“幸福的开始”素可泰

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佛寺和宫殿灿烂的光华，散发着一股古朴的气氛

素可泰位于曼谷以北440公里处，不但是泰国的第一个首都，也是文化根源的摇篮，有关泰国的文字、艺术、文化与法规，很多都是由素可泰时代开始创立的。素可泰的原意是“幸福的开始”，乃昔日泰族称强时期的首都，自1257年到1436年这段期间，在历史上称为“素可泰王朝”，之后再经历了所谓的“大城王朝”、“吞武里王朝”。然后至目前的“拉达那哥辛王朝”。在历史的演变过程中，素可泰扮演着一个非常重要的角色，同时也遗留着昔日的佛寺和宫殿灿烂的光华，散发着一股古朴的气氛。

本地是泰国文明的精华区，城内保有许多古寺，联合国教科文组织(UNESCO)于1991年12月将素可泰历史公园列入世界级古迹之一，还为维护以及研究此地的丰富文化与遗迹提供专款，鼓励专业人员致力保存遗产的工作。近年来，当地政府积极拟出恢复素可泰旧观的计划，大力修缮所有的断壁倾墙，将境内的古迹寺庙修刷一新，重新建成国家历史文物保护区。

素可泰历史文物保护区范围相当广阔，包括南北城垣各长2000米，东西各长1600米，也就是古都城垣的总面积。保护区内重现出古代的历史君王宫殿和许多名口，游客到此可以看到六七百年前泰民族的遗迹。

还未正式“朝拜”素可泰，我就先受了次“震撼教育”：一片绿油油的草地上矗立着红砖砌就、风雨染黑的小片建筑群，既不像佛寺也不太像佛塔，断壁残垣的后面，与普通佛像独自顶天立地的形象相反，一尊肃穆的灰白色巨佛掩藏在一圈石壁中，正面仅露出铅笔尖形的大门供人远观，虽是犹抱琵琶半遮面，但那庄严的神情已经极具震撼力，这就是素可泰遗址中著名的席中寺(WatSiChum)。

抛下祭台模样的建筑，我直奔巨佛。这是一尊坐佛，眉眼低垂，岁月在佛像身上留下的黑色灰烬更为他平添几许沧桑，佛像高近20米，两膝之间相距11.3米，也许是为了任何站在他身下的人都需仰视才能得见他的庄严法相，一圈夹层石壁紧贴佛像而建。仅仅留出前方六七平方米的空间，让人连说话都不自觉地放低了音量。而当我大着胆子用手去触摸佛像中唯一残留着金泥的佛指时，旅途中的兴奋躁动仿佛瞬间凝固，一种沉静油然而生途中偶遇的台湾导游告诉我，席中寺的这尊石刻是全泰国最大的坐佛佛像之，由灰泥铸就，宏伟壮观，围绕佛像的夹层石壁也不简单。上面镶嵌着石版画和素可泰时期的石刻，画中描绘了本生经故事中的景象，将佛陀前世的道德故事相当完整地以图画形式呈现出来，但因年代久远，日晒雨淋，已损坏严重，为保护好它们，石壁内部不再向游人开放。我虽有些许的遗憾，但由席中寺巨佛引发的对素可泰王朝的兴趣却越发强烈起来。

不问不知道，一问吓一跳。如果说兰纳王国还只是个部落王国的话，兴起的后起之秀素可泰王朝则是泰国历史上第一个独立王朝。

13世纪初，泰国中部地区被来自柬埔寨吴哥王朝的高棉族统治，泰族人兰甘杏(Ramkhamhaeng)率众反抗，赶走了高棉人，泰国历史上的第一个王朝――素可泰王朝由此建立。素可泰在泰文中的意思即为“幸福的开始”，兰甘杳大帝被尊为“泰国之父”，这位伟大的君王还曾两度亲访中国，并礼聘元朝学者担任顾问。泰国的文字、艺术、文化甚至法律，很多都是素可泰王朝创立的，可以说，素可泰是泰国文化与艺术的摇篮，号称“美好之城”，昔日的辉煌，有古代石碑为证：“素可泰是美好的。水中有鱼、田中有米，皇帝不向人民抽税

他们交易大象也可。买卖马匹也可，交换金银也可，人民的面孔闪耀着神采。”

经历了数百年的风雨与战火的洗礼后，今天的素可泰遗址公园成为世界上最为引人注目的建筑遗址之 ，淘金砺沙后的异国史迹精华，散发着致命的吸引力!

