转了一圈，最大的感受依然还是环保，脚下走的是最原始的路（完全是被脚踩出来的羊肠小道），沿途没有设置座椅和休息亭，所有可以观看景观的位置都是天然成趣、自然，没有任何人工砍伐的痕迹。每个岔路口上的路标用英语简单扼要注明，分别标出到不同观看点的距离、所需时间以及环绕海岛一周所需的时间。可谓“一目了然”，瞬间消除了我们登岛初期产生的茫然念头。在南岛，塔斯曼海域一带的气候条件最为温和，常年日照充足、雨量丰沛，岛上的植物生长茂盛，钻入林中可谓遮天蔽日，漫步其间，顿觉神清气爽，悠哉游哉。两个多小时的健步行走，极少遇到游客，可碰巧在海岛顶端的观景台遇到一位来自宝岛台湾的游客，与他攀谈，话语间充满了对脚下这片水域的迷恋与赞叹。
午后，我们在岸边的浓荫下静静等待，当消失的快艇再次出现在视野中（海市蜃楼一般，多少有点少年派近乎绝望的感觉），返回的途中，快艇顺道接了几个迷你海滩上的客人及他们的皮划艇。人们都说：亚伯·塔斯曼的美，在于你可以从任何一处海滩或散步小径上预约搭乘水上巴士游玩，白、黄、黑色图案相间的快艇承载了连接岛屿、滩涂、礁岩的全部任务，是最便捷的交通工具，当地人亲切地称之为“Water Taxi”。
空灵的科灵伍德
南岛最北端的科灵伍德，一个遥远的似乎到了“世界尽头”的偏僻小镇。我们在怀科罗看完噗噗泉后，为了能在费尔韦尔角赶上夕阳，在弯弯绕的盘山路上疯狂飙车50余公里，当越野车拐过最后一个岔口，收掉油门，缓速滑行进入科灵伍德镇时，迎接我们的竟然是突然穿破云层的一片神奇“耶稣光”。那金色的光束在翻滚涌动的云层下忽明忽暗、变幻莫测，游离的光轨在旷野中徘徊、扩散，没有太多的景物可以让我们借用，其实所有的添加在这里都显得多余，仅仅是岸边的那株孤独寂寞的老树，就足以继续创造辉煌。太阳终于落山了，而我们还沉醉在逝去的时光中。此景此时，用“绚烂之极必将归于平淡”形容可以说再贴切不过了。
日暮时分，人口仅有250余人的小镇迅速恢复了以往的平静，街上少有行人和车辆，我甚至担心，一个不经意的随手关闭车门的动作，所产生的“巨大”回响，会即刻打破小镇的宁静。镇上除了一家快餐厅和面包房尚在营业，似乎再寻不到其他烟火，这里真称得上是“世界尽头”。此刻，我真的有点后悔了！若不是过早地将马拉豪设为北岸的折返点，若不是温馨的柏木小屋还留有我们的惦念，今晚真想在貌似“世界尽头”的科灵伍德留宿，毕竟我还没有真正抵达南岛陆地的最北端，还没有在阴冷、荒凉的费尔韦尔角留下任何蛛丝马迹。
夜幕降临，距我们的归宿马拉豪还有2个小时的车程，没机会光顾玫瑰光芒巧克力房，没机会豪饮“库克船长”的啤酒，更没机会品尝当地特色的螃蟹拼盘，甚至错过了可降解免冲的环保厕所，带着无限的遗憾和失落，我们恋恋不舍地离开了寂静空灵的科灵伍德镇。
一路向西：布勒峡谷——韦斯特波特
尽管昨晚返回的时间已接近午夜，尽管太太们经过大溪地、新西兰连续十几天的舟车劳顿，早已疲惫不堪，我还是在凌晨时刻将他们唤醒，毕竟我们就与亚伯·塔斯曼国家公园毗邻，毕竟我们今天要告别北海岸，向更加荒蛮、壮丽的西岸The West Coast挺进！如果不从陆地上再看看塔斯曼海湾日出时的壮丽景象，似乎显得不太圆满。
