时装盛世 10期
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2014春夏的时装周如期到来，其中最令人不容置疑的主旋律当属运动风潮。来自纽约、伦敦、米兰的设计师们一个不落的拾起运动精神并融入到了各自的风格中去。同样在新的一季中，甜蜜清新的水彩蜡笔色则呼声依旧高涨，这种讨人喜欢的色彩唤起了每一位女性内心的小公主；而时髦的金属色泽在各路设计大家的演绎下有着酷感未来而又雍容华贵的不同面貌；艺术与自然元素的印花则以强大的视觉冲击力吸引着各路潮人的视野。
人们习惯于用不同风格的词句定义着几大时装周的不同，然而这一季度中来自世界各地的设计师们像是拥有了一个相通的时髦暗号，偷偷地串门到世界的各个角落。当务实的纽约走向了90年代的俏皮；重口味的伦敦回归了少女的岁月；华贵的米兰也开始有如水般的清澈温柔。相比之下议论哪里的秀最为精彩早已不再重要，重要的是，无论身处何处，众心向一的国际化趋势弱化了时下地域化的风格，而不同品牌与不同设计师越发凸显的自身风格才是最精彩的地方。
时装盛世，已然到来。
纽约时装周： 回归90年代
露脐女郎
短打的上装从13年春天开始就是秀场上最时髦的单品，只是最新的趋势告诉我们：今年不再是Bra Top与紧身胸衣统领天下。本季纽约的设计师们就不约而同地爱上了造型宽松简约的露脐小上装。这无疑是设计师们传达给少女们的强烈信号：想要时髦？趁着春天还没来到赶紧去健身房练出一个光滑紧实的腹部才是正经事。
已将自己的时尚版图扩展至巴黎老牌时装屋Balenciaga的王大仁（Alexander Wang），将主题再次设定为他最爱也是再熟悉不过的纽约街头。只是这一次，他或许回想到了在高中时代风靡的校园潮流，模特们穿着落肩宽松短衬衫与制服式的灰色百褶裙，依旧是街头少年与建筑风貌的融合。这一季的Alexander Wang像是设计师本人在回归本牌后自在地松了一口气，将所有的设计把玩得轻松有趣。即使仅仅以黑白灰三色作为主色依旧不显单调，如果你定睛观察，会发现品牌的印刷体logo在系列中无处不在：拼接在领口袖子的镭射镂空，十分复杂的超长手套和并不那么显眼的印花……“Alexander Wang”的字样像是一首协奏曲，在数十套的设计中不厌其烦地重复着，缺少了奢侈品logo标示的那份一板一眼，有着令人莞尔一笑的大胆张扬。王大仁几乎是将这些有趣设计点一股脑地塞进了短打上装的比例中，除了露脐小背心，甚至每一件斜襟风衣都露出了腹部的线条，或是以不对称裁剪的套头衫露出侧腰的妙曼曲线。
Rag & Bone本次作品最具亮点的当属设计师对包罗万象的90年代风格的运用：吊带露脐短上衣配搭荧光色的斜裁裙子相得益彰，让人想起了90年代伦敦女孩的穿着。Neville 和Wainwright 非常擅长运用灰色系的男式套装面料，尽管这一季的设计以“草原上的小屋”和那个年代的女性先驱工作服为出发点，发掘出了一款既有黑色又有白色的背带裤。设计师对时代环境的了解铸造了系列中这份女孩式的轻灵。
太空金属色
Proenza Schouler作为全纽约最当红的设计师品牌，春夏的系列设计让观众们惊艳不已。两位设计师显然非常钟爱家庭生活：无处不在的做旧皮革、木质鞋跟、格纹毛毯和形似电器开关的前襟排扣都透露出他们对“宅”的情有独钟，我们几乎能够一眼就辨识出那些巧妙亲切的灵感来源。上身模仿秸秆糙纸式的背心，下半身金属色的百褶长裙令人不可避免联想起被风吹的啪嗒作响的百叶窗；铜质的雕花背心兴许是餐桌上的金属器皿；厚实的假皮草外套乍看像是将床边的拼布地毯披挂在身上，细看之下才能发现是由无数杂色麦穗细密编制而成。大量贯穿的金属色在巧妙设计下占据了一个合适的比例――不过度前卫，却有着摩登和温馨的面孔。同样热爱金属丝的还有Altuzarra的设计师，她所采用的金属线面料看上去像流淌的黄金。晚装部分中，礼服和短裙前面配有许多装饰，这样的设计显而是非常挑剔的，若是没有模特般的麦秆身形，很容易显得臃肿。
