开斋节消费“中国制造”唱主角
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政策
巴基斯坦Pakistan
“Made in China” played a leading role in Lesser Bairam
据尼泊尔《共和报》6月中旬报道，由于生产成本上涨削弱了尼泊尔产品在国际市场上的竞争力，尼泊尔的成衣、羊绒、地毯出口出现下滑。根据尼泊尔央行的最新数据统计，2012/2013财年的前十个月，尼泊尔的成衣、羊绒、地毯的海外出口呈现两位数的下滑。同期，尼泊尔成衣进口也有所下降。
数据显示，2012/2013财年的前十个月，尼泊尔向印度以外的其他国家出口成衣达到25亿卢比，同比下降27.9%；对印度的出口成衣为1.38亿卢比，同比下跌63.7%。另据尼泊尔央行的数据显示，尼泊尔自印度进口成衣24.7亿卢比，同比下降9%；自印度以外的其他国家（主要是中国）进口成衣25亿卢比，下降27.9%。
尽管尼泊尔政府已经为羊绒产品注册了商标（Chyangra Pashmina），提高了该类产品在国际市场上的认知度，但羊绒产品在海外出口仍下跌了51%，为12.6亿卢比。羊绒生产企业认为，政府在巩固已有市场和开发新兴市场方面没有给予足够的资金支持，这导致近些年尼泊尔羊绒产品的出口疲软。
同期，尼泊尔向印度以外的其他国家出口地毯49.5亿卢比，同比下降12.9%。而欧盟和美国是尼泊尔成衣、羊绒和地毯的主要进口国。
肯尼亚Kenya
国际知名消费品牌看好肯尼亚市场
Fashion Brands Are Bullish about Kenyan Market
随着肯尼亚中产阶级数量增长、可支配收入增加，再加上肯尼亚境内大量国际组织工作人员和外国投资者带来的消费力，越来越多的国际知名消费品牌看好肯市场，计划在肯开业或扩张。这些品牌包括西班牙服装零售集团ZARA、香港服装品牌Bossini、英国鞋业品牌Clarks，以及南非的零售集团Foschini和Edgars等。
欧洲Europe
网上零售规模五年内或将翻番
Online Retail Will Double Within Five Years
爱尔兰国家广播电视网（RTE）报道，根据Mintel市场调查公司报告，欧洲网上零售规模或将在五年内在现有水平上翻番，到2018年或达到3200亿欧元。报告称，2012年欧洲网上零售额达到1660亿欧元，2013年有望达到1880亿欧元。爱尔兰被称为“欧洲网络之都”，电子商务发展迅速，民众网上购物倾向较高，自2008年以来网上零售规模已经翻番；随着智能手机支付等技术手段的日益成熟，今后数年网上零售交易额有望保持20%年增长率，在欧洲保持领先水平。
印度India
本年度棉花产量有望破历史记录
Cotton Production This Year Is Expected to Create History
据印度媒体2013年8月的报道，印度农业部长沙拉德·帕瓦尔认为，由于今年季风季降水充沛，是自1994年以来降水最好的一年，超过过去50年平均水平的15%。因此，印度全国棉花的种植面积也得到了增加。作为世界第二大棉花出口国，2011-2012年度的棉花产量为3520万包（每包170公斤），2012-2013年度为3400万包，而本年度棉花产量有望打破历史高产纪录。印度棉花产量增加将对纽约商品期货市场棉花价格反弹18%产生抑制作用。
秘鲁Peru
政府有关人士指责中国服装产品冲击当地服装制造业
Chinese Apparel Products May Impact the Local Garment Industry
据秘鲁《商报》近日报道，秘政府没有透露姓名的人士向该报透露，乌马拉总统此前在参观该国伽马拉（Gamarra）服装批发市场时，曾经对秘鲁的服装生产商做出承诺，政府将帮助秘鲁纺织服装业界与中国服装产品进行竞争。有数据显示，至少30%的秘鲁国内服装生产商已被迫沦落为中国产品的进口商，14000家相关企业有被中国产品排挤出国内市场的危险。
