拱宸桥,大运河的最南端

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倒退回去四十年，如从运河水路进杭，只要见到了拱宸桥，便觉得杭州到了。换一种说法是，拱宸桥到了，京杭大运河也快到头了。然而住在城里的杭州人的感觉却正好与此相反，城里的人老觉得湖墅是运河开始的地方，要坐运河船出去，必先到湖墅，湖墅是一扇从运河水路出杭州的门。老底子住武林门南边的杭州人，总分不清“拱墅“和“湖墅”，去卖鱼桥说是去“湖墅”，去拱宸桥也说去“湖墅”，因此那时“湖墅”的概念，实际上包含了从米市巷到拱宸桥沿运河两岸的一个狭长的区域，而这一区域又正是我们今天关注的运河文化遗存的所在地。

傲然伟立的拱宸桥，是运河近代几百年历史的真正见证者，岁月的沧桑，没有在它的身上留下老态龙钟的印记，实在是一件很不容易的事情。多年来，尽管一次次走近拱宸桥，但这座老桥给我最鲜明的记忆，依然是最初见到它时的一些印象。

1968年冬天，所在中学组织学工劳动，选定的工厂是拱宸桥北边的浙江麻纺厂。那时从市区去拱宸桥的唯一陆路交通是一路电车。从南星桥光明电影院门口一直开到拱宸桥东堍，全程14公里。当年的拱宸桥真是一个人来人往熙熙攘攘的地方，桥西的杭一棉有6千工人，桥东北的浙麻厂有7千工人，桥东南的杭丝联有5千工人，每天下午2、3点，恰逢三家大厂早班下班时分，桥上桥下的人潮，即使用人山人海来形容也显得并不过分。36年以后的2004年12月，同样也是一个冬日的下午，我手持索尼828数码相机，桥上桥下寻觅着值得摄取的镜头。随着桥周边三家大型纺织企业的消失，当年那种人潮汹涌的场面再也不复见到了，那老桥多少显得有些冷清和落寞。唯有桥东岸片片崛起的高楼，在重写着新时代的另一种辉煌。

相比而言，桥西的街道和民居，由于列入古街保护规划，依然显得古朴依旧，尤其是位于桥西头的那个菜场，还真能寻找到一丝上个世纪的气息。沿运河西岸南伸的小河路，以及再南面的小河直街，也算是这个年代的“异数”了，这种模样的街景，倒回去三十年，杭城随处可见，一年一年的拆迁下来，破破烂烂的老房子越来越少，少了就变成“宝”了，以至保护小河直街古貌的呼声越来越高，这正应了那句“失去了才觉得宝贵”的老话。

运河杭州段在最近的几十年里有过两次延伸。第一次在1970年，运河延伸到艮山港（即今天中河高架互通下的那段水域），第二次在1986年，再从艮山港延伸到钱塘江的三堡船闸处，让运河跟钱塘江直接作了沟通。但过去千百年的历史中，运河杭州段的终点，一直在今天湖墅南路的夹城巷中，那是一条将运河水与上塘河水隔开的河坝名叫“德胜坝”。1970年运河南伸时被掘去。但“德胜”的地名倒是保留了下来，只是现在的德胜路和桥比历史上的“德胜坝”偏北了约300米。古时的“德胜坝”南北两边的水位高程不同，所以只能筑坝相隔。凡从钱塘江进运河的木排货船之类，到了德胜坝前必得靠人力牵拽才能翻坝而过，那些不便连船一起过坝的货物，在坝前就地装卸或“过驳”装船。久而久之，德胜坝又成了运河沿岸的一个重要货运埠头（码头）。直至上世纪九十年代。

德胜坝成为京杭运河的南终点，同西湖水的下泄出流也有密切关联。西湖接纳诸山之水，满则必溢，古时西湖有两个出水口，涌金闸和圣塘闸，两闸之水汇于杭州城北古新河，在德胜坝北一百米处的黑桥头下注入运河，这是千里运河接纳的第一注自然来水。从历史上水系的走向看，德胜坝以北的运河河道是一条自然形成的河流，早在隋炀帝开凿大运河前即已存在，它是西湖水外泄的通道，隋代的“开凿”不过是将自然形成的河流疏浚一番而已。受制于古代水利技术的局限，难于处理运河水位与市内河道水位的高差，在西湖水入运河的水口附近，筑坝隔水，使大运河止于此地，便是合乎情理的事情了。相传乾隆皇帝游杭州时，那龙船也是到此止行，泊于黑桥头外的运河边上。

湖墅地区作为古代运河的南端点，曾是杭州古城联系杭嘉湖产粮区的重要门户，存在过大量的装卸搬运埠头和仓库，现在还保留下如富义仓，仁和仓，仓基上等地名。两年前为富义仓古址的保护问题，媒体上曾有过很长时间的热闹，“仓基新村”也因地名的不雅（“仓基”与“娼妓”音接近）而引发过一阵更名风波。“仓基上”的地名很怪异，它和富义仓之类的“现在时”不同，它只是一个“过去时”，从地名的含义推测，很久以前，那地方应该是一个大的仓储区域。后来房屋倒了或失火烧了，在其废墟上，附近的船民搬运脚夫，搭起简易的棚户居住，没有文化人来为它取名捧场，就着仓基废墟上建房的那点意思，顺口叫成了“仓基上”，一直叫到今天，反倒成了一个很有“文化”内含的遗存，真是笑煞了后世的考证者。