导游告诉我。公园入口处的兰甘杏博物院是参观的最佳起点。馆内藏品中甚至有一些素可泰王朝的极具盛名的瓷器和雕刻，但我想，要感受一个民族曾经的辉煌。精致的器物当然必不可少，但整体的气度更重要，于是租了辆自行车径直向遗址进发。

素可泰遗址公园南北城垣各长2000米，东西各长1600米，当年的王朝都城几乎全部保留了下来。由于泰族笃信佛教。都城内的建筑大都是寺庙、佛塔和宫殿，尤以佛祖的坐像为多，它们姿态各异，总体风格却统 ，主要是在耸立的高塔顶上设置庄严的莲花蓓蕾似的尖顶，印度教称为佛塔，而在泰国则称为圣骨塔，原意是装着佛骨的宝塔，其它建筑物则环绕圣骨塔而建造，同时，佛像通体用黄金、青铜和灰泥铸成，其它建筑全用红土石块建造。营造出宏伟庄严的气氛。今天建筑物虽已败落，但数百年风雨的洗礼又给他们添加了沉稳的黑色，在大片大片的青翠草地、波光荷影摇曳的护城河、甚至是跳跃的雀鸟与偶尔的蛙声的台力烘托下，整个素可泰肃穆古朴的光华愈发灿烂起来。

素可泰遗址公园里有近80个小建筑群，其中最壮观的是玛哈泰寺(The Royal Palace＆WatMahathat)，它是王室宗庙，位于古城的中央，四面有护城河环绕，寺中原有200座佛塔，10座僧院，据说主塔原是一座高棉式佛塔，当时的国王李泰王(Kingg Litha)不想受高棉影响。遂把原来的高棉塔包起来重建，外面盖成纯素可泰式的佛塔，四周以八座锡兰式和高棉式小塔围绕，李泰王骨灰塔也选址于此。今天，寺中各种建筑物仅剩地基，主塔却岿然屹立。这是一尊佛祖释迦牟尼的巨型坐像，建筑在四五米的高台上，两旁是两排长长的整齐的石柱。我拾级而上，正面瞻仰佛像，只见在石柱与高台的红黑底色的映衬下，灰黑的佛像微闭双眼。面庞稍显清癯却宁静柔美，他右手抚膝低垂，左掌朝天，仿佛弹指一挥之间便能将芸芸众生的爱恨痴怨消融掉，端详着这线条优雅流畅的佛像，我不由地在它营造的“肃穆的崇高”中折服，内心的庄严祥和之感弥漫开来，久久不能动弹。

如果说玛啥泰寺以佛祖像取胜，那么它西南面的西沙卫寺(Wat Si Sawai)则以别具格的建筑风格独树一帜。西沙卫寺建于素可泰王朝之前，所以寺庙风格深受高棉建筑艺术影响，它的寺庙在前，寺庙后面有个长方形的水池，寺内共有三座高棉式的古塔，供奉的不是佛祖，而是印度教的湿婆，三座古塔从左至右各代表毗湿王、湿婆和那莱王，塔上雕刻着许多相貌狰狞的印度教图腾，光是中间最高大的湿婆古塔上那两只三头短尾龙就能一下子把人从宁静的佛法世界吓回人世，充分地展示了它与其它素可泰风格佛寺的不同。除了玛哈泰寺和西沙卫寺，以半毁佛塔著称的谢图鹏寺(Wat Chetuphon)、有“石桥僧院”美称的沙潘欣寺(WatSaphanHin)也颇有可观。另外，素可泰还是水灯节的发源地，至今每年11月都会举行隆重的水灯竞赛、游行，甚至还有选美大赛。

流连在佛影莲池之间，我的思古之幽情充溢胸中，心灵却沉静得仿佛可以在片刻之间飞升九天，深感在素可泰消磨的时间不够，回味之际却还觉得这样的缺陷美更富余韵，毕竟，心领神会比走马观花更重要。