知情人士表示，关于秘国家竞争和知识产权保护局（INDECOPI）对中国服装产品主动发起的反倾销调查一案，该案应由秘鲁政府最后做出决定。如果最终采取反倾销措施，唯一改变的事实是秘鲁进口商利润将大幅下降。因为在进口中国某些服装产品中，秘进口商的利润率高达400%。另外，秘工业协会（SNI）纺织委员会主席菲利普（Felipe）也指出，该协会并不寻求贸易保护主义，但事实是大量过低且不实价格的中国服装产品涌入秘鲁市场，并希望秘鲁海关加强有关监管工作，因为上述情况正影响秘鲁纺织工业的发展。
法国France
纺织品行业依靠质量和创新在困境中求生存
Textile Industry Survive by Quality and Innovation
法国《世界报》报道，尽管消费者对“法国制造”产品的需求日益增长，法国纺织品行业就业人数30年来仍遭遇严重缩水。法国统计及经济研究所的数据显示，由于服装制造业大规模外迁，其从业人数已从上世纪80年代的100万人降至2010年底的10.3万人。据纺织业联盟总代表布托-斯图女士透露，除 Dim、Petit Bateau、Lacoste、Chantelle、Deschamps、Armor Lux等少数大型法国品牌商有能力拥有数百以上雇员之外，大部分法国服装企业员工人数不足40人。
报道称，为了与那些人工成本比自己低10倍的对手进行激烈竞争，法国服装企业将自己定位于高档市场、专业服装市场和奢侈品市场，依靠“绝对的质量”和高附加值取胜。业内人士以“鳄鱼”POLO衫一直维持在法国本土生产为例，指出如今“法国制造”日趋流行，尤其限量版产品深受亚洲和南美客户推崇，一些高档但非奢侈品厂商正寻求向奢侈品靠拢，以谋求更大的利润空间。一些为求降低成本同时又保持信誉的厂商，选择部分产品在法国生产、其他在外国生产的方式，但因海外生产无法保证质量而不再扩大当地生产规模。报道称，还有一些纺织品行业的中小企业选择在创新上下功夫，致力于开发附加值更高的健康功能性和科技创新型纺织品，目的是为了在分类市场竞争中获得优势。
德国Germany
来自中国和越南的假冒品牌运动鞋呈上升趋势
Copycat Brand Sports Shoes from China and Vietnam Increased
德国海关网站今年7月底报道，过去两个月，德国海关在明斯特（Münster）、赖纳（Reine）和博霍尔特（Bocholt）三地的邮递渠道查获大量假冒的耐克运动鞋。这些假冒运动鞋多来自中国和越南，单价在50欧元至60欧元之间，一般为年轻人通过网络订购。在正规商场里，品牌运动鞋单价多为100欧元至130欧元。德国海关将销毁这些假冒运动鞋，并可能追究收件人的民事责任。由于买家通过假冒的没有版权说明的耐克网页购鞋的情况越来越多，德国海关建议，购买者在订购时应注意耐克公司网页的版权说明。
案例
孟加拉国Bangladesh
成衣制造业的无序分包乱象
Why Retailers Don’t Know Who Sews Their Clothing
Saifur Rahman的制衣厂位于一幢橄榄绿色的建筑之中，占据了其中的两层，这幢建筑的紧急出口数目不足，防火通道也过于狭窄。工厂的女工们正在加工将在欧洲销售的抓绒运动衫。这家工厂为之代工的那些国际性品牌却不一定知道这家工厂的存在。Rahman说，这些品牌服装商往往认为本品牌的服装是在那些通过了他们的安全检查、规模较大的制衣厂中制作出来的，而那些制衣厂实际上跟他的工厂相隔数英里之遥。有时候，那些签约工厂可能是接下了过多的订单，或是担心不能按期交货，所以它们会选择将订单分包。Rahman表示，由他的工厂代工的这两张海外订单都来自较大的工厂，由政治原因及工人骚乱引发的生产延期是这些工厂转而向他寻求帮助的原因。如果得到授权的工厂错过海运截止日期的话，为了及时交货，他们就不得不自掏腰包空运货物，或者给采购商打折5%作为罚金。就成衣制造行业而言，这是一项严厉的惩罚。成衣采购商表示，基本款服装的利润率大概在3%至4%之间，对一件普通T恤而言大概就是4美分。而一些裁剪更精巧的服装，利润率可能会达到10%以上。
