古镇朱家角:烟雨中的江南水乡
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当水乡周庄、乌镇在烟雨江南里水墨画一般吸引纷至沓来的游人时，位于上海市青浦区的古镇朱家角依然很少被外人提起。
世事轮回，潮涨潮落，曾经崇尚繁华的人们厌弃了水乡的静谧，远走上海、杭州南京等江南都市，把玲珑的村镇冷落在温山软水中，那些流了几百年甚至上千年的河水，依然穿过矮矮的木桥，绕过绿绿的桧柏和女贞，在青砖的屋檐和雕花的木窗下静静流淌。
古寺不知春秋转换，石板见证岁月流逝，捣衣砧上的青春转眼白发零落，歙乃摇橹的风华少年也在梅雨的侵蚀下冷落在渡口。对水乡来说，古貌犹存存下来的不仅仅是时间的脚步；在游人的眼中，情景相宜宜不了的恰恰是心中一份落寞。当向往繁华的强烈意识开始转到访古探幽上来，当人们摩肩接踵从廊桥上走过，古镇朱家角几百年的静谧幽雅一去不回。
和大多数江南水乡一样，朱家角是一座千年古镇，如果牵强一些，它的历史可以追溯到1700年前的三国时期，1930年，镇东的祥凝浜发掘出东吴大将军甘宁的墓葬，兵荒马乱中，可惜无从保存。据史料记载，朱家角在宋、元时已形成集市，镇上的圆津禅院，慈门寺等古寺名刹均建于元代至正年间。至明万历年间正式建镇，名珠街阁，又称珠溪、珠里。
清嘉庆年间，由宋如林编纂的《珠里小志》这样描述：“烟火千家，北接昆山，南连谷水，其街衢绵亘，商赈交通，水木清华，文儒辈出……过是里者，群羡让耕让畔之风犹古，而比户弦歌不辍也。”从中可领略到200年前朱家角的繁荣及人情风貌。清末至民国，朱家角以米业布业发达一跃成为江南巨镇，史书记载：“时北大街、大新街，沿街两侧，大小商号，鳞次栉比，全镇坐商有干户之多，夜市闹如白昼”，可见其当年之盛。
游览朱家角根本不需要事先准备，比如旅行包、远足鞋之类――朱家角实在是袖珍的世外桃源，面积只有1.5平方公里。除了著名的“一桥、一寺、一厅、一馆、二园、三湾、二十六弄”，剩下的只有精致的民居和惬意的闲散生活。雨伞也不用带，因为朱家角最宽的街道也不过三米，蒙松雨点飘落，青砖灰瓦的老宅外墙尚未被雨打湿，明清风格的镂空窗扇刚能听到雨滴的敲打，游人完全有时间三步并作两步的躲到任意一家小店里避雨。
进得镇子，小桥湿滑的青石板直接把游人渡到城隍庙里。我向来只拜菩萨不拜土地，欣然前行到圆津禅院。
行遍江南八十寺，圆津禅院让我大开眼界，和其他古刹僧俗各自随喜不同，这里竟然有导游小姐在寺院门口接待游人。禅院建于元代至正年间，座落于漕港河边。禅院曾经收藏过宋刻《妙法莲华经》、明文微明手书《多心经》、董其昌等32人合写的《金刚经》等等，现在只剩下清人王昶撰写的《重修清华阁记》和《振华长老塔铭记》，及沈光莹《重修大殿记》石碑。我搀杂在游人中间，跟随披了红色绶带的导游小姐穿行在佛殿和禅房里，历经千年的古建筑巍峨屹立，像佛祖悲天悯人的胸怀拥抱着古镇，拥抱着游客，庇护着一方水土。
阴凉的风从水上吹来，拂过绿荫匝地的老水杉树，像是来自岁月深处，隔了百载千年，吹得人心旌摇荡，恍惚间不知自己究竟是身在故里，还是人在他乡；不知是自己漂流了时光，还是在感受人世的苍凉。
在禅院的后阁，我离开众人，独自登上翠微阁。每登高一层，眼界就扩展几分；每提高一步，周遭的水乡景色就细微一些，直到顶楼，视野所及已经把整座古镇尽收眼底。真应了佛祖的那句话：“登千尺危楼，观万丈红尘。”我不禁思量，朱家角人千百年来力求古镇风貌不变，民风淳朴厚拙，是不是望尽红尘后悟出的澄心薄志?是不是用这一方小桥流水来化解俗世中人的茫然?
