梯田上的壮寨
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策划・执行 孟繁红
云雾山水是造物主的笔墨，在一百个人心里画出一百张大不同的画。九龙五虎也好，七星伴月也好，外人眼中莫测的神迹，终将盛回壮家的碗里，一生一灭一枯荣，都是吃食。
无论是龙脊的梯田，还是梯田上的壮寨，都必须从进山的路上开始说起。
先打个比方：上海虹桥机场门口，总有一大排出租车的回形队，人在里面一点一点地往前蹭，好不容易出口就在跟前儿了，却得继续往相反的方向蠕动。如此往复，你不得不东张西望琢磨点什么以避免心智崩溃：左队正数第二十一个姑娘的喷嚏打得很性感哪；或：右队反数第三十四个小伙儿的脚踝长得好像布拉德，皮特耶――这时你不怎么着急了，甚至更慢点也无妨。
――去龙脊的路就像这样。
由倦生爱的“正规车”
到龙脊的车不多，从龙胜县城出发，十几座的“金杯”两小时1班，尽管灰头土脸，但都是正规客运站的正规客运车。车上人很少，除了我们只有另外两个老外游客，他们说了“你好”，我们说了“HELLO”，车便已经驶出了县城。
全线都是地地道道的盘山路，九转回肠，里索。突如其来的降温使车窗蒙上了讨厌的水汽，必须不间断地贡献出自己的袖子，才能看见外面的光景。
车行5分钟，停在一个貌似木材作坊的门口，司机和售票员大嫂同时下车，然后一群人车前车后，嘿咻嘿咻――片刻，我们的面包车顶着一捆长出车身许多的木板，稳稳上路。
车行8、10、15、20、25分钟，依次有如下乘客上车：一个扛着大锅的大哥；一个背着大筐的大婶；一个手里拿着一根绳子，绳子上拴着三只鸡的大伯；两个互相搀扶、头上缠着好多枕巾的奶奶；以及一个抱着小孩儿，并且该小孩儿心情很不好的年轻爸爸。尽管听不懂，但看得出大家都很熟悉――上车的乘客与司机大哥和售票大嫂嘘寒问暖，先上车的乘客与后上车的乘客谈笑风生，大家眉眼鲜活妙语连珠，只有我们和俩老外呆瓜般闷坐。
车行半小时，售票大嫂起身依次收钱，我坐在最后，付了钱，继续伸着手索要车票时，突然感到前面转过来好多只眼睛，于是讪讪地缩回手。大嫂愣了愣，低头犄角旮旯翻了半天，把包包朝我一亮，真诚地说：“看，没有――”售票过程就此结束。我很羞愧。
车行40分钟，车上的情形如下：小孩儿先后抛弃了糖葫芦和饼干。勉强对三只鸡产生了兴趣，终于不再哭泣；其中一个奶奶的头巾被小孩儿用糖葫芦蹭上了糖浆，她因此一层层摘下仔细擦干净，然后再一层层缠上，其间得到了另一个奶奶和背筐大婶很有耐心的协助；老外的大背包放在了大婶更大的背筐里：而我，正傻乎乎地在最后一排和锅坐在一起。
车行1小时20分钟，远远看见路边有一小堆火和两个人，车减速靠近，两人立刻站起来把火踩灭，售票大嫂把他俩拽上车，售票大嫂忽然又跑下去在火堆上补了几脚，回来后又是一阵寒暄。
我把六脉神剑练到化境，可隔壁阿牛哥随便操起把弹弓，就比我打下的鸟儿多――天冷要烤火，天经地义。
偏偏就是从那个时候起，车在山上绕来绕去。胃在车里翻江倒海，模样相像的乘客高声说着听不懂的话，好看的雾总是飘在更远的那座山上――对于那片还没有看见的地方，我突然充满诚意。
谁的地盘谁做主
车子上上下下，不停地改变海拔高度，如同一只储存食物的蜘蛛，把经过的大山耐心地缠了个遍，缠过的山越多，离原来的世界越遥远，离大山深处的龙脊也就越近。
许久以后，开始出现零星的吊脚木楼，局促地建在公路两边，前一半搭在路边，后一半就悬空着架在陡峭的山体上。这种房子如果让中原地区的风水先生看见，只能绝望致死――畅销中原的风水宅典到了这儿成了一堆废纸，若有倒霉的先生稀里糊涂云游至此，多半只有一条路可走：首先气得吐上几盆血。然后是漫长的失业痛苦，最后饿死他乡。
到了一个类似山门的地方，车停留了片刻，一个女孩冲上来，看也没看，径直越过其他乘客，单挑老外和我们，用一种印刷精美盖着红戳的进山证，换走每人50元人民币，然后就Say了BeyBey。在此过程中，其他乘客以悲悯的目光对我们表示了关注，一个得意的小秘密同时在自己人中间心照不宣：“嘿嘿，这儿是我们洪兴的场子。”
我的地盘我做主，这种局面真让人舒坦，但属于主流群体的温情显然更让人惬意――原来这里最大的特点，是每个人都知道谁是自己人――喏，这是潇洒哥，这是Sunny姐，这是靓仔南，这是四眼鸡，排排坐，吃果果，大家好兄弟!