Rahman本人曾经是一名制衣行业工人，四年前拿积蓄开设了自己的工厂。实际上，Rahman的这家工厂未能达到所有的安全标准。例如，裁床车间只有一个紧急出口，而按照法律要求，车间应该有两个紧急出口。另外，依据孟加拉国的法律，这家工厂工人们座位的间距也太小，室外逃生楼梯也比规定的窄了好几英寸。如果在工厂走上一圈，还会发现逃生楼梯的台阶由于遍布食品垃圾变得非常地滑。Rahman也希望能对这些现象做出改进，他计划在未来能把自己的工厂打造成一流的工厂。最近几个月，他已经改善了工人的工作条件。去年，Rahman还聘用了一位验厂经理，专门负责审视安全和劳动法规方面的要求，并向他汇报所需进行的调整。今年3月，他的验厂经理把一大摞孟加拉国的劳动法摆到了他的面前，并且向他列举了一系列事实，比如除其他假期外，工人每年有权利享受14天的病假以及11天的节庆日假期。而在此之前，Rahman甚至都不知道他应该给手下总数约260名的工人每人一定天数的病假。
Rahman的工厂是众多制衣分包商中的一家，这些分包商在全球服装行业中发挥着重要的作用。孟加拉国的服装分包商对全球服装行业的贡献尤为显著，WalMart、H&M以及Zara都在这里生产服装。服装行业的资深人士表示，如果没有制衣分包商，这个行业将会变得寸步难行。估算出孟加拉国和其他成衣制作大国的分包商数目是一件很难的事情。但是业界的管理人士、活动人士以及零售商都表示，使用未经授权的分包商这一现象普遍存在。孟加拉国的工业官员表示，在该国大约5000家工厂中，有多达一半都是分包商。大型服装企业Mohammadi Group的总经理Rubana Huq估计，孟加拉国的工厂中只有2000家签订了出口合同。她说：“其他工厂都在做分包业务。”
管理混乱的分包商的无序发展是服装行业面临的一个主要问题，孟加拉国的服装行业已经遭受了多起死亡事故的打击。今年4月，孟加拉国的“拉纳广场”（Rana Plaza）工厂建筑发生了倒塌事件，导致上千人罹难。在过去的八个月中，工厂火灾已经令大约130人死亡。
与此同时，零售商有的时候却对本品牌的一些服装是在哪里生产的毫无概念。很多零售商都没有在达卡或其他的成衣制造中心安排人手，以对代工工厂进行定期检查。Zulficar Ali是英国采购商Synergies Worldwide驻孟加拉国代表处的执行董事，这个公司的业务主要是与服装制造商合作为零售商完成订单。Ali说：“一份订单可能是由20家不同的工厂生产的，完工后这批服装会被送往同一地点进行最终质检。”
Wal-Mart、Gap、H&M、Inditex SA旗下的Zara以及其他一些零售商都表示，自身有严格的分包规定。比如，那些直接和零售商合作的制造商通常都会签署一份行为守则，行为守则规定这些制造商必须披露分包商的名称，以便分包商的工厂能够接受检查。但是，熟悉这一行业的人士表示，工期吃紧的服装制造商往往会跳过披露流程以节省时间。只有在审查人员对分包商进行无事先通知的检查后，这家分包商才有可能被批准，但是这个过程可能需要花费数周的时间才能启动和完成。
在拉纳广场事件发生后，零售商们执行了更严格的标准。很多零售商已经开展了对代工工厂的结构检查。一个由70家零售商（大多来自欧洲）组成的团体已经承诺将签署一项具有约束力的协议，将拒绝雇佣安全不达标的服装厂。今年7月，这个团体正在招募一家防火检查机构。他们共同签署的协议称，将把安全检查的结果公之于众。
根据孟加拉国媒体报道，自去年的工厂火灾事件及今年4月的大楼坍塌事件以来，关于改善孟成衣业劳工生产条件的要求日益增多，部分中小企业很可能因无法达标而退出。这将促使孟成衣制造业逐渐趋向集中。据孟加拉国出口促进局（EPB）统计，2012-2013财年孟成衣出口额为215.1亿美元，高于上一财年的190.9亿美元。受Rana大楼垮塌等安全事故影响，虽出口增幅达12.7%，但总出口额尚未达到215.4亿美元的预期目标。
美国United States
警惕品牌延伸的败局