回归90年代怀抱的Jason Wu，依旧钟情于黑白及裸色，他用游猎旅行装混搭充满女性柔美性感闪光面料裙装，打造了一场“建筑风貌和流畅线条的对话”。不少设计都有着非常复杂的分割线，设计师让金属色面料与网纱或闪亮的缎子相拼接，极大地丰富了单品的层次感，虽然有着非常复杂的几何分割，却又能凸显出女性的曲线流畅美感。设计师在勾勒造型的同时尝试平衡最服帖人体的舒适感。经典的吊带裙仿佛让人回到了上世纪九十年代的午夜派对，流线型的剪裁与后背下摆处的垂坠设计完美凸显女性曲线，薄纱长裙的金色刺绣中有着羽毛、沙地和木纹的脉络。除了大量出现的金色与银色，带有水样光泽薄荷绿色的欧根缎面料也有了一丝未来主义的痕迹。
或许在整个纽约时装周之内，最向外太空致敬的要当属The Blonds了。几乎不消多说每个人都能看出这是一场星际间的旅行，开场时模特就卸下太空服带着外星美人的天线与妆容奔向了宇宙。不难看出设计师有多么热爱美国漫画，女超人式的连身衣结合着羽毛或是卡通头像有着强烈的视觉冲击力。作为本季主打的未来女战士造型，银色长靴配合泳装与超宽金属束腰，加上模特外星感十足的高耸丸子头，活脱脱是一副科幻片的模样。令人难忘的还有巨大的银色仿皮草披肩，与仿女性曲线的紧身胸衣，虽说戏服的成分远远大过了时装本身，但不失是有趣可爱的造型，说不定哪天lady gaga就会穿去唱歌呢？虽然整场秀与休闲运动完全沾不上关系，依旧可以看出14的春夏是多么需要回到90年代，结尾处大量出现了向Mugler致敬的作品。那位曾在90年代叱咤风云的鬼才设计师标志性的艳丽色泽与大量手工钉珠，羽毛的叠加再次在秀场上集体还魂。
丹宁布回归
牛仔布在2014的春天也重新回到了T台，面料本身休闲运动感的身影被抹去，经过特殊的裁剪或是比例调整丹宁拥有了更加文艺的一面。Altuzzara的设计师将时下最流行的时装廓型以丹宁面料制作套装，略带茧型的外套或是Boylish长马甲配搭直身裁剪的短裙。在细节处保留了所有服装下摆的毛边，略微带着“未完成制作中”的艺术粗糙感，配合模特们的麦色肌肤，每一件连身牛仔裤都像是工地走出的时髦女郎。DKNY的秀场今季继续在大本营26街的货仓内进行，平素热爱以大都会作设计主题的它今年不例外， 设计师Donna Karan利用这次机会回顾了品牌历史上曾经大受好评的经典服装款式，从运动风衣、连体上衣和运动裤都带有醒目的DKNY品牌logo，当然也少不了露出背部的紧身“连衣裙”，那是非常典型的《欲望都市》里女主角Carrie Bradshaw的纽约造型。 伴随着街头涂鸦的背景板，超模Joan Smalls走进人们的视线，她穿着宽大的牛仔束口背带裤，搭配一件清爽的系扣衬衫和中性色彩的小西服，再加上飘荡的风衣和棒球帽显得活力十足。而具有街头特色的拼贴徽章牛仔裤显然是对美国街头文化的最大致敬了。
同样在这一季度中还有一个相当引人注意的面料，它并非传统丹宁布却有着相似的造型和更胜一筹的时髦感。不少设计师爱上了青年布（Chambray）的文艺面孔，这种高级布料编织手法起源于法国的cambrai城。介乎于一种十分轻薄的棉布与细麻布之间。Creature of comfort，Rachel zoe与band of outsider的系列里这种面料与丹宁混搭，显而是为了满足文艺清新们的需要。