随后开始有乘客到站。大锅的主人下车前没忘记拿走他的锅，奇怪的是他下车的地方前后左右什么房子都没有，实在想不通他和他的锅打算去哪儿。紧接着，剩下的乘客依次下车，在各个奇怪的地方。
到了这时，路边的景致已经完全不同了，视野之内，没有一片瓦，没有一块砖，没有任何刻意的色彩，没有任何化工的痕迹，只有木头和竹子，以及这两种材料建成的原色的房子。待车行到空荡荡的平安停车场，盘山公路就到了尽头。
走到外面的寒风里，只剩下最后几名乘客，一条石板路在视野里延伸，直到被远处一块山体遮住，心里嘀咕着，身体哆嗦着，踩着窄窄的石阶攀行上山。
县城到龙脊的直线距离其实很短，这一路却太漫长了，漫长到你的所有感觉都变得朦朦胧胧，直到拐过了那块山石，在还没有明白过来怎么回事的时候，心头一热，顿时惊醒，故事说开始就开始了，突如其来，赫然亮相，活生生堆在你的面前。
这路上的心啊，原来是个大房间，装了满满的好东西，却黑咕隆咚，什么也看不见，突然有只小手伸了进来，打开了开关，灯一下子就亮了，看不尽的景致，都在眼前。
龙脊
龙脊是一个景区统称，包含平安村、龙脊寨、中六寨，大寨等若干村寨。景区内居住着壮、瑶两种民族，以壮族为主，龙脊的壮族是北壮的代表，风情古朴，独具韵味。在这里你可以看到最传统的壮乡民居、最美的梯田群，欣赏到纯粹的山歌、地道的壮族舞蹈等原汁原味的壮族风情，品尝到香纯味美的龙脊茶和龙脊辣椒，以及沁人心脾的“东方魔水”――龙脊水酒。
梯田 我们的土地终成正果
土地稀缺，壮家从祖宗开始便绞尽脑汁，恨不得把每一块土坷垃都插满稻秧，每一块旮旯都犁成田地。玩命躬耕了N多年，后世子孙扔下锄头说――列祖列宗啊，一个坏消息，一个好消息!坏消息是：咱们的山没了；好消息是：咱家的一亩三分地成气候啦!
阴天的傍晚，朦朦胧胧地上了山，刚进检票口起，呼啦啦围上来N个人，清一色的热情大嫂，其中一个把我们的行李塞进了她的大背筐，二话不说起身便走。剩下的则纷纷“盛情邀请”我们去她们家旅馆下榻，被委婉地拒绝后，仍不肯离去，始终默默跟着，我因此一路忐忑，不知道最后将怎样做，才能对得起这么多人无悔的追随。
到了预订的客栈，给了背行李大嫂20元钱，剩下的再次围过来――住宿没谈成，晚饭的买卖却还是要争取――苦恼!这么多盛情不分高下的大嫂，谁知道该跟哪一个走。
为了看梯田，特意忍着从任何缝隙都能挤进来的冷风，选了一间两个方向有
窗的房间。天亮后走出房间，才发现四面八方都是梯田，想看不见都难。
若要看清梯田的全貌，仍要站在山顶。梯田最高一层为蓄水池，由此层开始，每层围堤上都会开个小口，无论山有多高，只要最上层的蓄水池中浇水。水就可以由上而下顺次流到每一层的田里，就像多米诺骨牌。每一块有水的田都像是一块镜子，每年5月给梯田灌水的时候，可以想见，当漫山遍野的梯田同时进水，将何其壮观。
梯田依山而就，随着山体迂回蜿蜒，于冬天朦胧的雾气中忽隐忽现，走在田间的小路上，
每走几步再看便已大不同。梯田里大多种的是水稻，收割后留下的稻梗，在冬天留下遍布的证据，鸭子和牛都喜欢从中闲闲散散地找点吃食。距离木楼相对近一些的田，通常被作为房前屋后的菜园，即使是冬天，仍有绿油油的青菜在园子里泛着喜庆，早上随便拽上几棵带进厨房，中午的餐桌上就会多上一盘好看又好吃的小白菜炒腊肉。
由于土地稀缺，壮家人世世代代绞尽脑汁，恨不得每一寸犄角旮旯都犁成稻田，每一块土坷垃都插满稻秧，从祖宗到孙子，一锄头一锄头玩命躬耕了N多年。突然有一天，来了拨儿站着说话不腰疼的外乡人，大惊小怪左拍又拍：“天啊，这里是什么地方，像盘旋的龙耶!”
