穿越黄河晋陕峡谷
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我从黄河走过，最为惊心动魄的地方就是――晋陕峡谷。晋陕峡谷，北起内蒙古的托克托县，南至山西省的河津禹门口，全长725公里。这里既是黄河最长的峡谷群，也是黄河风情最为独特的地方。
在黄河中游的起点上
从内蒙古托克托县出发，沿着晋陕峡谷向南，我们绕行在黄河的东西两岸，经老牛湾，走河曲，下保德，一路向南，奔向陕西韩城，近千里的行程，我们短短5天就走完，每天大约200公里的行程，不快也不慢，正适合我们这些游历者的节奏。
如果把黄河上游比作龙头，那么下游自然就是龙尾了，而中游就是龙腰了，晋陕峡谷则是龙腰的最显眼部分。晋陕峡谷横亘在晋陕两省之间，正是黄土高原上最为多姿多彩的地方，完全当得上黄河的中腰称呼。
走过晋陕峡谷也就将黄河上最有韵味的风光一览无余了。
在黄河的中腰上我们一步步品味着黄河。晋陕峡谷分割晋陕两省，也分割出两个截然不同的地域风情。独特的黄土地风情，深厚的人文底蕴，奔腾不息的黄河水……演绎着晋陕峡谷的神韵。
晋陕峡谷起点在内蒙古托克托县河口镇，这里既是晋陕峡谷的起点，也是黄河上中游分界点。我们从这里向南，伴随着黄河上最长的大峡谷，往前走……
我们抵达托克托县的时候，已是正午时分了。天高气爽，高原上阳光灿烂，虽说在内蒙古，却没有丝毫草原风光。实际上，托克托是一个典型的农业县城，纯朴中透着些许现代化的气息。“黄河百害，唯富一套”，看得出来这里是一个比较富庶的地方。
昔日这里曾是俺答汗、也先等蒙古贵族游牧的草原，如今早已是阡陌相望，鸡犬之声，不绝于耳了。沿着县城的街道，我们向东，穿过了小城。河口镇距离县城并不远，黄河在镇的东面。顺着一条黄土路，我们一路询问来到河口镇。心情迫切的我们没有在镇中做过多的停留，穿镇而过，直奔黄河边上。
不知不觉中一条大河出现在我们面前，河面宽阔，波涛汹涌，岸边上稻麦飘香。瞬间，我呆住了，没有想到黄河是如此的波澜壮阔。一个念头在我心中生出，我想《我的祖国》的词作者肯定到过这里，或者说《我的祖国》中描写的情景就在眼前。
一座龙王庙内有传奇
在河口镇君子渡，龙王庙是非去不可的地方。龙王庙同土地庙一样因为关系到人们的生计，而备受人们的注目。
河口镇的龙王庙不大，长不过二三十米，宽不过十几米，麻雀虽小但也是五脏俱全。据当地人说，如今的龙王庙规模不到当年的十分之一，在20世纪60年代以前这里的龙王庙是整个黄河流域最大的。现在能证明当年辉煌的只有两个旗杆，那是一对铸铁的旗杆，十几米高，碗口粗细，上面铸造的字写着“咸丰年”，距现在已经100多年了。曾经黄河上最为繁华的一座龙王庙如今也只剩下了寂寞的旗杆。
这里是长城北面重要的交通枢纽，由托克托南下入长城，经榆林、延安直达西京长安。而从甘肃、宁夏顺水而来的运输队伍则把这里视作最后的一站。所以说，这里历来是黄河沿线最为重要的水陆码头之一。
悬崖高耸，黄河在咆哮
看过了黄河，我们走进了河边的一个小村子，村子紧挨着黄河大堤，一棵大柳树下，三五个老汉正在那里悠闲地乘凉聊天，民居被掩映在柳树丛中，篱笆墙上的爬山虎长得很旺盛，三三两两的小鸡在柳树林里、葵花地里散步。
村民们看到我们热情地寒暄，在交谈中我们意外地遇到了一个老乡，一位甘肃定西来的女子。这位女子姓刘，是20世纪60年代从定西逃难而来的，当时家里吃不上饭，听说“北套”（甘肃一些地方对河套地区的称呼）地广人稀，水源充足，能吃饱肚子。于是，村民们就结伴出来，爬上火车，一边乞讨，一边向北行走，就这样一路上村民们走走停停，渐渐地走散了。寒冬来临了，无处可去的孤身女子沿着一条乡间便道，向着远方一个亮着灯的村子走去，很不幸，她没有走到村子口，就昏倒在雪地里了。过了不久，一个赶马车的村民路过将她救起，她就在这个村里落脚了。算起来，已经四五十年了，当年的小姑娘，如今也到了当奶奶的岁数了。
黄河流经河口镇后，受吕梁山所阻，便折转南流至禹门口，飞流直下725公里，黄河中游水面高程由984米降至377米，将黄土高原劈为两半，东岸为山西省，西岸为陕西省。故而人们把这个大峡谷称为晋陕峡谷。