Beware， the Stunning Brand-Stretching Flops
一般而言，市场竞争越激烈，各行业的专家品牌越多，品牌延伸的成功系数越低，然而恰恰是在欧美等发达国家，市场竞争异常激烈、残酷，但品牌延伸还是十分盛行并取得了很大成功。美国市场近10年里成功的产品有2/3属于品牌延伸而不是新品牌导入市场。
那些已经做成名的品牌也纷纷在品牌上进行延伸，期望用老品牌的名气来带动新产品的延伸。但品牌延伸对企业而言，既可能是一本万利的好事，也可能是前进中万劫不复的深渊。事实上，在品牌延伸的问题上惨遭滑铁卢的公司并不少。未经过理性决策和操作不够科学稳健的品牌延伸也是很危险的。要有效回避品牌延伸风险，并大力发挥品牌延伸的作用使企业迅速上新台阶，必须先对是否可以品牌延伸、延伸到哪些领域作出正确决策。
圆珠笔巨头比克（Bic）同时主打刮胡刀和打火机。该公司曾推出一次性连，为品牌延伸试水。结果表明，圆珠笔、刮胡刀、打火机这类用品和女性内衣差距还是很大。比克的内衣系列销售惨淡。马特·海格（Matt Haig）在《品牌失败：经典100例》（Brand Failures： The Truth About The 100 Biggest Branding Mistakes of All Time）一书中表示，尽管比克品牌素来以一次性产品闻名，而圆珠笔、连都是一次性的，但正是这一点使消费者对比克失去了品牌共鸣。“其中的主要问题在于，该公司坚持使用‘比克’冠名新推出的内衣系列。”他写道。
时尚界曾经的风云人物皮尔·卡丹发现，自己的名字可以使任何产品获得很好的销售，产品从男装、女装、鞋、袜子、皮具、香水、工装，甚至到巧克力、地毯、家具、饭店，卡丹把品牌延伸到能进入的所有领域。结果，导致对品质和品牌管理能力的失控，品牌形象不一致，品牌个性丧失，十来年的功夫星光暗淡，再难回到高端品牌之列。
一个时尚品牌最重要的方面是它的个性和特征。建立和维持一致的品牌个性，并且始终能够在目标消费者心中产生共鸣是建立强势品牌所面临的最严峻的挑战。营销作家阿尔·里斯（Al Reis）曾经说过，“品牌名称是有力量的，但这仅限于该品牌已经建立信誉的领域，一旦进入别的领域，且迷失了重点，那么品牌名称就会失去原有的力量”。万宝路从香烟延伸到牛仔服、牛仔裤、鸭舌帽、腰带获得了很大的成功。这说到底是因为品牌核心价值能包容表面上看上去相去甚远的系列产品。登喜路（Dunhill）、都彭（S.T.Dupont）、华伦天奴（Valentino）等奢侈消费品品牌麾下的产品一般都有西装、衬衫、领带、T恤、皮鞋、皮包、皮带等，有的甚至还有眼镜、手表、打火机、钢笔、香烟等跨度很大、关联度很低的产品，但也能共用一个品牌。因为这些产品虽然物理属性、原始用途相差甚远，但都能提供一种共同的效用，即身份的象征、达官贵人的标志，能让人获得高度的自尊和满足感。此类品牌的核心价值是文化与象征意义，主要由情感性与自我表现型利益构成，故能包容物理属性、产品类别相差甚远的产品，只要这些产品能成为品牌文化的载体。
同样，都彭、华伦天奴、万宝龙既然贵为顶级奢侈品牌，如果去生产单价为200～300元的T恤、衬衣、钢笔，就会降格品牌的档次，这样的品牌延伸就会失败。以档次、身份及文化象征为主要卖点的品牌，一般很难兼容中低档产品，否则会破坏品牌的核心价值。
一个品牌一定只能在消费者心中确定建立一种形象。举个例子，耐克无论怎么宣传，消费者第一印象一定是一个运动品牌，或者说运动装备供应商，耐克的任何一款休闲的衣服，消费者立刻联想到运动，这个时候，品牌需要在延伸的新品种重新建立一个新的形象，并且保证这个形象能够在消费者之中占据最独特的位置，要想达到这个目标实际上需要更高的成本。
业内专家认为，服装品牌在主力品牌的基础上进行延伸，是品牌快速占有并扩大市场的有力手段，有助减少新产品的市场风险。品牌每次新增加一种产品，势必增加一类使用人群，如此也相当于增加一次品牌传播的机会。服装品牌的延伸需要解决一些特殊的问题，比如主导品牌是否足够强大，延伸品牌或者产品是否符合主导品牌的核心价值。