马赛 鱼市“叫早”

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【Marseille, France】初夏，到普罗旺斯看薰衣草、向日葵的游人多会在马赛逗留。从花海神游归来，寻一家岸边的馆子，吹海风，品海鲜？在地势高耸的圣夏尔火车站平台上远眺马赛市井？要想体验最“马赛”的马赛生活，还是应该起个大早，到旧港比利时码头（Quai des Belges）的鱼市转一圈。

天蒙蒙亮，旧港码头就热闹起来。“深夜打鱼，黎明贩卖”，此时，正是渔民满载着战利品打道回府的时候。身强力壮、皮肤黝黑的男人抄起渔网用力向上一甩，一袋袋肥硕无比的鱼虾便爬上了岸；同样彪悍的妇女麻利地穿好胶皮裤，戴上手套，将海鲜分门别类摆在海蓝色隔板上。是鱼，便盛水，是虾，便铺冰；个头小的，直接上架，个头大的，分成头、身、尾齐整小块再上架。

渐渐地，老主顾揉着睡眼，从城中汇聚过来。其中一多半是零售商和餐厅进货的伙计。他们有的胸有成竹，直奔主题，有的则要在市场里溜达一大圈，盘算半晌才做决定。每逢盛夏旅游旺季，码头周边的海鲜餐馆生意火到爆棚。为了让慕名而来的客人尝到最地道的“马赛鱼汤”，有的餐馆老板还要亲自来鱼市进货。海鳗、鲱鱼、鳕鱼―烹制普罗旺斯鱼汤的常见食材在鱼市上卖得最好。随着日头一点点升高，比利时码头鱼市的叫卖、还价声此起彼伏。每个早晨，马赛都是如此迎接新的一天。

这是一座因港而兴的城市。始建于公元前6世纪的马赛，几经沉浮，其最辉煌的岁月是在19世纪30年代。那时，马赛同伦敦和利物浦齐名，是全球最重要的贸易枢纽之一。此前的法国大革命时期，马赛结盟军高唱一曲《马赛曲》士气高昂地挺进巴黎。这首歌后来成为法国国歌，直至今日。

在环保主义者看来，要解决海洋资源稀缺的威胁，需要在全球范围内对渔业设置捕捞限额，严惩一切非法捕捞行为并鼓励“可持续性”的捕捞方式。然而，欧洲大陆对海产品旺盛的需求，令环保主义者的愿望难以实现。拥有悠久传统的马赛码头鱼市，默默地见证着这两种力量的角逐与平衡。多年来，马赛鱼市的买卖规模相对稳定。以比利时码头海鲜市场为例，摊位数量基本固定在40到50上下，每日光顾市场的买家也保持在400人左右。本地人Mimoun Taadou刚以每公斤38欧的高价把一条剑鱼买回家。他无奈地说：“如今，许多鱼都在市场上找不到了，而且鱼价越来越离谱。但没办法，在我们地中海人的餐桌上，海味儿是必不可少的，每周至少要吃上两顿才过瘾。”

面对有限的海洋资源和每年限额捕捞量，渔民的日子并不好过。近年来，法国渔民人数锐减，如今已不足2万。沿海渔民与环境组织的对峙事件同样频发。2006年，马赛渔民在港口集结，联合抵制绿色和平组织的船只靠岸进行游说活动。在渔民眼中，地中海里的蓝鳍金枪鱼多得是，根本谈不上“过度捕杀”、“濒临灭绝”。2008年，欧盟提前两周终止法国渔民下海捕捞金枪鱼，当地渔民再次到码头上集体抗议，表达不满情绪。

漫步旧港码头，很容易发现到这座城市的移民特征。马赛的90万居民中，意大利后裔、阿拉伯后裔占一半以上；穆斯林、犹太人混居而生，相安无事；来自法国科西嘉岛以及海外的亚美尼亚、越南等国的移民更丰富了马赛文化的多样性。在各色文化、信仰和习俗融会贯通的移民城市中，传统渔业千年如一日地延承，同时，新生的城市概念和布局规划也为人们更便捷、舒适地生活提供着帮助。

迎面碰巧驶来一辆有轨电车。不用多想，跳上去再说。这是马赛2007年重金投入的城市规划项目，已交付使用的T1和T2两条线路覆盖了近30个站点，每辆轻轨电车最多可承载200位乘客。模仿轮船造型的车身设计给人一种驾驶邮轮的错觉，在城市中漫游，如临梦境。记起法国诗人兰波在《醉舟》中的诗句：“我真想给孩子们看看碧浪中的剑鱼―那些金灿灿的鱼，会唱歌的鱼；花的泡沫祝福我无锚而漂流，语言难以形容的清风为我添翼。