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桃川石窟寺:盛世年间流落湘南的佛心

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佛,带着神秘的力量,吸引着每一个有佛心的人。我虽没有佛教信仰,却总能被佛音佛韵所打动。有佛之地,必有圣人。我坚信。去桃川之前,我本无意去石窟寺,然而,却走错了道,转道去了石窟寺。世间万物都是很奇异的,到现在我还认为,是那股神秘的力量在牵引着我,走近那朵开在盛世年间的莲花,让我靠近佛意,寻觅深藏于心的最深远洁净的佛心。

身在桃川这个富庶的盆地,满眼都是果实。这是深秋,走到哪儿,都是花果飘香。黄的稻、青的蔗,果园成片,让你目不暇接,赏心悦目。我本来是想来寻桃川旧街的古意,历史却早已把旧城换新颜,那些在我记忆里甜腻的小吃也被请到了新街。旧街已无迹可循。想,那就摘柚子吧。就在寻找没有明显界限的柚园时,我们误入了一条路,朋友说,这条路可达石窟寺,不妨去拜拜佛。听说刚发现石窟寺时,因里面的石像大多是女像,曾一度被认为那是一座纯粹的女寺,因这只是猜测,并未被考证,因此,凡来江永观光的,都去那些人人皆知的地方,却冷落了这座庙。就因“冷落”一词,挑起我的好奇心。大凡被冷落的,必藏有无限风光。

远远地看到石窟寺在雄山葱茏的古木中隐隐若现时,我觉得,石窟寺与我想象的毫无二致,它深居在雄山的古木翠竹中,果然幽深。三面环水,山脚下已长着大片的柚子橘子。深秋的河水凉意很深,通往雄山的河坝上,水过脚踝,我第一个脱鞋过去。凉意漫上,我在河水中停留了一会儿,感受到一种彻底的冷,我相信,那是一种抵达历史的凉,我在提前触碰历史。

站在石窟寺前,我突然有些失望,“满目疮痍”这个词瞬间袭上心头。寺里石窟被毁坏严重,古人依山造寺,凿窟造像,现存的石窟造像有四十多个,而很多都散落在寺庙前的空地上。寺庙分前后两殿,规模宏大,但“”时已被炸毁了许多,听说被毁之前,石窟造像超过一百多个。虽已是遗址,香客还是络绎不绝,香火旺盛,紫烟在寺前缭绕不绝。就是在寺前散落残败的石像,仍同等礼遇地受到膜拜。只是,看到此景,我一时无法用一种静谧的心灵去揣摩,难免失望。残留的主佛造像就在石窟壁上的正中,虽不完整,但也能看出其高出一人,水衫云袖,端庄慈祥,眉眼神定。她的入定一时令我也驻足无语。真的,只要你靠近佛,自然会有佛心,与之入定。这就是佛的力量,神秘引领着你。我站在她面前,就这样望着她的眉眼,沉思良久,忽感悲凉。这里曾经住着安静的人,或是男,或是女,他们无一不是六根清净,一心向佛。

我黯然转身,来到寺旁的石枧河边,忽然发现,这里河水清澈幽深,古木奇特,石窟寺倚靠的石山竟然酷似广西桂林的象鼻山!真是别有洞天,同来的朋友都惊叹,雄山跟象鼻山真的太相似了!

原来石窟寺就在石枧河边、雄山石壁上,而倚靠的雄山堪称一绝。其实,桃川境内一边是连绵的都庞岭,一边就是一座座自成一体的山峰,形体各异,很有桂林山峰的骨风。而从寺旁的小道下来,看到的雄山,则酷似象鼻。导游说原来没注意到,因为很多时候来,河水较深,象鼻未明显露出水面,现在,河水浅了,山形尽显,是我们都未想到的。有人甚至想畅游而过,去触摸对面的象鼻,和象鼻山崖上悬挂的一个个燕窝。这样一个圣地,我丝毫不怀疑,石上那一个个的燕窝,不是我们的笑谈,而是真的。石壁上光秃秃的,并无可生长的泥土,可却有几棵树倔强地在石壁上生长着,甚至有一棵枝丫繁多的古木向河面生长,在河面上覆盖住一片绿荫。一时间,我真的有种想要去抚摸那些树根、燕窝的冲动。一定是有树精藏于此的,若非如此,怎会长得如此神奇?

传说这里是女寺,历届都是女住持。也有人反对这种说法。我更愿相信前者。在历史长河中,湘南的江永这块小小的盆地都是富庶的地方,加上雄山风光绝美,充满灵气,能住着一群削发为尼的女子,更是锦上添花。她们每天与木鱼为伴,与山中灵物为伍。白天,在石枧河边提水,在寺院砍柴,夜读诗书,更深露重,平静入眠。这种境界,非女子所不能。每个女子都有故事,不能说,不想说。曾被滚滚红尘湮没的她们,几经辗转,流落至此,终为自己寻得一方清净,但求在这里,静读诗书,佛心所向,一切归于平静,红尘远去,只留一颗至真至善至纯的佛心。这样的人生,也只有超然的人才能抵达。

如此看来,这里每一处都承载着厚重的历史。古寺倚此佳境,香火能不旺盛吗?是谁借了谁的圣地,谁染了谁的灵气?我想,雄山与古寺,是彼此依存的,因了这份依存,才会有这块灵光圣地。这里辉煌过,也被冷落过,如今的我们,追随着历史的足迹,寻找盛世年间遗留在江永最南的佛心。只为,我们需要这样一个地方,卸下重负,来放置心灵。在雄山古寺里,我愿穿越时空,怀着佛心,开成现世里一支洁净的莲。