大觉寺的花草茶事

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植物

我与大觉寺的关老师素未谋面，电话那边的他，声音缓慢而温和，“院子里的古玉兰还没有开，如果要看应该再过两周。”句子之间有很安静的间隔，不温不火，很像是那个地方传来的声音，或许是不意识地沾染了那个地方的气息，很容易把人心里一些季节性的火气不知不觉中慢慢往下带，分分钟内化解于无形。好，再等。

对我，大觉寺不陌生，冬天和秋天都来过，这是一处能让人在不同时间，各有心得的地方，所以什么时间来不重要，重要的可能是心境。第一次来时，正是寺院里银杏接天灿黄，叶落满地的秋天，很应景的时间，只是院子里有很多赏叶的人，人人脸上带着被我心下称为“我来了，我看了，我拍了”的表情，真像是赶一场事关银杏叶的视觉大集，嘈杂与热闹是免不了的，还会有很多人在那段时间在网上发帖，把他们的美轮美奂广而告知，还会有很多跟帖，交流拍摄的时间，用光，构图，投入得很。这是心得，看景的心得。

第二次来时正值隆冬，那时寺内过夜的条件还略显简陋，我就住在无量寿佛殿旁边的一间普通僧房里，感觉倒也真实正宗。从傍晚开始无端地飘起雪来，事先没有预告和征兆，不觉间，细碎的雪粒就当头飘下，来，越飘越急，把寺里仅剩不多的游人也慢慢带走，很快，只留下禅房、古树、微明的灯光，和飘雪落地的声音。那一夜显得很长，我身上裹了两层被子还退不掉寒气。那一夜，因为冷，我拥被而坐，因为冷，我走到院子里，外面早已白成一片，想着那块乾隆御笔的“动静等观”的匾，心里似有很大的空间。那一夜，这应该也是心得。

最早听说大觉寺是因为这里有树龄几百年的古玉兰树，南院的玉兰据说是清代乾隆年间迦陵禅师远道自四川移来，树龄已三百多年了，想想也是玉兰之最了，算是有生命的文物。此时虽然已是春末夏初，古玉兰依旧含着苞，倒是我喜欢的样子，总觉得怒放的玉兰始终有些失态，隐着含着反而呈现有量的雅态。还有那棵怪柏，自根部向上一米处分成两大树干，分枝处，寄生着一株李树，学名叫“小叶鼠李”。柏树高大挺拔，鼠李婀娜有媚，想想，谁能如此相依为命，地久天长呢?

寺院里有七叶树，都说这是佛树，我还特地对着叶子拍了张照片。回来查了一下关于七叶树：“印度王舍城有一岩窟，周围长满七叶树，所以又叫七叶岩、七叶窟、七叶园，是佛祖释迦牟尼的精舍。所谓精舍，就是佛祖居住和说法的地方，也是佛祖涅后其弟子第一次结集，统一经法的地方，意义重大。所以七叶树是佛树、庭院树。”但七叶树不是娑罗树，也不是菩提树。佛祖生于无忧树下，成道于菩提树下，入灭于娑罗树林中，而七叶树跟佛教的关系看来是因为佛祖精舍。

初春的这一晚，月亮像个久违的大灯似地把茶院照得通明，这是花前且月下的时候，花未开，月已明。听听钟声吧。

茶事

诗说，茶，香叶，嫩芽，慕诗客，爱僧家。

我不是佛教信徒，虽然也偶尔思悟一些佛家教义，却离烧香礼佛十万八千里呢。但喝茶却当成乐事，可以很隆重很转地喝，比如在日本正儿八经地端坐着体验茶道：也可以中等随意地喝，比如在苏州艺圃混在老苏州茶客里蹭着喝两块钱一杯的炒青，味道相当的好，或是在川西的平民茶馆里看茶童煞有介事往盖碗里续开水：更可以稀松平常地喝，比如在贵州街边，看食店老板从大玻璃罐里抓了树叶般的东西放进杯里，告诉你那边有暖水瓶，自己倒就是了。

古往今来，佛家似乎与茶结下了不解之缘，或许是这二者都是需要精心修养和体会的缘故吧。佛家种茶、制茶，以茶汤供养菩萨、待客和自奉，茶也成为法事中重要的组成部分。早在南宋时，武康小山寺僧释法瑶“饮茶益寿”。而在唐代，湖州诗僧皎然品茗悟“茶道”。茶圣陆羽更是自幼与佛门渊源至深，而赵州从谂的“吃茶去”更是开创了“茶味一如”之先风。

我不喜欢过于庄严肃穆地喝茶，想当年，第一次来大觉寺却是真的为了喝茶。大觉寺品茶的风俗不知从何而来，大致是因为山里常年流淌的泉水吧。清泉叫“灵泉”，从后山上迦陵舍利塔后面的白玉水池泉水自石底流出。大觉寺虽然寺庙已经有些破败，但比起新油彩的雕梁画栋来，却原味深远，虽然没有太旺盛的香火，但是品茶的这件事却保留了下来，所以大觉寺内的茶院倒是有了一些名气。很多人来大觉寺都奔着明慧茶院而来，这里的确很好，可以有很多选择，可以坐在四宜堂前喝，也可以选择从憩云轩到龙王堂，那里有明志轩、明思轩、和慧阁、敬慧阁、清慧阁、达慧阁六间茶室，私密安静，不受外扰。古寺“八绝”之一的古老玉兰花就置身“明思轩”茶室前，四月来时，依旧含苞，流泻出淡淡花香。曲廊之下、花术丛中，形色各异的竹质藤椅，随意地摆放其中，随便找个地方坐下，要上一壶龙井，点上些许喜欢的古曲，在此品茗论道，算是雅事一桩。

