Ambroisie的朝拜
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住在上海的陈先生经常光顾的餐厅是武康路上原汁原味巴黎风的Bristrot（小餐馆）Franck。Bistrot只有酒单没有菜单，每日菜单以法文写在黑板上，由侍者为你介绍。Franck虽然不是法式大餐，派头也是很足的，动不动休息2周1个月，让你馋死。据说，部分原因是因为春节或黄金周食材供应有问题。他们为了一个前菜配芦笋的装饰（garnish），能一口气打碎40个生鸡蛋，直到日本厨师点头。Franck很受老外的追捧，本地人去大概都是开洋荤猎奇的，没有陈先生把这里当休闲餐厅的放松和从容。
上海跟米其林沾边的餐厅，陈先生和陈太太都光顾过了。但老是在上海吃，陈先生越来越不满足，于是带着陈太太直飞巴黎。巴黎共有10家米其林三星餐厅，L’ambroisie是最坚守传统的一家。店名取自希腊神话，意为“众神的食堂”。它位于有着400年历史的孚日广场，雨果之家附近，每夜接受40个客人定座。名厨Bernard Pacaud的信条是，“食材才是烹饪的主角，不是厨师”。他修的是内功一派，不追求巧夺天工的新奇外观，以简朴内敛，积累、沉淀、思考、呈现取胜。
陈先生和陈太太精心打扮，直奔5分钟步行之外的L’Ambroisie。17世纪的排屋，装修得如意大利宫殿（palazzo）。餐厅的门牌号低调地刻在深绿色的大理石板上，大门虚掩。身着黑色套裙的中年法国女迎宾员温柔地上前打招呼，欢迎到达。不知何时陈先生和陈太太身后多了两名身材依旧挺拔，然而头发不再茂盛的侍者，跟着他们上桌。
餐厅共三进，迎宾员跟客人盘桓的是门厅，过了门厅是放咖啡桌的区域，大概是给客人等位时用的。再进一门就是用餐区，法式的挑高屋厅，法式护墙板间有大辐的绘画，无一不带着岁月的痕迹。地方不大六七十平方米左右，放了5个圆台面（这在法国不多见，一般的餐厅用的都是小桌）。有趣的是椅子的摆法，每个桌子只配2把椅子，对着一字排开的6名老中青三代男侍者。
中年侍者上场，手拿2份餐牌。神情凝重地问：Appetizer（餐前酒）？并没有太多选择，香槟或是粉色香槟。点好粉色香槟，侍者这才递上全法文、简单到不用翻页的餐牌――正宗的法餐传统。看似随手呈上的二份餐牌居然内有乾坤，陈先生手上的标有价格，陈太太手里的一份是没有价格的。
陈先生身经百战，这会看到法文菜单居然也完全没有了主意。看到两位没有动静，中年侍者不紧不慢来了，问要不要帮忙。当然了，有没有英文餐牌呢？侍者摇头摇手很是坚决，不过很忍耐地一个个来解释。冷菜陈先生陈太太直奔龙虾色拉，侍者欣然记下。主菜海鲈鱼还是烤鸡？见客人犹豫不决，侍者面无表情地说：“鲈鱼配得是中国的鱼子酱噢，鸡更有来头是我们法定AOC的特选鸡（来自Bresse地区），你们一定都要尝一下噢。如果担心胃口有限，鸡可以一份分成二份（此处大有玄机，稍候再表）。”看人家这么有信心陈先生夫妇欣然接受安排。
年长的侍者奉上粉红香槟。陈先生确定，这是中国喝不到的Ruinart年份香槟（vintage）。在国内，卖到2000元的香槟都是non vintage，即不同年份的酒调出来的，因为用单年份的葡萄酿香槟有风险。这样的上好香槟就用普通玻璃杯装，不用水晶杯，体现出货真价实的底气。
这时候年青侍者端着面包篮过来。陈太太手拿面包，心里纠结是掰开还是用刀叉，眼睛只顾挑剔黄油的外观。不料中年侍者忽然出现在她眼前，弯腰细声但坚定地说：我强烈建议您不用这款面包，您的胃口应该留给已经点的主菜。陈太太僵了一下，不由自主地放下面包。一旁的陈先生偷笑地享用着手里上了黄油的热面包。
开胃菜前菜（amuse buche）端上，是厨师的炫技作品，免费奉送，就像音乐会上的virtuoso piece（炫技舞），不点不送。很小一碟分成四格，每一格里装一样精致到根本没有办法用刀叉对付的小食物。陈先生陈太太不敢冒然硬上，偷偷等旁边那桌法国客人先下手。他们旁若无人、自由自在地拿起来放进嘴巴，很原始，陈先生夫妇马上效仿，四款小食全部下肚。