图案条纹透视
条纹透视的热潮在去年Alexander Wang的秀场上出现，直至今年它已经成为了各家各户所最钟爱的元素。本季王大仁依旧将条纹透视融入了系列中：透明薄纱拼接传统卫衣，在宽松中又隐约会露出少女妙曼的腰线，打造出一种男孩式的俏皮性感。相较之下Jason Wu的条纹透视则更加保守，主要出现在袖笼或是裙身的部分，而它的秘诀就是裁出大块的条纹透视面料重叠在一起形成一条大摆裙，让人在动静之间透明叠加下裙子都有着不同的风貌。
Band Of Outsiders里大量的白色粗条纹针织衫像宣告条纹透视愈演愈烈的苗头。设计师Sternberg本次系列好像一锅什锦菜，各种口味的风格夹杂其间。其中大量使用的运动元素体现了一种飘渺轻盈、放荡不羁的形象，这种方法非常与众不同，造型更令人回味。除此之外，还有拼接衬衫裙、像泰威克纤维一样的绉褶材料制成的滚边足球短裤、无袖无褶边的超长西装仿佛会说“我非常实穿好卖”。正如设计师所强调的“马里布幽灵”形象，这些模特们在太平洋日落时沿着海滩漫步。 每一套造型混搭的技术像是出自一位技艺高超的魔术师， 让客人们忍不住将它们全部试个一遍。同样风轻云淡地使用着条纹透视的还有Tibi的设计师Amy Smilovic，她希望尝试了自然的面料和更松垮的轮廓。开场就以剪裁精良的背心配短裙，拼接精致的网纱加以强调。这个柔和的基调下，紧身连衣裙和背心上衣上加入穗状的装饰，并用轻盈的真丝面料制作连身裤和裙裤。这些充满浪漫气息的单品与现代感十足的设计混合在一起就成为了最摩登的浪漫女郎。在后台她说道：“这是一个辉煌的顶点。我们一直在剥离服装的元素，以使之最为简洁，而现在这个平台已经搭建完成，我们就在它基础上加入其他元素，增添一些女性化的特质。”因此，那些清淡印花叠加条纹透视的长裙有着非常惹人喜爱的地方：不过度夸张，适度地在细节处可以卖弄自己良好的品味。
而14春夏出现在纽约时装周最精彩的透视运用当属3.1 Phillip Lim，设计师所带来的是他刚从一场洞穴的地理考察中归来的时装报告：系列中充斥着润泽的珍珠白，天然多棱角的水晶、流动的熔岩与阴暗角落萌生的苔藓，还有历经氧化锈迹斑斑的金属。花纹模仿了大自然中极缓慢却颇具力量的运动，以皮革与手工布艺成就一番壮阔的印花奇景。搭配利落的裁剪与简约廓型，所有繁复的印花以透明欧根纱为底，让这些反季节的“冰冷”纹样有了最适于春夏的造型调和。鲜明的主题同样贯穿在鞋包的细节中：两栖生物化石的皮革挂饰、仿晶石鞋扣、大理石纹理的厚重包袋，在别致的地质探险中，自有一份女性的活泼和动感十足。（编辑：九月）
伦敦时装周： 回归青春
一时之间，曾经以奇葩与印花致胜的伦敦时装周这次收敛了不少怪异的触角。所有的设计师们似乎都开始追溯自己少年时光的春天：那里有着最为浪漫的花园和最轻柔的微风，而似乎也没有什么比水彩蜡笔的颜色更适于渲染这个画面。伦敦时装周在14年的春夏像是青春期片段性的记忆闪回：一场大雨后初现彩虹的微晴天空，或是停留在清晨饱蘸露水花瓣上的一只蜻蜓，像是一张张数不完的轻盈画片。
“花花”世界