其实，除了在茶院里喝，大觉寺里能喝茶的地方还有不少，多年前，我最喜欢跟朋友提着水壶，慢慢溜到后山上喝。如今的茶院，可能是盛名之下吧，茶客比从前多了很多，有些打扰了这里的清静。不过好在喝茶喝的是心境，心里清静了耳根也就清静了。快到明慧茶院的茶节了，寺里特别请了杭州的师傅现场炒茶，虽然用了电炉，但依旧是手工炒茶。那新叶在师傅手中有如翻云覆雨，翠色可掬，一场茶炒下来，旁边看的人不用喝，心里都起了翠色。这让我开始惦记起南地的茶园来，江浙赣皖云闽贵川，明前茶已经采得差不多了吧。

院落

大觉寺在北京西部阳台山麓，这几年去大觉寺的路拓宽了不少，望见山的时候还能望见一些新兴的楼盘，再次开到小路上时，又有了一些烟火之气，小卖部，修车铺，再拐几道弯，就能看到成片的果树，对面有很严谨的部队的院子，站岗的年轻军人表情专一。我把这些统统归进大觉寺周边的风景，风景是风景，人也是风景，行几里路便是读几卷书。

大觉寺始建于辽咸雍四年(公元1068年)，是名副其实的千年古刹，据说为契丹人所建，那是个很会打仗的民族。和汉人建筑坐北朝南的风格不同，寺院坐西朝东，说是契丹人有尊日东向的习俗。

大觉寺并不大，寺内建筑依山势层叠而上。布局紧凑，错落有致。中路有寺庙建筑，南路有行宫，北路有僧房。通常来大觉寺的人会从山门向上走到龙王堂，看碑亭，再到放生池观鱼，一路钟楼鼓楼，天王殿，大雄宝殿，无量寿佛殿，大悲坛地看下去。然后再走南路，有四宜堂，可以去憩云轩喝茶。当然如果时间刚刚好，可以到寺里的绍兴菜馆或者素菜馆吃饭。北路是僧房，有方丈院，玉兰院，已经可以住宿，只是有不菲的价格。正在玉兰院打扫的大姐在大觉寺做事多年，见过很多或重要或有趣的人，按她的说法，整个寺院最好的喝茶的地方就是这些独立的院子，有玉兰，难得的是有格外的清静。

我选择住在寺院后面的山上，价格相对便宜，而且那里是最高处，推门出去，十几米开外就是迦陵和尚塔。隔壁已经有人住了，没有见到人，见到的是放下的门帘，以及传出的古琴相伴下的古曲，声音不大，依稀还能辩出是《高山流 水》还有《阳关三叠》，能操古琴已是雅了，还能低吟浅唱更是和者无几。这让我想起从古到今古琴的那些雅集，文人之间讲究的是以琴会友，讲的是交流，没有高低之分，技巧和曲子都退而求其次。我眼前出现最多有三个画面，是小时看的电影。第一部是《屈原》，鲍方和他的女儿鲍起静分别出演诗人和他的学生。那时的鲍起静真是年轻，最好看的镜头是抚着古琴唱那首《桔颂》。第二部是长大一点时看的《知音》，年轻的张瑜扮着男装，戴着墨镜性张而气傲，一曲《高山流水》却引来了将军蔡锷，那是不再年轻的王心刚。再有一部是多年以后看到的《笑傲江湖》，因为一代鬼才黄那一句“沧海一声笑”让无数人会心一笑，能笑出来的也是黄的知音吧，古琴原本就是觅知音的呀。古琴生存于民间，琴社是古琴真正的“栖生之所”，三五知己操琴会友，这样的琴声才悠远，古琴的雅就在那一抚一弄中滋生不绝。

后来，住下来终于有机会跟抚琴者“过招”，才知这阵子这位仁兄每周都会在寺中小住几日，只为清静。古琴有两架，价值几万。门帘子不管用，选择放下也是为了想清静，我心下的疑问是，那一尺素布真能把烟火之气隔于数步之外，让心和思绪归于禅静吗?

在寺里走，颇遇到几只猫，都很有佛气的样子，任我们怎么拍怎么照怎么大呼小叫都如老僧入定无动于衷。有一只白的整个身体如一张皮平铺在两块石头间，很是清凉淡定。而另一只虎头虎脑的，是卧在山墙上，让人想起出了家的鲁智深。

旅游资讯

大觉寺五件事

藏清幽：寺内遍布清泉、古树、玉兰，清静幽深，自然朴趣。

赏花木：古玉兰四月上旬即到花盛期，之后海棠花、榆叶梅、丁香等将陆续盛开，每周都能赏到不同的花儿。

品新茶：能品尝到各地优质的明前茶，如西湖龙井、黄山毛峰、竹叶青、蒙顶甘露，西南角有春茶现场炒制，另有古筝弹奏，与随处散发的茶香相得益彰。

静夜宿：寺内有客房数间，室内摆设古朴不失精致，其中藏式超豪华客房最为抢手，里面的家具、饰物都是从淘来的。消费参考：住宿标间480元，复式套房880元，藏式风格的行政套间1480元。

尝美食：寺中绍兴菜馆，招牌菜都是江南名菜；或去素食馆品尝素食，据说那里的菜单都有禅味。