走入晋陕峡谷，我们才见到了真正的黄河，水势随着地势时紧时缓，绕过山崖，躲过礁石，一路前行，人们说“黄河九十九道弯”，在这里我们才真正见到了黄河的弯曲河湾。我们的汽车行走在半山腰中开辟的公路上。往下看，有时候黄河如同一条丝线，有时候黄河如同陕西人吃的裤带面一般。
急流不断，险滩众多。在山西河曲县城外面不远的地方，就是晋陕峡谷的第一个要紧去处。这里原本宽阔的黄河突然收缩成了只有100多米宽的峡谷，陡峭的山崖，以90度的姿态冲天而起，人站到悬崖边上，想要看见脚底下的黄河都不能，只能看着远处的黄河滚滚而来。当年陈逸飞画的一幅代表作品就是取材于这个地方。
黄河滋养出的无尽风情
一方水土养一方人。黄河滚滚而来，波涛汹涌，似乎是一个雄健武将；沿着黄河两岸的黄土高原厚重深沉，又有着文豪的风采。
在晋陕峡谷两侧也诞生了众多的文人武将，他们在中国历史上上演了一幕幕的悲喜剧。在整个晋陕峡谷最出名的文人就是元代的剧作家白朴，而武将中最出名的应是杨家将。
天桥峡两岸的人们都在争夺杨家将的故里，有人说杨家将是神木人，有人说杨家将是河曲人，还有人说杨家将是保德人。争论归争论，但是在人们的心中却是更加尊重杨家将。
事实上，争论的最终结果就是将杨家将由一个或者几个具体的人物，变成几十个充满传奇色彩的英雄，最后让他们来守护我们的心灵家园。现在，人们已经分不清楚杨家将的真与假了。其实也没有必要去分辨了，因为在人们心中已经有了一个标准的杨家将形象。
同争论杨家将相比，人们显然冷落一位才子。他就是元代大才子白朴，对于他知道者寥寥无几，只有一些喜欢戏剧的才对他有所了解，或许还看过他的《墙头马上》。这位元代著名的文学家、杂剧家，幼年遭逢兵荒马乱，在惊恐惶惑中苦熬光阴。但是在元好问的培养下，他在青年时代就已经非常有名了。白朴一生过着“放浪形骸，寄情山水”的日子，81岁还游览过苏杭之地。
在元代杂剧的创作舞台上，白朴更具有重要的地位。历来评论元代杂剧，都称他与关汉卿、马致远、郑光祖为元杂剧四大家。白朴写过15部剧本，其中《唐明皇秋夜梧桐雨》《董秀英花月东墙记》《裴少俊墙头马上》三部最为脍炙人口。然而，在传统文化遭受冲击的今天，除了研究人员外，能完完整整读过这些剧本的人没有几个。
走出峡谷，咆哮万里触龙门
小时候，无数次听说过“鲤鱼跳龙门”的故事。那时候常常想：龙门一定是个美丽的地方，要不鲤鱼怎么要从这个地方跳呢？其实，到了龙门才知道，龙门非常残破，甚至让人有些伤心。
从韩城出发走不了多久，就是龙门了，这是一个公路桥和铁路桥并行的地方。大量的运煤车已经将这个地方弄得污浊不堪，厚厚的煤灰将龙门弄成了一个灰色世界。
龙门是晋陕峡谷的最后一个隘口。传说上古时期，黄河在此地发生了壅塞，大禹施展法力劈开龙门，成功疏导了河水。因此，人们把龙门称为禹门口，历史上“鲤鱼跳跃龙门，化龙为仙”的神话传说也衍生于此。有许多诗句说的就是这件事情：“黄河西来决昆仑，咆哮万里触龙门”“禹门三级浪，平地一声雷”“龙门屹立两山中，积水奔腾势不穷，骇浪三层迷上下，怒涛一瞬辨西东”。历史上，关于龙门的记载，最早是韩信领兵讨伐魏国，当时韩信就是从韩城以木罂横渡黄河，再后来关于龙门的记述就越来越多。隋末的李渊、明末的李自成都是从这里渡黄河的，不同的是一个从东而来，一个向东而去。
实际上，龙门并不是大禹劈开的，而是大自然的杰作。千万年来，黄河水一天天地冲刷，最终形成了今天我们看到的龙门。在龙门上游5公里处有石门，在这个地方黄河仅有60米宽，两岸悬崖直立，如同刀削一样，黄河水流湍急，声音如雷。然而黄河水一出龙门，河面忽然变成了10公里宽，此刻我们看到的是另外一种气象，水天相接，一眼望不到边，让人感觉到“子在川上曰，逝者如斯夫，不舍昼夜”的生生不息。
1949年9月，在中国人民第一野战军后勤部的支持下，韩城人民政府在黄河禹门渡口架起铁索桥，全长100多米。20世纪70年代，国家在禹门口建起铁路和公路桥，昔日的天险龙门已成通途，来来往往的车辆川流不息，留下的只是曾经有过的传说，只有黄河昼夜不停地流淌。