春夏最新的Peter Pilotto就活脱脱是一场花朵盛宴，设计师彼得・皮洛托 （Peter Pilotto）和克里斯托弗・德沃斯（Christopher De Vos）将品牌标志的几何科幻印花发挥到了极致。设计师阐释他们本季作品的主要灵感来源是洛杉矶艺术家肯・普利斯（Ken Price）。作为一名陶艺家，普利斯尤为擅长在其彩作品中表现出丰富的层次感和色彩，而他的绘画更是有着陶瓷的质感。皮洛托和德沃斯借鉴吸收了不少Price的技法，成果令人十分惊喜：所有造型中的印染面料都拥有明亮色彩，在此之上镶嵌以大朵的花瓣多层蕾丝和刺绣，从而产生渐变的丰富色彩。而在廓型方面，他们依旧保留着品牌最经典的荷叶边，同时以夸张的蓬松裙摆与Céline式的宽阔肩部线条将新式和经典融合，脱俗的印花与柔和的建筑感轮廓形成这对设计师组合的签名式设计。Peter Pilotto 用几何和叠加的彩色与科幻廓型营造出的氛围，有种未来主义式的俏皮优雅。与之主题非常相似Preen也用Art Deco风格的几何拼接和明亮花卉图案交错在印花中，加上那冷静锋利的线条，不规则剪裁和各种搭扣细节，整个系列充满了现代建筑设计感。
同样以印花致胜的Christopher Kane，花朵元素在这里的运用有种让人跌破眼镜的惊奇，“我从来不喜欢和别人做一样的事情，”他说：“因为花草树木的存在，人类才能够生存，它们释放氧气，但我们却视为理所当然。”因此本次大秀的主题是：要以科学严谨的态度对待这份大自然的浪漫。最是少女心路线的花朵元素，被设计师无情地以解剖手法展示在众人面前。 从水滴状的雄蕊雌蕊子房胚珠变成含苞待放的花蕾，然后有初露端倪的花朵，再耐心地解构花卉与花瓣；彩色荧光丝绸的浪漫基调与五光十色的星空反射感尽显鲜花绽放的娇美；运动风套头衫与及膝飘逸长裙共同演绎出从细胞分裂到光合作用的奥秘过程。令人印象深刻的是，在几款长款背心裙上有着巨大金属泪滴的网眼刺绣镂空其实是无菌花瓣，而解剖图与专业名词注解（来自于高中性教育课本的图案）更是印花的最主要构成部分，箭头图案代表课本中描述光合作用吸收二氧化碳释放氧气的过程，看上去非常生动。最后出场的几件裙装用设计师自己的话来说“就像鼓起来的巨大教科书”，他亲身教导了我们什么是“爱科学，爱自然”的时尚态度。总的来说，最新一季的Christopher Kane就像是一本大英植物百科全书，有了这样一件衣服，非但省了去逛植物园的时间，连对付生物考试恐怕都会十分得心应手。
Mary Katrantzou一向是剑走偏锋的路线，而随着她在印花设计上杰出的表现逐渐变得不那么引人注目，她过去为自己所作的市场定位也就显得局促起来。随着使用主题的缩小，设计师每一季都遇到不少新的挑战。本季Mary Katrantzou的主题是鞋子，秀的主要部分就放大了有着高科技含量的系带运动鞋与精致的晚装鞋上，每一双都包裹缠绕着身体，随着身体曲线与鞋履部分的图案产生了新的变化。设计师更是在其中加入了很多质地不很僵硬的多褶茧形裙。而在晚装部分，这种廓型的裙子也随之华丽升级：每一件上都布满了荷叶边与花朵刺绣，有些被过多的装饰挤得喘不过来气。当然，花朵并不是只有美好华丽的样貌，在Pam Hogg这里，除了“奇葩”之外，很难能想象还能可以用什么字眼来形容这场秀。头戴花的少女本是最纯真浪漫的画面，而Pam Hogg对此理解也分外惊人，至少我们很难看到花朵头饰以如此不唯美且怪异的形象出现：曲折盘旋的蓝色塑胶管上五彩的花朵像是外星生物的大脑。而缝满花束的洁白芭蕾舞裙与高耸的遮阳帽像是爱丽丝梦游仙境版本的天鹅湖。
蜡笔色童话
虽说伦敦以新锐怪异致胜，但没人能忘了这里也是诸多经典老牌的诞生地。没有人可以忽略Burberry在这里的地位，且设计师克里斯托弗・贝利（Christopher Bailey）的精彩作品从来就没叫人失望过。他在这一季继续走着浪漫青春路线，以往颇为少见的蕾丝、镂空和透视、花瓣型刺绣和装饰大量铺陈在服装上，外套则以羊绒、山羊皮为主，并辅以薄荷、薰衣草等粉嫩色调。
