玫瑰之国叙利亚

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前不久，在去北非几国采风时，顺道去了一趟叙利亚，那里的人文风情和众多名胜古迹在我心里至今都还留有深刻的印象，只要一提起就会觉得赞叹不已。叙利亚古称“苏里斯顿”，意为玫瑰的土地，因为它盛产花朵硕大、鲜艳的玫瑰，叙利亚一词也有“高地”的意思。历史上叙利亚是一个多灾多难的国家，这个领土面积只有20万平方公里的西亚国家，一直笼罩在殖民统治的阴影下。在二十世纪初期，叙利亚成为法国的殖民地，二战的时候又被德国占领。二战后，当全世界都在庆祝胜利的时候，叙利亚却又成为埃及的附属，直到1961年才完全独立……

闲游叙利亚首都大马士革

叙利亚的首都大马士革是一座有四千年历史的美丽古城，一直被誉为“天国里的城市”。悠久的历史使它留下了许多传说和众多古迹，这也是世界各国游人向往的地方。大马士革位于叙利亚西南巴拉达河右岸，市区在克辛山山坡上，建于公元前2000年，面积约100平方公里。大马士革犹如一座仙境般的城市，站在城郊萨利希亚小山上俯瞰，美丽景色一览无余：平坦的原野上葱绿一片，玉带般的巴格达河波光闪烁、蜿蜒其间：岸边一排排白杨树挺拔秀丽，周围散布着一座座花园和果园，鸟语花香的绿洲景色与远处茫茫无际的沙漠形成了强烈的对比。绿荫丛中，掩映着一幢幢别致典雅的白色房屋和清真寺的尖塔。每当夕阳西下，落日的余辉把树木、房屋、寺院抹上一片橙红，全城笼罩在一片宗教色彩中。大马士革市内著名大街“直街”，因其横贯东西而得名，早在古罗马统治时期就是全城的主要街道。市中心是烈士广场，附近竖立着民族将军阿兹姆将军的铜像。全市有250座清真寺，所以又被人们称之为“清真寺之城”。最著名的建于公元705年，座落在旧城中央的倭马亚清真寺，其建筑富丽堂皇，是伊斯兰世界著名的古清真寺之一，也是大马士革最重要的标志性建筑之一。那些古代阿拉伯的文武大臣、王公贵族、富商巨贾都希望活着的时候能居住在大马士革，死后也能安葬在这块土地上，只因古书中这样写道：“真主宠爱谁，就把谁安顿在大马士革。”

玫瑰，叙利亚的关键词

玫瑰，从古至今都被视为真爱与唯美的化身，在各个古文明国家都有充满浪漫神奇色彩的传说。早在三千多年前，叙利亚的玫瑰就在巴比伦空中花园中名噪一时。叙利亚也因此被人们称为：中东“高地”上的玫瑰之国。大马士革的人们都喜欢玫瑰，几乎家家户户都培育玫瑰。大马士革不光以美丽的风景和丰富多彩的古建筑吸引人，还以其芬芳鲜艳的玫瑰闻名于世。大马士革是美丽的，房子即使再破旧，也要用鲜花装扮漂亮：大马士革的女子是迷人的，生活即使不富裕，也要把自己打扮得“花枝招展”。在这里，玫瑰花缠绕在一扇扇窗上，无论在大街上、商店中，还是在办公室，在家里，无处不见玫瑰花的绽放。情侣间、亲友间也会经常以玫瑰花表达祝福和情谊。当我走进一家民居小院落，看到一大家子其乐融融，虽然民居外部几乎是封闭的，有高高的围墙将之与外界隔绝，但内部确是开放式的：宽敞的露天庭院，种着玫瑰、茉莉、柠檬等，好似一个世外桃源。庭院也是叙利亚人接待客人、共叙天伦的场所，生活节奏缓慢的叙利亚人经常邀请朋友聚在一起，桌上摆上精美的点心，一边煮咖啡或者泡茶，一边享受聊天的愉悦。