村民四周一看也糊涂：什么时候咱那一亩三分地就漫山遍野了――既然如此，就叫，就叫龙脊吧――反正凡中国的地方，跟龙搭上总不会错，扔下锄头谁还在乎这是天生神迹，还是养家糊口刨出的地。
中肯地说，对于这片堪称神迹的地方，不管传说是不是传得靠谱，名字是不是叫得理直气壮，类似下面的天方夜谭，谁会不愿意它们是真的――
Iong Iong ago，这里是广阔的平原，有千顷的良田，有勤劳的人们，可能他们的日子太舒坦了，被人看不爽，谁知道呢，反正就天怒神怨了，电闪雷鸣，地壳运动。无数山峰从地底冒出，将平坦坦的田地顶出地面，拱成了现在这个样子。
云雾山水是造物主的笔墨，在一百个人心里画出一百张大不同的画。“九龙五虎”也好，“七星伴月”也好，外人眼中莫测的神迹，终将盛在壮家的碗里，一生一灭一枯荣，都是吃食。
龙脊梯田
广西龙胜县东南部和平乡境内的平安村。有一个规模宏大的梯田群，建于元朝，完于清初，距今已有700年历史。多分布在海拔300～1100米之间，最大坡度达50度，依山势开垦，一层层从山脚盘绕到山顶，每一块都紧贴着田埂的边缘，以最大限度地扩大使用面积。高低错落，行云流水，是广西20个一级景点之一。以前所说的“龙脊梯田”多指平安寨的七星伴月，而更广义的龙脊梯田是一个景区统称，实指该地区整个梯田群。
龙脊梯田最大的田不过一亩，大多数都是只能种一二行稻的碎田块。传说：有个地主要农夫耕完山脚的206块田，农夫把地耕完后，数来数去一共只有205块田，怎么也找不到那最后一块，后来他拾起了地上的蓑衣，这才发现原来还有一块田被盖住了。
平安村 木制的天空之城
壮人把高低起伏的山体改造成梯田，再把自己的吊脚木楼架构在层层错落的梯田上，用这种方法建成的村寨，像一个巨大的蜂窝，挂在高高的山体之上。
第一眼看到平安村，首先想到的就是那部《天空之城》，很怀疑宫骑骏是不是也到过这儿，至少是去过类似的地方。
这里的壮人把高低起伏的山体改造成梯田，又把自己的吊脚木楼架构在层层错落的梯田上，用这种方法建成的村寨，不是平面铺开，而是立体矗立，不是由近及远的一片，而是自下而上的一座，像一个巨大的蜂窝，挂在高高的山体之上，只需迎面一眼，就占据了你的全部视野。
平地太过难得，所以人们学会用更多的办法利用空间。村里的吊脚楼皆为三层小楼，绝大多数的都没有院落可言，壮家所有的活动几乎都在楼内进行。每楼一户，占地约150平方米，下面用二十多根直径约50厘米的圆木支柱支撑，每根支柱具体长短视该支撑点的山体坡度而定。具体的分配使用也非常讲究：最下层是柴房，是仓库，是鸡鸭、狗、牛的家，反正不住人；二层多是客厅，餐厅和厨房，中间有火塘，是全家人日常活动的地方；三层才是卧室。整个吊脚楼一片砖瓦也不用，是真正的全木制，这在风干物燥的北方是不会有的――万一着起火连救的机会都没有。北方的客人来了多半有此忐忑，主人就在门口放上一个象征意义远大过实际作用的消防桶，除非主人忘了，里面大多时候都会装满水，只让你别再瞎操心了。
山路从木屋中蜿蜒而上，错综复杂，既是路，更像是田埂，有的时候条条大路通罗马，有时走到头才发现一条都不通，经常出现的情形是：你想去的那个木楼近在咫尺，可绕了半天也不知道怎么过去。旅游渐成规模以后，原本没有名字的木屋有了很多体面的名字，××饭店，××驿站，××酒店，多是100元，天上下的标准间，并且房间里总有一面窗是能看见梯田的。想想怀柔的山吧还要三百多一晚，你还能说什么呢。