贝利表示：“我想要表现出温柔的情感，更贴心更温暖，更有包围和保护感。我们通过花朵表达脆弱和亮度。我喜欢性感的东西，如果带点脆弱带点呵护和安全感，那就是最美妙的。”这层具有保护特性的东西在时装秀快结束的时候由卡拉・迪瓦伊（Cara Delevingne）展现出来：她披着及腰透明斗篷，缀着网球大小的闪亮银色装饰物，下身一条柔柔的粉红色蕾丝裙子，造型清新别致。英国青少年偶像哈里・斯泰尔斯（Harry Styles）在后台评论道：“很棒，Burberry就应该是这样，很经典很英国，既亲切又充满个性。” 而本次秀场的最大话题，来自品牌与苹果公司合作，因此你看到模特手里拿着iPhone 5S在走秀千万不要觉得惊讶。与这种新科技手段相冲突的是，秀场中大部分蕾丝都来自诺丁汉地区一家仍然使用维多利亚时代织机的作坊。“我喜欢古老工艺，”Burberry首席创意官贝利说：“我们也与苹果公司合作，新与旧的结合颇有趣味。”
喜爱这种恬淡天真的蜡笔色泽也包括一些风头正劲的新锐设计师，来Fashion East的Ryan Lo已经是第三次出现在这个秀场上， 设计师从森贝儿家族玩具（Sylvanian Families）中汲取灵感，借用毛茸茸的耳朵和尾巴塑造宛如森林动物般的女性形象。“某种程度上森贝儿家族玩具也包括即将成为家庭主妇的女孩，”Lo这样解释道，“有从汉塞尔和格蕾特尔（奇幻森林历险记）中转换而来的女巫，森林中的野餐，还有音乐之声……”他显然是一个童心未眠的大儿童：毛衫的领子像融化的冰激凌，上面跑满了小小的猪和羊。鹅黄嫩绿的小花朵长开衫，淡紫色的蕾丝连衣裙，配合小动物头饰与妆容将可爱的丛林世界搬上了T台。在与造型师罗比・斯潘瑟（Robbie Spencer）的合作下，那种充满乐观主义情绪的机灵可爱无处不在。流畅和完整的系列见证了一个设计师正在走向越发成熟的阶段，同样的，这些幸福感十足的糕点色彩告诉人们，在下一个春天里，做一个俏皮可爱的小女孩才是最时髦的。
透视升级
曾几何时，伦敦时装周出现模特走秀曾让人们震惊一时，而随着近年来奇葩们的纷纷涌现。在T台上看到模特的身体就不再是什么奇怪的事了，甚至于本是最粗俗的暴露，设计师也有办法将其变作一种高雅别致的潮流。
J.W. Anderson就比别人更早地感受到了炎炎夏日，他的秀场上确实有许多暴露的细节。同时，他也不会忘记用巧妙的方法令暴露最终成为一种独特的正式感：利用各种形式的下垂、悬挂、变形最大限度地展示女性美丽的肌肤。短小的透明上衣是由只有手帕大小的方形透明面料加上另一块不透明的面料做成的。而宽大的外轮廓下，像纸一般质地的条纹折叠在一起又变出了一件上衣。虽然是主旋律，他却选择与季节相反的厚重面料，薄纱与欧根纱不再与闪亮的真丝共同作战，与之同时出现的是结实的尼龙，还有带有浮雕装饰的真皮。许多新型面料有着软雕塑的身影，而略带轻浮性感的面料配搭是秀场中最出彩的地方。走秀结束后他解释说：“确实让我找到一种更好的对的肌肤，以及轻盈感的表达方式。”
即便如此，这些款式却又美丽又不实用，不过设计师自己恐怕压根就没想让人们把它穿到正常的生活里去。与这种不近人情相比，曾为Givenchy工作过的天才朱利安・麦克唐纳德（Julien Macdonald）这次很好地为人们解释了什么叫做雍容华贵的衣不蔽体，金光闪闪的面料与华丽的刺绣依附在薄如蝉翼的轻纱上，如同是模特的第二层肌肤。虽然面积比J.W. Anderson更胜一筹，但恐怕不少女明星早就迫不及待地想穿上它们了。