按照寺庙的原旨，在后院修建高楼，就是让善男信女眺望凡尘，没有佛缘的人望见得依然是红尘俗世里割不断的万缕风情，具备佛缘的人看到的则是纷扰和恶端。其实大多数游客是冲着那口大钟来的，花五块钱撞三下，钟声缭绕在楼上，也缭绕在心中，缭绕在日日丢弃又夜夜拾起的名利场。
如今的都市人，追名逐利，忙得不亦乐乎，谁会真正在佛祖面前梳理纷乱的思绪，谁会突然心智清明，映照佛祖手中拈着的白色莲花?我倒是很拜服守楼的小和尚，只有十二三岁年纪，眉清目秀，钟声里两耳不闻身外事，一个人默默坐在蒲团上读经，只当这世界上没人来过。
从圆津禅院出来，面对着放生桥。说是江南地区最大的五孔石挢，并以此号称“沪上第一桥”，但在我这个北方人眼里，不过比普通的石桥威猛些，反而不如古典殊道浓厚的古廊桥有特点。
1932年“一二八”淞沪抗战开始后，蔡廷锴的19路军独挡日军30余万人的猛攻，城内缺粮少药。2月14日，主动请缨的张治中将军亲率5万人马赶赴上海，增援四行仓库。
张治中临进上海前，从朱家角紧急征调大米8万吨，在放生桥装船随部队一起冲破日寇的包围，送到饥肠辘辘的19路抗日将士手里。我不清楚这些大米有没有在苏州河上损失，但是我能想象得到为血战上海的勇士们带来了多少惊喜、转化成多少抗日的能量!那一页的历史也许是朱家角最辉煌的一笔。
从放生桥前行300米，是大漆涂刷的古廊桥。之所以被誉为园林廊桥之祖，是因为古廊桥的飞檐顶盖直接影响了江南园林的回廊营造法式，苏州园林里长廊上木制的廊顶就是据此仿造，并且一直影响到颐和园里那条世界上最长最华丽的廊道。制造这座桥的工匠早已不可追寻，廊桥的确切年份也只能说出大概，但这毫不影响它的历史价值和建筑价值，就像赵州桥开辟了五拱桥先河，廊桥开辟的是遮风档雨的人文关怀，后来这种关怀就远离了朱家角，远离了百姓大众，进入官宦园林，直至进入皇宫内院。
走在廊桥上，脚下木板的略吱声伴着桥下静默的河水，左右岸边点点榴花红艳，桥虽然很短，却让人不忍匆促走过，仿佛千年的风景悬于脚下，难以踩踏。我扶着桥上的大红阑干，分明扶着一幅图画，分明推开一扇窗纱，正是日落时分，正是麻雀吱喳飞过，谁家楼上一袭翠绿的衣衫招摇着少女夏季的心事，真丝的褶皱起伏着闺房里一波才平一波乍起的旖旎，真不知此时何时。
在我眼里，朱家角的迷人之处正在于那一条条的明清古弄。可以说古弄是朱家角人文历史的发源地，历史上朱家角依湖傍水脱颖两出的名人就来自深浅不一的小巷。
自古以来，朱家角环境幽静，气候宜人，是读书做学问的风水宝地，历来文儒荟萃，人才辈出。明清两代共出进士16人，举人40多人。其中知名度较高的有乾隆进士、官至刑部右侍郎的王昶、清末御医陈莲舫、民国时期的小说家陆士谔、民国上海报业巨头席子佩、画僧语石等。这些历代名人贤萃中尤其以王昶最为知名，不仅是一位金石鉴赏家，更著有《明词综》、《国朝词综》、《湖海诗传》等书稿。
随便蹩入一条古弄，走不多远自会见到许多不知存在了多少年的古宅，诸如“三泖渔庄”、“王昶故居”、“福履绥祉”，还有席氏厅堂、陆氏世家、陈莲舫故居、仲家厅堂等等。临近黄昏，朱家角的天色凄迷阴郁格外惹人思古。
我在古弄里穿行，一条一条的巷子竟然深浅不一，风格各异。有的青砖铺就，苔藓漫漶；有的雕砖刻墙，古意盎然：有的一条水泥路，月洞门里夹竹桃掩映着几户人家；有的临街狭窄，里面却别有天地，种植桑麻。
走在古弄里，晚风从身后吹来，仿佛一只温柔的手在暮色中抚弄我的头发，这些深而暗的巷子真的来自宋朝元朝，来自清末民初?两旁的灯光月影照过了几多红颜和文人墨客，伴着月白风清的笛音披洒在我身上。我用手轻弹“江南天下第一茶楼”打烊的门板，咚咚的回声从身边传到水边，水边有许多茂盛的水杉，水杉站在古弄的尽头望向河面，河面上三三两两顺流而去的是大船和小船。
踏上归途，镇上已经灯火通明，从放生桥俯瞰，临水的餐馆一串串红灯笼正招呼着迟归的旅人。顶着灯光和星光，我结束了朱家角的水乡游程，短是短了点，但是江南处处诗情画意又怎在朱家角一地一景?我收好相机，在出镇的路上随手买些肉粽，喝一碗冰糖藕汁――我还有很多夜路要赶。