王巍:民族化和国际化兼容

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解读

2006年2月，王巍Victoria系列作品首次在伦敦时装周登场，成为伦敦时装周上风头无二的中国设计师。王巍，早年跟随陈逸飞先生成功创立逸飞系列品牌并任设计总监，曾在大阪、台北、香港和上海等先后举行个人时装，2004在伦敦正式创立个人工作室和品牌“WANGWEI GALLERY”，成为第一个登上伦敦时装周T台的中国设计师，也是在巴黎时装周静态沙龙展里与各大买家过招的吸金高手。

2006年，伦敦，王巍Victoria系列作品巧妙运用优雅解构手法，并溶入大量亚洲文化元素，大胆运用亮色系，使他的作品成为2006伦敦时装周上的一大亮点。

伦敦和解构，两个代表尖锐与沉痛、反讽与繁复的设计坐标，在王巍这里被彻底颠覆。他凌厉逼人的清透设计，让伦敦耳目一新。在主持逸飞男、女装设计期间，他就与同门的王一扬、张达，并称为解构先锋。同为70年代生人，王巍的设计笔触、线条、用料，处处透露青春的冲动，无关沉重。

在很长一段时间里，四大时装周中的伦敦时装周被视为最弱的一个，他在工业化程度上比不过米兰，商业又比不过巴黎，而信息流通和买手水平方面也不及纽约。但伦敦找到了自己的定位，他们吸收了最具想法的新锐设计师，设计风格荒诞有趣，人们从中找到的是大师们已经丧失的想象力。

王巍坦言，“那扇大门自己拍是拍不开的，对新人而言，你得储备实力等人家来选，首先得在中国市场上打出自己的名气和市场。”逸飞是王巍成名的平台，参加各个设计比赛斩获的奖项也是重要筹码。英国时装协会（British Fashion Council）每年都会派人考察世界各地的新人，土耳其、印度都有了，他们说为什么不再来个中国的呢？于是，2004年，在中国已经出道好几年的王巍被选上了，成为了世界舞台上的一个新人。免费门票既然送到手边，何不去拼一下呢？

王巍的起点在伦敦时装周，起点很高，只是至今却未能按照既定的轨迹摆脱“新锐”的定位，他设计的衣服卖到了巴黎、伦敦、洛杉矶和纽约，遗憾的是，到目前为止，还是在买手店里售卖。他很苦恼，有高度而没有广度。

事实上包括王巍在内的很多中国设计师都有这个问题，他们和欧洲的市场还没有实现真正的对接，量还太小，只有深入到二级市场、三级市场，才能形成规模。而且还要了解欧洲人的消费习惯，最好的方法是可以有当地的团队提供帮助。

对于走出去的设计师，老生常谈的一个问题是，设计到底是要国际化还是要民族化？换一个说法，中国背景对于设计师而言，是利是弊？王巍的观点代表了一部分人，他觉得要有历练、有积累还要有经验，不过最主要的是特质，每个人做的东西都需要有强大的民族性支撑，这才是设计师能够长久发展的根本和动力。

不过王巍已经觉得自己很幸运了，2007年在去美国纽约之前，经纪人就已经在百老汇和SOHO旁边帮他开了ShowRoom，打开了一定的知名度。“某种意义上，我们中国设计师是有机会的。我不担心我的中国背景，因为以后这会成为我最大的动力，但我也在很谦虚地学习国际上通用的语言。”王巍认为，作为一个设计师，必须学会去表达，去了解更多全球化的兼容性，才能走得更长远。