人气旺盛的亚伯·塔斯曼国家公园的大门实际上只是一个地域的象征，无人把守，也绝不收费，在新西兰，人们把更多的精力用在完善各项服务，没有人会傻到为了赚取点碎银子而“拦路抢劫”，将慕名而来的客人拒之门外。人们更希望通过诚意把远道而来的客人留住，而不是见一个宰一个。新西兰人坚信，上帝赐予的自然资源是全人类共有的，任何人不可以中饱私囊，据为己有。
南岛的SH60海岸公路到科灵伍德算是走到了尽头，因为占地面积达450000公顷的卡胡朗吉国家公园几乎包揽了南岛西北角的那片版图。曾经有人建议从经济发达的尼尔森修一条高速公路，以联接西岸偏僻的卡拉米亚，促进西岸的发展，但最终因为环保原因没有被通过。在环保与发展的问题上，新西兰政府是明智的，总不能为了一时痛快，就把最壮美的卡胡朗吉国家公园拦腰斩成两段吧。在新西兰，人们不愿为发展付出惨痛的代价，因为失去的美好，永远不可能再找回来！
从莫图依卡开始，我们的行车轨迹将暂时偏离风景秀丽的海岸线，沿着一条乡间小路向海岛的西南方向迂回，并在kohatu再次汇入SH6公路，并沿着SH6公路继续向西穿越深邃的布勒峡谷，前往西岸最北端的小镇韦斯特波特。说是乡间小路，其实路况一点也不差，车速依然可以保持在100千米/小时，只是往来的车辆明显减少，沿途的景色也由陡峭曲折、桀骜不驯的海岸风景，逐渐转为起伏的田园牧歌式风光。途径TAPAWERA小镇，停车方便，一间外观看起来超靓的公厕引得各位议论纷纷。且不说这间公厕内部方便实用的设施（没有任何异味，冷、热水、烘干器、卫生纸、婴儿物品整理台，该有的都有），仅这间公厕的山墙，就让如厕者赞不绝口。通体用马赛克铺满的一幅卡通壁画，反应的就是小镇周边优美的自然景观，画面中的位传统人物正蹲在河边淘洗金沙。这样简单朴实的画面不需要任何文字说明，一看就明白。在这个风景如画的小山村，历史上曾经发生过与淘金有关的传奇故事。
从默奇森向西大约再走十几公里就是惠勒河，山谷间有一座长约百余米的吊桥，据说其长度称得上是新西兰之最，上吊桥浏览收费5元，这是我们在新西兰遇到的唯一收费的景点（或许还有其他的地方），由于语言障碍，最终也没有弄明白，看吊桥为啥要收费？
SH6公路沿着布勒河一路西下，直抵西海岸，当汽车驶上布勒河口大桥时，西港就到了。至此，我们已经在新西兰南岛度过了6天美好时光，行驶1100余公里，尽管仅占全部行程的三分之一，尽管每台相机的记忆卡天天爆满，但大家都明白，这仅仅是开始，余下的路程更精彩。
TIPS
没有网络的旅行 在新西兰旅游，还会遇到一个国人难以承受的问题，就是无线通讯与网络，几乎没有一家酒店为你提供免费的Wi-fi服务，部分偏远地区甚至连手机信号也没有（著名的约瑟夫和福克斯两处冰川、塔斯曼国家公园的大部分海岸，都没有手机信号），可以肯定，网络覆盖在经济发达的新西兰不是问题，我相信，政府考虑更多的还是环保。事实上，我此行在新西兰拍摄的无数美景中，没有在画面中发现一座碍眼的通讯塔。为此，我还曾闹过一个笑话，在西海岸一处景色绝美的海湾，我看到了一颗近乎完美的，高大挺拔的树，我猜测那一定是当地电讯部门为了遮丑而制造的一棵假树。为了证实我的判断，专门停车跑到大树跟前去鉴定了一下。证实我错了！在新西兰，的确有发育得近乎完美的大树！任何事物，有得必有失，关键是看得与失所付出的代价，明白了这个道理，我在新西兰的旅行不再计较有没有网络，没有网络的日子，我玩得更加开心放松。