Erdem的想法一直都很奇怪，这一季风格的忽然转变让不少人大吃一惊。 没有了品牌最引以为傲的小碎印花，以黑白两色为主，将婚纱设计的元素运用到女装成衣设计上来。毕业于伦敦皇家艺术学院的设计师 艾尔丹姆・莫拉里奥格鲁（Erdem Moralioglu）称“这是一次告别。”早在构思阶段，他就放弃了许多自己熟悉的主题与技法，他认为“摆脱掉一些事情感觉非常自由。”因此，设计师带着一片空白的头脑，将灵感放到了公立学校。在那里，叛逆青少年、运动型少年、书呆子和其他男孩，在学校衬衫外面罩上自己母亲的高级裙装，每个人有着青春期的小小惆怅。秀场中反复出现了轻盈的棉质衬衫裙罩在成片的薄纱下面，而薄纱罩衫上面印着Emily Dickinson和Walt Whitman的诗句，反映着青春期男孩子们情绪波动。忧郁且优雅的男孩子形象像是本次女装的中心魂魄：取自男装的硬朗夹克衫、直线条廓型与厚底鞋，而精致的刺绣与钉珠，简单利落的剪裁，还有贯穿始终的透视让这些“小男孩”有了最精心的打扮，像是舞台中央的小提琴手。设计师称这是他头脑的两个方面：“在还没有找到雌雄同体的女孩或男孩等学校灵感时，工作室里面白色的薄棉布提供了想象的素材，那种感觉好像是幽灵，而穿着它的女性应该像是一个影子。”相较这种颇为虚幻的悲伤情绪，Simone Rocha 的透视从头到尾都有着雨中少女的轻灵优雅：花朵蕾丝风衣和透明连衣裙，镶满珍珠花朵的透明凉鞋，透视的身影无处不在，却有着令人无欲无求的纯真，而结尾处裸色缠绕的少女新娘薄纱上衣则是设计师对主题的二度升华。（编辑：九月）
米兰时装周： 文艺时装复兴
14年春夏，运动风格毫无悬念地席卷了米兰时装周，看看那些万能的运动凉鞋搭配就可以略知一二。然而休闲风潮一再高涨，米兰的设计师们依旧不肯放弃这座古老的城市绝对经典的风格。这一周之内的米兰，沉淀着金色狂欢，也回溯着设计师平静的本源。文艺艺术作为米兰这座城市最经典的精神遗产，早已被设计师们披挂上身。而这个国家不容置疑的高超工艺水准，更加带给人们一次次对于精美的极致追求。一众设计师奏响雅致风情的组曲，让米兰的舞台在无数个精彩下缓缓落下帷幕。
璀璨艺术盛宴
作为曾经文艺复兴的发源地，米兰拥有着最为浓厚古典的艺术气息。本季度的Prada可谓是四大时装周以来带给人们最大的惊喜，时装会刚一，便引起了网络评论的热潮，不少时装精们称之为近几年最不容错过的系列。Miuccia此次的设计集融入了部落文化与波普艺术，将时装与艺术的精髓牢牢结合在一起。系列中运用的街头运动元素弥漫着帮派的味道，服装覆盖以大面积的彩绘壁画艺术，而模特的妆容造型所展现出的强势让人们很容易联想到遍布在洛杉矶、墨西哥和南美洲那些带有政治色彩的街头艺术。 彩色壁画让服装充满活力：据称这个系列是受到绘画大师理查德・林德纳（Richard Lindner）的影响，那些明亮颜色的运用就颇具林德纳的风格，大面积彩色人像的铺陈不仅仅限于印花，甚至皮草也有着强烈的视觉冲击力。与服装上大面积印花相辅佐的是一件件富有华丽运动风格的外穿内衣，每一件上都有着精妙的刺绣钉珠手工，而模特腿上的运动及膝袜则将这种Mix&Match的混搭精神上升到出神入化的水准。在配饰方面，Miuccia推出了品牌在近几年中最具淑女风格的人像印花手提包，纤足则踏上了无脚跟短筒袜和运动凉鞋，这样的搭配看似有些摸不着头脑，却又在整体造型中有着别致的情趣。
作为时尚圈内最推崇艺术的大牌设计师之一，Miuccia在艺术创作中始终像是一位前卫的开荒者。从不会跟随商业坚持着不按常理出牌的路子，这次将具有反抗精神的女权主义真正带入了时装设计的精髓。她在时装秀结束后说：“我的目的就是想要鼓励女性同胞们去战斗。”她这些令人振奋的设计无疑是新时代女性们的新型武器。