木屋里的地板才是真正实木地板，身体每动一下都会咯吱咯吱地响，屋里的人走动屋外的人腿颤，木质本身的弹性做成了地板就像弹簧，人飘飘，心也飘飘。我就是在这样的木屋里，真正地领教了南方的冬天，屋外大风吹，屋里就变成了一个风冷的大冰箱，空调吹出的暖风一米开外就变成冷风――就是这样一座木屋，如今已经价值不菲，据说不算木料的话也要30万左右。唉，不管在哪里活着，住房都是个大问题。
天色渐暗时，窗外爆竹声骤响，一个男人拖着一串点燃的鞭炮由远处走来，后面嘻嘻哈哈地跟着一大群人。客栈的掌柜说，拿爆竹的男人是明天即将典礼的新郎，今天喜气洋洋地走街串巷，凡是今天听到炮响的人，只要奉上50元的红包，明天都可以到他家去吃一整天的喜宴，只要你愿意，可以从早吃到晚，并于其间参加婚礼上的所有节目：茶话、对歌、闹洞房。
龙脊旅行贴示
食：所有旅社和饭店都可以提供地道的壮家饭菜，除了土鸡稍贵些，自家产的各种蔬菜及食物都便宜又好吃，还可以吃到农家自制的腊味、辣椒酱，水酒等，都是在市场上买不到的美味。
宿：平安龙脊的旅馆都是与当地民居一致的全木结构吊脚楼，通常2―3层为住宿，1层是餐厅。房型以标准间结构为主，简单干净，有热水，有独立卫生间，多数都是能看见梯田的“观景房”。
最佳旅游时间：5月梯田放水时；中秋以后的半个月；再就是冬天的1月以后，因为龙脊的雪景也棒，只是下雪的具体时间就要看运气了。最佳观赏和拍摄地：七星伴月景点是拍梯田最经典的位置，摄影发烧友不得错过；龙脊村比较好的观景点是寨子的最高处，有一条石板路通向那里。
龙脊寨 古老的生趣
也许是外人太少见，村里的鸡鸭狗牛们无比羞涩，面对陌生人分外有礼――若狭路相逢，便让道而行；若同方向前进，则尾随其后，偶尔不小心走近了一步，立刻就会不好意思。
如果说在旅游业的侵扰下，物化的现代文明已经不可避免地波及到平安村一有饭店，有客栈，有土特产摊，有露天茶吧，还有大嫂――那么距平安村约2公里的龙脊寨。才
是龙胜县境内真古老、真自然，真纯粹的壮寨。
龙脊寨是这一带最老的寨子。从平安村到龙脊寨原本没有路，走的人多了，就有了条羊肠小道。其实就是梯田的田埂。汽车不行，自行车不行，奇怪的是这里也没有马，只能容一个人，或者一头牛的宽度，牛还必须是牛，不能是“牛车”，多一排轮子也没戏。
所以，除了你打算骑牛，而牛又愿意让你骑，就只有徒步，大多游客到了平安村便很少愿意继续深入。赶上降温，又有大雾，我们到龙脊寨的一路上没有见到一个人。静，真的太静了，有多少年没有体验过这样纯粹的安静了?
青石板带着我们在山间穿行，过桥。跨溪，跃沟，绕山，路边偶现座座青石垒成的坟墓。自家的祖宗守着自家的地。
大约四十分钟后，浓重的白雾里偶现一两个木楼，迎面开始有诧异的村民，听不太懂他们说什么，但语气加上手势一分析，知道是提醒我们路很滑，让我们贴着山走，并且比画着让我们最好找一根木杖撑着。难得遇到人，又如此热心，双方干脆一起歇歇脚。用互相不明白的话交谈了一阵，稀里糊涂地点了半天的头。
寨子很小。零零落落加起来不过四五十间木楼，但与平安村不同，这里的木楼呈现出真正的陈旧，很多屋龄在200年以上，年轻的也有几十年，竟没有一个新建的房子。就算老人住祖屋，可年轻人难道不娶新娘盖新房么，他们都去哪儿了?