西海岸：“世界尽头”的风景
游历过新西兰南岛的人都清楚，南岛的精华在西海岸。一道贯穿南北的南阿尔卑斯山脉，阻止了来自塔斯曼海的狂野西风带。滔天的海浪前赴后继，无休止地冲刷着海岸礁岩，使这里形成与岛上其他地区大相径庭的环境与气候。西海岸的每处悬崖峭壁，每个海角看上去都荒蛮无比，来到西海岸才真正感觉是到了世界的尽头。绮丽的自然风光让人们在激动、兴奋之余，又对大自然的鬼斧神工产生无尽的赞叹与敬畏。
韦斯特波特——普纳凯基
韦斯特波特是西海岸北部的一座海港城市，人口不足五千，历史上这里的居民主要是靠挖煤致富。沿着SH67A公路向西行驶16公里就是陶朗阿湾，曾经令库克船长大为光火的“邪风角”就在悬崖尽头。在毛利人的语言中，陶朗阿（Tauranga）的意思是“被庇护的停泊地”。1642年12月，第一位抵达这里的欧洲探险家埃布尔·塔斯曼将这里命名为“Clyppgen Hoek”，意思是“多岩石的海角”。1770年4月，当詹姆斯·库克驾驶“努力号”再次登陆时，恰遇一场罕见的暴风雨，于是，盛怒的他将此地更名为“邪风角”。
我们是在一个风和日丽的下午风尘仆仆地赶到陶朗阿湾，当一路攀爬最终登上岬角顶端，眺望塔斯曼海时，暗中庆幸，我们的运气比库克船长要好得多。一向狂野的塔斯曼海终于有了片刻宁静，柔柔的海风不仅可以让我安稳地支好三脚架，还可以用慢门记录下夕阳穿透岬角的瞬间。
西海岸最传奇的景观当属被地质学界誉为自然奇观的Pancake Rocks。由于它的地理位置坐东朝西，更适合观看日落。于是我们离开西港后，沿着海岸线不紧不慢地缓行。相对于东海岸，公路上行驶的车辆明显减少，车速也有所减缓，毕竟这里的海岸公路非常崎岖。事实上，最好的解释是因为沿途的景色太美了！这段海岸公路曾经被Lonely Planet旅行指南列为“全球十佳公路旅行路段”。不言而喻，面对车窗外随时出现的壮美景象，谁又舍得一脚油门与美景擦肩而过呢？一路走走停停，半天的时光全消磨在几十公里的途中，抵达薄饼岩景区已是正午时分。停车场对面有指示牌，沿着小路钻进茂密的树丛，在密布遮天的原始林中轻松徒步20分钟，当你吸足了负氧离子，微微感觉有点醉氧的时候，就来到海边那片历经漫长岁月沉积，饱受风雨侵蚀的石灰岩边。在刺眼的阳光下，那堆高耸奇异的怪石，的确很像是上帝随意摞在海边的千层饼。
薄饼岩震撼人心的景象，只会在每月潮汐最大的涨潮日子里出现，届时，汹涌的海浪一波接着一波，从塔斯曼海深处滚滚而来，穿过礁岩下面那些巨大的洞穴，反复撞击到海岸的岩石上，激起朵朵高达数十米的浪花，发出令人恐惧的轰鸣声。如果你有幸在一个阴冷而又狂风大作的日子里来到普纳凯基，千万不要误以为你是一个走背字的倒霉蛋，你或许会感悟到，在自然面前，谁才是这个世界上真正的主宰。