与Prada所宣扬激进的时装态度不同，Moschino为观众们带来一场艺术嘉年华。这场盛大的时装狂欢里，琳琅满目的设计像是一个又一个精彩的节目。小熊围裹的率先登场令人忍俊不禁，紧接着模特带着极为品牌风格化的诙谐笑容上演了角色大秀：有的身着来自牧场的奶牛裙，牛仔们也欢快地路过，而修女服与小丑装，甚至于护士、睡袍、比基尼也纷纷加入到这个表演中。虽然这些灵感看似相距甚远，却在Moschino的舞台上重新熔铸组合，令人惊喜连连。同样，本次所运用“好女孩”与“坏女孩”的双人走秀方式同样非常吸引人，对比之下更将嘉年华的欢乐氛围升级：白与黑的颜色反差、细肩带连身裙与机车夹克的碰撞、高雅的珍珠与强势的金属链条等等，每一个相仿的主题下有着截然不同的风格呈现。
Marni是米兰最具文艺气息的时装品牌，大量的DIY元素融入让每一件作品都分外有趣， 她应和了这一季格外流行的花朵图案：每一朵花有如艺术绘画般，带着几分东瀛风情：从“夹克与仙豆”童话故事中的藤蔓，到像素化的花朵，再到整场秀结尾时那件令人瞠目结舌的绿色套装上遍布全身、惊艳全场的硬质花瓣。宽松廓形下，条纹细节与撞色非常大胆，是运动风潮与古老东方风格的融合，日式的绚烂印花图案令时装笼罩上神秘而又洒脱的浪漫意味，随后出现的手工珠片裙则将这一意境推向极致。它们正是主导本季作品的结构感最强有力的表达。
水色荡漾
有的艺术家在晚年的作品会有着冲突与愤怒的情节，而也有大师如Giorgio Armani会在风光数十年后选择了一种更为宁静的态度，慢慢走入了净水流深的境界。这一季度的Giorgio Armani着力于营造朦胧虚幻、隽美飘逸的视觉效果，让人仿佛置身于仙境。纯净微晶黑色T台上，模特身着烟雾袅绕的时装，浪漫的色调、轻盈的透视、云雾般的线条、金丝银缕的质感，还有那如水的衣袂与裙摆，一切美不胜收。辅以马若雷勒蓝的透视连衣裙。那些深深浅浅海葵色和珊瑚红，如同置身于海底世界中的魔幻花园；而羽毛般质感的提花丝绸、精致的刺绣面料、极致细微的精编针织丝绸和弹力棉颜色明亮多变；雪纺面料有着小溪般的清澈细腻；褪色水印图案或隐约的花朵图案都吐露着一种说不出的温柔情怀。即使是面料层次堆叠的廓形，也因为独特的材质而显得轻盈自由，随身体摆动而变换，营造出一种朦胧虚幻的效果。宽松廓型绝对自由的将身体线条的流畅优美之感完美展现，平滑、飘逸、顺滑地包覆于肌肤之上，以一种自然、慵懒的姿态展现出女性最为优雅的体型。Giorgio Armani的过人之处永远在于他对平衡与韵律的把控，带给人犹如流水般高雅的恬静。这种态度同样出现在他的副线系列中，从开场那套闪耀着水纹光泽的套装一直到最后那件星光璀璨的小礼裙，都有着不急不忙的优雅服饰态度。大量自然元素的运用很容易唤起人们内心的情绪。从模特们麦穗状的头发，到布满花朵与丛林植物的印花，令秀场像是一幅水光潋滟的画卷。
中国设计师Uma Wang本次也不约而同选择了蓝色系作为主打色彩， 从最开始的海水蓝，到中间部分的灰色，再是白色，最后是黑色――象征着一个女人的蜕变过程。设计师在旅途中看到蓝色的海水拍打在深色岩石上撞击出白色的浪花，将这幅这画面幻化成Uma Wang 2014春夏的时装语汇。系列最为精彩的是设计师对面料的全新处理，材质间的刚与柔， 有着水的柔顺和岩石的肌理。而自然景物中所有简约与复杂的层次线条，都在一块面料上来完成，这复杂的工艺绝对经得起凝神细赏。王汁也在本次设计中坚持了她一贯宽松流畅的廓形。这季王汁试图在东西方文化，阴与阳间寻找自我。毫无疑问，她是成功的，带有西方当代审美情趣的摩登与来自东方的禅意再一次完美地融合在一起。
