嘎玛寺供奉的澜沧江水源
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旅行不断开始，又不断中断，那些发誓和你一起抵达终点的人失踪了。当你到达的时候，只是独自一人。出发地的群众消失了，抵达终点的都是孤独的人……荒芜的大地上，嘎玛寺非常耀眼，仿佛是一尊穿着红袍的神从天而降……石头、寺院、经幡、刻石头的匠人，安静地守护着那微弱的水源，并不在乎它将来会在高原下面滔滔滚滚。
天空蔚蓝，强巴的脸黑暗如夜，这是被高原的阳光给烤的。他的两颗眼睛像宝石一样藏在帽檐下，雪亮。
黎明时我们遇到了他，他正在荒原上游荡，站在纵横交错的溪流之间扔石子，试图击中什么。偌大的荒原，空阔、透明，几公里开外有任何动静，立即就能看见。
我们已经迷路，在原地打转，不断地陷车，要去的方位大体是知道的，可就是走不出戈壁滩，过路的藏羚羊集体停下，翘起脖子，惊讶地望向我们，只一瞬，像是被谁戳了一下似的，又旋风般地驰向荒原深处。
强巴就像是藏羚羊派来搭救我们的神灵，他远远站在河滩上挥舞双臂，司机扎西鼓足勇气猛踩油门横越流水，终于挣扎到了他的身边。少年上了越野车，带来了大地的湿气。他显然不是第一次为外来的车子带路，他握着弹弓，老练地指引着路线，在这原始之地，他就是道路。他的路线是步行的，是用脚的。
河源唯长，并非唯一标准
地图上标出的扎那日根为海拔5550米，就想象那是一群积雪的雄伟高峰，其实，那只是平坦大地上的一个个敦实饱满的山包，像是女性的身体凸起的部分。大地，高处是没有峰的，低处是平原、大海，中间部分才群峰对峙，犬牙交错，这是我从澜沧江源头到湄公河出海口走了一路后得到的印象。
山包顶部残留着一块块积雪，很多正在融化，雪水顺着山体裂隙淙淙而下，流到平地上，千条万道，方向不一，蹦蹦滚滚，忙忙碌碌，各自埋头运着什么，令人眼花缭乱。越野车开上一片高地，不能再走了，我们只得步行。下了车，强巴指着不远处的一个山包，喏了一声，就看见了红色的嘎玛寺，然后看见了寺庙右边光秃的山包上湿着一片，莹莹闪光，有一股水刚刚淌进世界。
4年前，我开始澜沧江 —湄公河的旅行，我的梦想是抵达这条大河的源头。旅行不断开始，又不断中断，那些发誓和你一起抵达终点的人失踪了。当你到达的时候，只是独自一人。出发地的群众消失了，抵达终点的都是孤独的人。当时肯定有某种力量鼓舞我出发，我已经说不出我是怎么走的这一路，不知道为什么来到这里。
当地的旅游局长贾赛洛对国家探险队确立的源头不以为然，他认为那个是国家立的，这个才是正宗源头。扎那日根是领导众神的，嘎玛寺是祭祀这座神山的，这个水源才是澜沧江的正源，这是老贾和他的乡亲们的道理。
其实，大河的源头绝不是单一的，就像文明的起源一样，你无法说一种文明的起源只与某个地区的某种生活方式有关，简单的文明可能如此，但一种伟大的文明的起源肯定是复杂的。
河源唯长，是科学家的观念，而对于人民来说，源头并非只是唯长，哪里有水出来，哪里就是一个源头。即使是河源唯长也无法一锤定音，大地活着，大地不是钢卷尺上的各种僵死的刻度，河源会变化、消失，会从别的地点再生。人民并不遵循河源唯长的原则，他们的源头与生命和神灵有关。我在澜沧江上游地区漫游时，听到居民们谈起澜沧江源头至少有5个，有一个源头被认为来自查加日玛，藏语的意思是“多彩的山”。而老贾告诉我，还有一个源头是五世达赖认定的，书上写的有：五世达赖当年步行去北京，在归程中经过这里，途中休息时，指出一处水源。他说那是源头，那就是源头。