罗斯——瓦卡罗阿
霍基蒂卡距著名的约瑟夫、福克斯两大冰川不过两个多小时的车程，许多渴望看到冰川的游客会马不停蹄地赶去，这样可能会错失像罗斯这样有趣的历史景点。
罗斯在历史上是一个著名的黄金小镇，1907年曾因挖出了新西兰最大的天然金块，重达2.772公斤的“闪亮Roddy”而名噪一时。镇中一间19世纪中期的农舍里有一个小小的博物馆，里面摆放着“闪亮Roddy”的复制品，室外还有模拟的淘金设备，墙壁上描绘的是淘金时代小镇的繁荣景象。或许是因为新西兰缺少悠久的历史，人们对昔日的缅怀情结更为强烈。不少人家的院落都像是民俗博物馆，草坪上随意摆放着各种工具、农机具，以及收来的废弃物品。大到游艇、汽车、加油泵，小到马灯、电话、留声机，可谓五花八门、应有尽有。最绝的是临街拐角的那一家，花花绿绿的木栅栏上，竟然钉满了被淘汰的汽车牌照，其反光的警示作用足以让驾车夜归的醉鬼酒醒。我在小镇走街串巷，转悠得不亦乐乎，太太也如愿淘到了手工制作的新西兰软玉挂坠。
瓦卡罗阿周边有数条源自南阿尔卑斯雪山的河流在此汇聚，雨林环绕的浅水处和潮涨潮落的滩涂形成了错综复杂的生态系统，是新西兰最大的未开发湿地，也是著名的白鹭保护区，每年11月至次年2月，成群的白鹭迁徙到这里越冬。我们抵达这里的时候已经是三月中旬，大批白鹭早已向南方迁徙，很难再看到暮色中成群白鹭翩跹起舞的感人画面。
约瑟夫——福克斯两大冰川
韦斯特兰国家公园位于南岛中部，在南纬43°地带，3764米的阿奥拉基·库克山拔地而起，其西侧垂直陡峭的山体形成巨大的峰面，阻挡了来自塔斯曼海的暖湿气流，丰沛的降雨使这里形成了无数条冰河，其中的约瑟夫与福克斯这两条著名的冰川，距离海岸线的直线距离仅为10余公里。事实上，在我们居住的地球上，相同纬度上，不可能再形成距离海洋如此近的冰川。人们曾经担心，全球变暖会令冰川急剧下降。的确，这里冰川下降的速度令人惊愕，1943年一架小型飞机失事掉入约瑟夫冰川，距离冰川尽头3.5公里，6年半后，飞机下滑到尽头，平均每天移动1.5米。比瑞士的阿尔卑斯山的冰川快了近10倍。其实这份担心是多余的，南岛西海岸频繁的雨雪使这两座冰川直在不断地延伸。
前往约瑟夫冰川的小路沿着河床缓缓上升，巨大的鹅卵石上长满了暗红色的苔藓，将其作为前景，透视出来的影像相当震撼。负重走在这里绝没有气喘吁吁、千辛万苦的感受，轻松漫步1个小时即可以来到冰川脚下，一鼓作气，翻上小山头就是观景台，如果要继续深入用脚触摸冰川，就必须参加专业导游引领的探索团，或者是乘坐直升飞机直接降落在冰面上，不过399美元的价格确实不菲。
约瑟夫冰川村与福克斯冰川村相距仅23公里，途经海拔1342米的库克山口时如果天气晴好，可以与四周的雪山近距离对视。绿草如茵的福克斯村看上去更加秀美，田野间弥漫的那种柔美的色调，可与瑞士阿尔卑斯山区的任意景观媲美。
镇上有多家度假酒店，房车营地和汽车旅馆则散落在周边景色优美的区域。我们没有急着入住，而是缓缓行驶在田园牧歌般的仙境中，寻找心目中的伊甸园。