令人最感到意外的是，身为狂野系掌门人，Roberto Cavalli也转身投入了素雅的怀抱，系列像是重返了40年代褶褶生辉的好莱坞荧屏：紧身的斜裁露背礼服、贴身的网眼针织和蕾丝作品无疑都是屏幕尤物们的最爱。而那些装饰艺术风格的束腰礼服、宽大的褶皱裙摆、轻盈的女神式直筒裙，都闪耀着50年代好莱坞明星们的传奇星光色彩。除了那些非常凸显身材曲线的贴身针织之外，所有的作品似乎都游离于身体之上，悬浮着，却又由有弹性的织物连接着。渐变水色系的礼服看上去无比秀场纤细。但定睛一看下才能发现，那一层层的流苏，在身体上交错盘旋的饰带，隐约的蛇纹与低胸的性感领口，都像是水面下徘徊的水妖塞壬，有着危险的耀目迷人。
金色序曲
像是承接了纽约与伦敦的金属色泽，Dolce&Gabbana将金色挥散在米兰秀场上的每一个角落。Gabbana将这个系列描述为“一场潜意识的梦境”，就这层意义来看，这些作品表现了一种现实与虚幻交揉在一起的只在梦中才能找到的情境。西西里岛为Domenico Dolce和Stefano Gabbana带来的灵感依旧尚未完结，而这次呈现的作品所表现的是远古时代这座岛屿与希腊文化的交融。废弃的竞技场老照片成为成衣系列的印花，呈现出来的是一种令人愉悦的画面感。系列中毫不意外地出现了最具品牌标示性的紧身胸衣和黑色蕾丝衬裙。而泛金色皮草或是翡翠绿皮草与金色的别致搭配；全金色的羊皮镭射连衣裙与金甲一般的套装一律有着雍容的妖娆多情。金色还被大量运用在系列中的配饰方面，巨大的金色古罗马钱币束腰带，与巨型钱币项链看上去强势异常，而它们被缚在精美的西西里扁桃花图样连衣裙上时，那种刚与柔的对撞带出了品牌最为经典的风格。同样，仿制的爱奥尼亚式圆柱来制作皮鞋鞋跟也非常别致。 结尾处镀金的女装集体露相，像是设计师们提醒着人们：这里上演的，是一场考究而金碧辉煌的大戏。
捆绑的艺术
Giannini的Gucci总是带有一丝颓废的气息，其中又不缺乏设计师那种酷酷的态度。今天，她将品牌带向了运动风格， 比最近的系列在轮廓和精神上都更加自由。在改良过的运动风格中还加入了一些街头正在流行的元素：比如网眼T恤、篮球短裤、田径裤和无数捆绑下完全暴露在外的三角形内衣。当然，Gucci式的运动自然不能落下奢华，网眼T恤使用激光切割的山羊皮制作的；而更大号T恤用的则是特殊处理的皮革。为了与运动主题相对应，Giannini在艺术家Erté的新艺术风格插画中得到了灵感，使用真丝提花或是金银线制成的巨大的、卷曲的花朵图案，让大部分的单品都闪闪发光。同时，她在夹克和长袍式大衣上借用了和服的剪裁和打褶手法。本次秀场的造型最别致的部分当属捆绑式的运动网眼内衣搭配晚礼服捆绑式的凉鞋。细带交错的设计让运动风情也充满着女人味。
痴迷于捆绑艺术的永远不能落下Verace，这种细节早就成为了品牌当仁不让的风格标志之一。Versace的性感属于罗马，温柔中掩盖不住的强势意味。这一季的许多元素仍然脱胎自中世纪元素，Donatella运用富有光泽的面料，繁复的装饰细节，还有链条与绑带营造的线条分割，塑造出完全对称的样貌，晚装系列则以不对称拼接打造礼服长裙。然而令人遗憾的是，如果不能掌控好与捆绑的尺度，会令时装向着情趣的方向无限延伸，艺术的高雅与夜店式的俗美本身就是一道令人难以掌握的分割线--这多少会让那些精美的工艺略微低下最高贵的头颅。（编辑：九月）