这里的美食与宗教

叙利亚85％的人信奉伊斯兰教，是典型的伊斯兰国家，独特的民族饮食令我这个外来客大饱口福。叙利亚人的主食是面粉、大米和玉米，将面粉发酵后制成的面饼是各阶层都格外喜欢的食品。从约旦一路过来，已慢慢接受阿拉伯大饼，和着果酱或奶酪一起吃，味道很是不错。在叙利亚，少不了尝尝著名的阿拉伯水烟，阿拉伯水烟最初起源于800年前的印度，由椰子壳与空竹管构成，主要用来吸食老式黑烟草，后来在波斯开始流行，在中东特别是在奥斯曼帝国时期的土耳其和伊朗，水烟曾一度被看作是“舞蹈的公主和蛇”，后来逐渐流传到阿拉伯世界成为一种民间吸食烟草的方式。叙利亚城市街道的果汁店很多而且品种丰富，柠檬汁、香蕉奶、橙汁、石榴汁应有尽有，物美价廉，另外，中东人对甜品的偏爱，可不一般的。在果汁店门口，我抑制不了它们的诱惑，也去买了一杯三下五除二的喝了下去。说实话，品尝美食我不太在行，但在喝果汁上，还是蛮有信心的。叙利亚的果汁是当之无愧的货真价实，亲自看着人家的制作，还有足够的用料，好像感觉自己只花了几块钱买来的橙汁，还有点心生歉意的感觉，毕竟人家用了五个橙子才榨出这样的美味。

旅途的最后，我终于来到了倭玛清真寺，其实称这座建筑为“清真寺”，远没有体现出它丰富的历史内涵。早在罗马帝国时期，这里就是罗马人膜拜朱比特神的地方，而后又成为了基督教圣约翰教堂，直到公元8世纪初的阿拉伯倭玛王朝，才被改为了清真寺。当进入倭玛清真寺高廊环绕的庭院，立刻被眼前的景象所震慑：萨拉丁圣殿高墙上的壁画，在夕阳的照射下显得金碧辉煌，整个庭院铺着平整的大理石，历经数百年的地面，已经被磨得像镜子一样光滑，清凉的风吹过这个巨大的庭院，一群孩子在追逐嬉戏，仿佛这是一个游乐场。与之形成鲜明对比的是，在一墙之隔的圣殿内部，则庄严肃穆。在萨拉丁灵柩前面，是顶礼膜拜的人群，人们小心翼翼，鸦雀无声。我想：萨拉丁如果在天有灵，他一定会厌烦圣殿里的氛围，而跑到院子里来和孩子们嬉戏。或许，孩童们无忧无虑的欢笑，相比那些烦琐的祷告，才是对英雄最好的告慰吧?

在熙熙攘攘的人群中，一个神情忧郁的父亲引起了我的注意。原来他刚从巴格达把孩子接回来。他看着像小鸟一样快乐的女儿告诉我：“这里的空气不一样，孩子到了这里，才恢复了孩子的天性。但现在自己还没有能力把全家都接出来。妻子和其他几个孩子还在巴格达过着朝不保夕的日子。”他最大的愿望就是全家能在一个安全的地方团聚并生活。这位父亲举止优雅，一幅金丝边的眼镜挡不住眼中深深的哀愁，嘴角挂着一丝浅浅的微笑。那丝微笑是那么的耐人寻味，能明显地感觉到里面交织着苦涩与甜蜜。那是一个父亲在孩子面前宽厚与慈爱的笑，还是一个男人面对生活无奈的强颜欢笑，或许两者有吧。这位父亲让我忽然联想起了两千多年前的巴比伦之囚，他们带着与身俱来的巴比伦贵族的气息，在战火中悲惨地流亡。这难道是一个民族的宿命，我好像忽然理解了那些在圣殿里膜拜的人群，他们在呼唤自己的英雄，阿拉伯民族在呼唤英雄，伊斯兰文化在呼唤英雄。