在新西兰驾车旅行，如果你还没有体验B&B的住宿，可以说你的旅程并不完美，这种经过新西兰旅游局认证的、住宿包含早餐行式的家庭旅馆在新西兰可谓是遍地开花，千姿百态。比较而言，其价位在星级酒店与汽车旅馆之间，但完善的设施和家一般的温馨绝非二者可比。
Ropatini’s Homestay B&B是福克斯村一个普通的牧民家庭，一座绿草如茵、花团锦簇的庭院式别墅，拥有5间客房，可同时接纳10位客人，其中三间卧室与主人房间同在一个屋檐下，另外两间是独栋平房。超大的工具间可以轻松停下四辆轿车，码放整齐的工具设备更像个小仓库。男主人沉默寡言，女主人则开朗大方。好客的女主人盛情邀请我们住在家里，这是体验B&B的最佳方式，我们欣然应允。
晚间，我们聚在客厅里上网聊天，这位有着一半英国人、一半毛利人血统的女主人，喜爱户外运动且博学，她仔细地看了我制定的行程计划书，然后用疑惑的眼光询问我是否曾到过新西兰南岛，在得到确认后，对我周密设计的行程书加以肯定。然后摊开地图，为我们即将实施的下一步行程补充素材，她在地图上用红笔圈出若干地点，提示我们一定不要错过这些点，并多次使用了Magic“魔幻”这个词汇。我们理解，她所讲的这些地方有萤火虫洞、有拍摄指环王的原始林、有袖珍的黄眼企鹅、有海角上被吹得奇形怪状的树。事实上，在这个充满魔力的海岛上，用再多的形容词去描绘也不为过，要不“指环王”、“魔戒”之类的好莱坞大片怎会选择在此拍摄？那天晚上，我们聊了许久，某些知识在书本上都无从查找，也不可能在任何旅游信息中心的资讯手册上看到，是让我们大开眼界。
看冰川最好的时间是在早、晚的时刻，清晨，空气经过一夜的沉淀，透视效果最佳；黄昏时光线柔和，视觉效果也不错。如果有一个湖泊作为前景，镜面产生的效果更佳，如果再遇到湖面上飘起雾气，那感觉就如同走进仙境。
环绕Lake Matheson一周，你会感觉这个寂静的、四周长满茂密丛林的椭圆形袖珍湖泊，似乎就是为库克山而生。透过树丛可以找到许多欣赏雪山的角度，那些画面分明就是一张张完美的明信片。日出时分，被霞光照亮的雪山倒映在明镜般的湖水中，树上偶然飘落的一小片树叶轻轻沉入水中，也会激起无限的涟漪，于是，那些好似浮在水面上的五彩云霞，逐渐向湖岸边缘漫延。
哈斯特——杰克逊湾
从福克斯冰川继续沿着海岸公路南行，大约70公里的Paringa湖有完善的露营地，湖里盛产鲑鱼，许多人专门开着房车来此垂钓，聚在湖畔烧烤，我们也来凑个热闹。不过这里的“缺德”小虫实在恼人，成群地在你的头顶上盘旋俯冲。我将脚浸泡在水中，边吃、边欣赏着湖光山色，同时还要不停地驱赶三德虫，一顿午餐下来，大概消灭了百十只飞虫，（有些飞落在面包上的小虫，或许也被无意中当作蛋白质吞入腹中）真切体会到当年库克船长登陆南岛，面对小小“三德虫”的无奈心境。