嘎玛寺非常耀眼，在混沌、灰暗、贫瘠、荒芜的大地上，没有丝毫文明迹象，突然间出现了这个建筑，仿佛是一尊穿红袍的神从天而降。寺庙是新修复的，但历史悠久，知道其历史的人已经杳然，传说只是道听途说。但这个寺院供奉着一个水源，这个水源是澜沧江的母亲之一，这一点确凿无疑。
嘎玛寺是石头垒建起来的。青藏高原上到处散落着石头，在这个地区，山是神圣的，水是神圣的，石头是神圣的……也许宗教就起源于人类对大地上石头的挪动。也许在遥远时间中的某一次，某人第一次挪动了大地上摆着的石头，把它们堆砌起来，原始世界就被改变了，“高于周围的世界”——这种东西被创造出来，这是崇高的起源。这些被挪动的石头忽然就与众不同了，不再是普通的石头了，它们高了，从石头中出来了。也许最初只是高起来，成为一个实用的火塘，给人热力和光芒，人们可以籍此烹烤食物，得以照亮黑暗，生命得以延续、丰富。
而同时，这些垒起来的石头也形成了坛——宗教的基础。意大利考古学家G·杜齐在《考古》一书中，也说到大地上那些被神秘地移动过的石头。直到今天，当我在高原上漫游，还经常可以看见无名者用石头垒起来的坛，只是一堆石头垒叠起来，没有任何文字，没有用途，被雨、雪、阳光洗涮之后，比周围的石头更白。除了无名的石头堆，澜沧江源头地区还有无数佛教徒用石头垒起来的玛尼堆，信徒们穿越大地的时候，经常在他们感觉神灵会出没的地点垒一个玛尼堆，大大小小刻着经文的石头堆垒在山垭口、村庄、寺庙外面、河岸、山谷……
玛尼堆与无名刻经人
嘎玛寺里面的陈设色彩艳丽，供奉着我没见过的神像。贾赛洛告诉我，这是一座噶举派（白教）寺院。噶举派是藏传佛教的教派之一，是在十一二世纪藏传佛教后弘期发展起来的，属于新译密咒派。噶举派的经典主要是《四大语旨教授》，祖师与弟子通过口头相承，几百年血脉不断，遂被称为“语传”。
寺院外面的空地上，几组用绳子拉起来的彩色风马旗搭成一个塔形的圆，地面上摆着无数刻满经文的圆石。经文刻得很美，像是花纹，涂成红色，就像一张张笑开了的面具。荒凉无人，亘古的大地上摆着无数石头，忽然间，这一群石头出现了花纹，就与众不同了，得道成仙了，高于荒天大野，此地有神灵驻守了，这就是文明。如果不是刻石头的人们就在旁边，我会以为这是来自黑暗宇宙的秘符。
藏民们自己带着粮食和工具，走很远的路来到嘎玛寺，搭了帐篷住在寺院旁边，蓬头垢面，吃简单的食物，每天找来石头，用凿子在上面刻下经文，已经刻了很多，密密麻麻的一片。他们平时在家务农，但每年都要来一段时间，没有人要求他们这么做，都是自觉自愿的。这是一个功德，做了这件工作可以转世，得到善果。他们刻得非常认真，越刻越好，他们自己并不在意好坏，也没有刻得好坏的标准，只要刻，那就是好，只是用心去刻，那就是善。有人已经成为石雕大师，刻得美轮美奂，只是他们自己并不知道而已。这真是一个雕刻的好地方，石头唾手可得，饮用水摆在大地上，随便取用。除了安静，遥远，地老天荒，就只有叮叮当当的声音。
石头、寺院、经幡、刻石头的匠人，组成了一个坛城，安静地守护着那微弱的水源，并不在乎它将来会在高原下面滔滔滚滚。
这是一个永不张扬的圣地。