龙虾色拉来了，整只龙虾被盘成蛇状，虾头冲上，虾身上点缀法国夏季最常见的紫色小花。陈太太吃了一口觉得鲜甜无比，任由从未体验过的香味在口腔中膨胀。
160欧元的勃艮第（Burgundy）白葡萄酒grand cru Chassagne-Montrachet已经打开，并由老年侍者倒出一小杯放在大桌旁的一个小桌，时不时过去闻一下，退下去，来去几回，最后干脆拿起杯子带走，径直入厨房。等龙虾色拉快结束时，侍者才持着酒瓶过来，并直接倒入酒杯，没有男士试酒的环节，还是最普通的玻璃杯，体现米其林三星餐厅的自信。
上了葡萄酒，撤了龙虾空盘，苦等海鲈鱼。终于上来拉，哇！银灰色的鲈鱼在来自中国的黑色大粒鱼子点缀的奶白色汤汁中浮出。放入口中的感觉是奶酪加上鱼子的咸香，悠远绵长。再尝鱼肉，吃一口，再一口，嗯？这水平上海肯定能找得到，陈太太要剩菜了。果然，中年侍者来收盘子的时候，贴心地问了一下，口味不合吗？陈先生陈太太努力表示要等后面的精彩。
AOC法定产区鸡（Poulet de Bresse）登场。AOC的鸡有什么讲究呢？它的历史追溯到古罗马时代，是世上惟一像葡萄酒一样被AOC（Apellation d'Origine Controlée）法定产区规则保护的鸡。
1591年，Bourg-en-Bresse居民将此鸡孝敬给Treffort侯爵，感激他驱逐Savoyard士兵的功绩。1825，当时的美食家Jean Anthelme Brillat-Savarin赞美此鸡为“鸡中之后，王侯之鸡”（the queen of chickens, and the chicken of kings）。在一场1936年的官司中，法庭判定，Bresse地区独特的肥沃粘土和温和气候，鸡种的纯正和严格的饲养程序，使得此地鸡的确与众不同。1957年AOC身份正式订立。
Bresse的鸡从35天起开始吃玉米、小麦等谷物和牛奶，每位鸡农的配方各异，但都故意少用蛋白质，目的是让鸡自己去找昆虫吃。它们至少要在户外度过4个月，然后才4~5一组进入木笼。户外充分锻炼过的鸡已经有强健的肌肉，进笼是为了让它们安静下来，积蓄一点脂肪。
就让陈太太试一下AOC的鸡是否真的有紧致、、丰富的味道。并且如法国人说的，鸡肉中可以体会到鸡生前的快乐。虽是半份也有两块鸡肉安静地躺在两串烤得焦黄的菌菇二旁。先尝配菜烤菌菇，香味正点，口感弹牙。叉子小心触碰那块大有来头的鸡块，鸡皮即与鸡肉分离，薄如蝉衣的鸡皮陈太太第一次见识，鸡皮入口即化，鸡肉送入口中，恩？怎么跟鱼肉相仿。陈太太回神想想，二款主菜里的鱼肉鸡肉，似乎点得有些重复。除了开胃菜前菜，每道菜之间还有奉送的过度菜。然而这样一轮吃下来，两人有点挡不住了。
可中年侍者再次拿着餐牌到来。陈太太有意放弃，侍者眼光咄咄：你确定不要甜点吗，确定吗？他这么一问，陈太太怀疑小看了自已的肚量，当然侍者的气量是不可以接受有人拒绝L’Ambroisie的餐后甜点。陈太太缴械投降，和陈先生各点一款甜点。
正式甜点之前还有过度甜品！陈太太吃了一块巧克力蛋糕，带着巧克力自身香味的蛋糕！到了此刻，陈太太全然没了初到的拘谨，勺子上落下数粒食物渣，侍者立马带着一块干净的口布过来抢救，按位置把那几粒渣渣盖个严实，然后示意陈太太可以继续。陈先生正忙着对付粉红色糖衣奶油球，捅破一个口，用小勺带出来的是拌入水果的鲜奶油。
吃了3个半小时，终于结账了。账单很简单，却有一点意外。鸡被一份分两份，收了双份的钱。978.38欧元的账单，可以当作战利品收藏。我从没见过比陈先生更骄傲的人，巴黎才是他的精神家园。陈太太近朱者赤，也练就了欣赏米其林美食的品味。
巴黎人凡事有自己主见，尤其是在世人觉得最无所谓的非实用事情上，而且绝不为挣钱迎合客人。据西方记者报道，L’Ambroisie接预定电话时要问对方的国籍，不喜美国人，日本人，中国人倒是受欢迎的。相信不久又能听到陈先生和陈太太挑战更多米其林三星餐厅的故事。