哈斯特，位于福克斯冰川以南约120公里，坐落在Haast河冲积平原上，是由西海岸前往南部峡湾地区的转折点，当游历了约瑟夫、福克斯两大冰川那些令人惊异的美景后，这个地区是一个功能性的服务区。SH6公路沿着哈斯特河逆流而上，穿越南阿尔卑斯山脉，前往瓦纳卡与昆斯敦地区。这是大部分旅行者首选的路线，在连续奔波了数日之后，人们急切需要找一个浪漫的地方适当调整放松，Lake Wanaka、Lake Hawea这对姐妹湖周边的潋滟湖光最适合慢享。而那些喜欢挑战西岸最壮观的荒野徒步线路的勇者，将沿着海岸公路继续南下，前往卡斯喀特河谷及哈斯特湾。
环南岛自驾数日，遇到的天气还算理想，直到哈斯特，这个南岛西海岸最荒蛮的地区，终于遇到了久违的大雨，也因此放慢了疾驶的速度，更有机会睡到自然醒。清晨醒来的时刻，大雨丝毫没有减弱的迹象，看来今天前往哈德逊湾的计划要泡汤。Haast Township隔壁房间的门口停着一辆警车，这样的天气连警车都不上路巡逻了。
滂沱的雨中，我们沿着一条很窄、未封闭的公路继续前往荒蛮的杰克逊湾，湿漉漉的雨林黯淡无光，曲折的公路上难遇往来的车辆，雨刷器无休止地在眼前晃动，窗外的景色更显妩媚妖娆，如果没有GPS的引导，或许我们早就掉头折返了。
杰克逊湾是脚下无名公路的尽头，1875年，在一次注定要失败的移民援助计划中，一些怀着梦想的外来移民到了这里，但垦荒的计划最终被现实无情地击破了，因为这里的降雨永无休止。如今，不足十户人家在此过着如同隐士般的生活。凄风苦雨中，同行者中没有谁愿意迈出温暖的车门，我独自徘徊在栈桥上，与一群栖息的海鸥对话，朦胧飘渺的南阿尔卑斯山，葱茏淡泊的影像至今仍在我脑海中萦绕。
码头边停泊的那节充满乡村怀旧气氛的大篷车厢是Craypot餐厅，供应最地道的海鲜菜品，经典的炸鱼薯条、银鱼三明治、龙虾、青口及各种烤肉。在海边浓荫的树下餐桌上品味无尽的海浪、观赏积雪的群山……这就是诱使我不辞辛苦，冒雨赶来的缘由，可现实是，荒野的杰克逊海角的雨“永无休止”。
TIPS
小心“三德虫” 在西海岸行走的日子里，无论走到哪里，总会被当地独有的“三德虫”困扰（毛利语Namu），这种体态与小腻虫相仿，叮咬感觉似蚊子的黑色小飞虫，叮咬人的速度相对缓慢，但被它咬住就不会撒嘴，直到你忍不住把它捻死。叮咬的位置会迅速泛起小红点，然后隆起个包，奇痒无比，有时这种瘙痒会持续数周。当年库克船长登陆新西兰的时候也曾饱受其困扰，以至在他出版的书中记载了“三德虫是当地一种最有害的生物”。这种虫子喜欢在水边生活，降雨充沛的南岛西海岸与南部的峡湾地区，是三德虫最猖獗的地区。
从宁静天堂到繁华小城：瓦纳卡——皇后镇
未来数日，我们又将告别海岸线，再次穿越南阿尔卑斯山脉，绕道前往南部的峡湾地区。尽管西岸最南端的杰克逊角与南部峡湾地区超繁荣的米尔福德小镇近在咫尺，但是复杂的地形使这里至今成为海岸公路的空白。从哈斯特开始，SH6公路告别西海岸转向内陆，缓缓爬上563米高的哈斯特山口，这里是前往阿斯派灵国家公园的通道，山上的植被逐渐稀少，替代的是覆盖着荒草和灌木的苔原地貌，阴坡甚至可以看到厚厚的积雪。仅仅几个小时的旅途，海拔不过上升了数百米，植被就发生了如此巨大的变化。深邃的峡谷、宽阔的高山草甸、数不清的冰河与高耸的山峰，使这一地区成为户外爱好者的天堂。