在整个广西，大多数壮族的生活方式都已经汉化，龙脊寨是所剩无几的经典传统壮寨之一，并非没有人走出去，只是大多数人仍习惯固守田园，过着壮人的生活，保留着壮人的习俗。
这里每家都会用米做一种度数很低的水酒，有点像酒酿，当地人称“水酒”。在暗暗的作坊里，大木桶里装上发酵的糯米，上大锅用火蒸，蒸汽在透过小窗射入的光线中流转，酒从木桶上的小竹筒里流出，酒香飘出屋外，有一点甜，有一点酸。丝丝冰凉，沁人心脾。
寨子里没有商店，没有饭馆，没有一块示意生意的招牌。见到的为数不多的人都姓廖，廖大哥、廖大嫂、廖大叔、廖大婶，小小的一片木楼孤处深山，与其说是一个村寨，更像一个没落家族遗留下来的私有领地。木楼密集，人却极少，人在村里更多存在的证据是窗外挂的腊肉和屋里咯吱咯吱的走动声。也许是外人太少见，村里的鸡鸭狗牛们大多表现得很羞涩，面对陌生人分外有礼――若狭路相逢，便让道而行；若同方向前进，则尾随其后。保持一定的距离，不小心走近一步都会不好意思。
在龙脊寨，前后见过二十多只狗，清一色的旺财模样。体型差不多，模样差不多。举止也差不多，二十多双跟一双似的，“中华田园犬”的品相统一到了纯种狗的程度，再杂交也出不了什么不靠谱的意外。并且，根据我对路面的观察，它们没有举止轻浮的自由排泄，在这一点上，牛们的生活作风显然有些豪放。
我们遇到一头羞答答跟在后面的牛，厚着脸皮对着人家拍来拍去，牛耐心地等待了很久，我进它退，我退它进，我们不动，它便不动，始终保持一段谁也轻薄不着谁的距离――直到我们让到路边的坡下，而它反复观察，最终确定我们的意思是“我们真的不走了，拜托老兄您自便吧”，这才相当腼腆相当犹豫地溜着边过去，一旦经过我们，立刻变成一溜小跑，一头扎进前面的草棚里大快朵颐――我们这些人太讨厌了，还让不让人吃饭了，人家下午还要上班哪!
在这个寨子里，第一次见到仍结在藤上的罗汉果，一个半山腰上的篮球场。
在这连土地都耕成了梯状的山里，最珍贵的一块平地给了小学校，围成了小号的篮球场，有了自制的篮球架，尽管篮板还缺一块木头，篮筐只有一个铁圈，但只要孩子们愿意，在这大山深处、不通公路的古老的壮寨里，他们终归还是可以像那个遥远的23号一样，勾手投篮。
关于太平清缸
山上最不乏石材，所以村中道路桥梁、房屋地基等都和石头分不开，甚至连寨门也是用长条石搭建而成。村中更有个对龙脊寨有着某种重要意义的方形水缸。用厚约10多厘米的石板拼成，四角饰有青蛙、螃蟹石雕。
据说，水缸是清同治年间廖家寨的廖光春找到石料，请匠人加工而成。不知100多年前的壮人是用什么办法，能把薄石板拼在一起却又不漏水。此后寨中居民每年都要挑水入缸以防旱灾和火灾。即便到了今天，村中重大祭祀仍要在缸前进行。
关于三鱼同首
龙脊寨是平安一带最老的寨子，从上往下分为廖家寨、潘家寨和侯家寨。摩家寨最大，也最老。据说祖上也是600多年前从山东青州府迁至广西南丹，又从南丹迁来这里的。
初来的时候是三兄弟，其中两兄弟嫌这里太荒蛮，搬去其他地方居住了，剩下的一个在这里开垦梯田，逐渐发展起来。传说寨中风雨桥上的青石板“三鱼同首”的石刻，是三兄弟分手时留下的相认符号，无论走到哪里，只要手中的石雕鱼能拼起来，就是亲兄弟。