与其说瓦纳卡湖与哈维亚湖像一对孪生姐妹，不如说她们更像是镶嵌在阿斯派灵山区的一对珍珠。当你沿着湖岸公路疾驶一个小时后，你会有一种异样的感觉，这到底是湖泊还是大海？的确，浩瀚的湖水被巍峨的群山环绕，从荒蛮的西海岸步入到这一地区，面对随处可见的绚丽景色，不产生遐想才怪。
相比邻近那个名气颇大，中国游客最喜欢的皇后镇，瓦纳卡湖区显得安静了许多，近乎原始风貌的自然景观、完善的徒步路线、冬季的滑雪运动以及越来越多的令人血脉贲张的户外活动，使得瓦纳卡成为全年都受到游客追捧的度假目的地。如果你希望找一个伊甸园般安静的地方消磨时光，那就去哈维亚小镇看看，那里至今还保留着一种闲散的小镇气息。
清晨，我们沿着瓦纳卡湖畔公路前往阿斯派灵国家公园，按照计划，我们不可能深入到国家公园腹地去饱览山川秀色，只能随处走走，看看沿途的自然景色，其实在新西兰南岛旅行，没必要把有限的时间花费在著名景点上，那些近乎原始的国家公园动辄数百平方公里，没十天半个月的工夫你别想出来。而途中随处可见的自然景观，丝毫不逊色。
途经格兰多湾Wanaka Lakeview Holiday Park，在一片高大的松树、柳树围绕的露营地，大片绿草如茵的空地可供休憩，如此规模的房车营地，稍大的城镇都可找到，我们把车开进停车场，马上有热心人过来告诉我们适合拍照的区域，晨练的人们相互打着招呼，让这个营地充满轻松愉快的气息。
从格兰多湾拐上前往阿斯派灵国家公园的岔路，翻过一座山梁就来到隐秘在山脚下的钻石湖，从停车场翻过牧场的栅栏（在新西兰，这些栅栏的作用是为了阻挡牛、羊用的），环湖轻松漫步一周仅需40分钟，山腰上有一处俯瞰瓦纳卡湖的观景点，继续攀爬可抵达海拔775米的洛基山顶，在这里就可以饱览阿斯派灵群峰。从钻石湖开始就是乡间的土路，道路两旁都是私人牧场的属地，放养着成群的糜鹿、羊驼与奶牛。麋鹿的胆子很小，它们成群聚在山冈上，争先恐后探着脖子向公路上张望。在这段田园牧歌般的道路上行驶，时常会在弯道处看到成群晃动的鹿角，一旦你走出车门，它们就会一哄而散。而性情温顺的羊驼长得非常可爱，伶俐而通人性，面对镜头，它们会稚嫩地晃着脑袋摆Pose。我们在这段田园牧歌式的山路上漫游了几十公里……
皇后镇称得上是南岛最著名的旅游集散地，南来北往的游客大多会在此休息调整数日。繁华而略显嘈杂的皇后镇，对于走出荒蛮之地的人而言，的确有点难以适应。
我们在偏离闹市的瓦卡提普湖畔选了一家精致的木屋酒店，对面湖心岛上有一个高尔夫球场，泡在浴缸中就可以欣赏湖光山色……
如果乘飞机从空中俯瞰，你会发现狭长的瓦卡提普湖就似一个完美的S形，皇后镇位于腰部最完美的地段，S的起点是最北端68公里之外的格莱诺基小镇，而S的终点是最南端的金斯敦小镇。
一个雨过天晴的清晨，我们前往格莱诺基，沿途的湖光山色美得令人窒息，一路走走停停，抵达小镇时已是午后，小巧精致的像一张邮票的格莱诺基仅有200余户居民，这里是皇后镇匆忙和浮躁生活的解毒剂，漫步小镇或者骑马到牧场上转转是最好的选择。午后的懒散时光不容错过，漫步之余，在安逸的Foxy’Café小馆喝杯香醇的咖啡，晒着太阳欣赏周边的山景，朦胧的感觉飘飘欲仙。