尼泊尔的诗和远方
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千里之外 日照金山
早上5点，我们坐上约好的出租车，从酒店往SarangKot（桑然库特）进发。这是博克拉最佳的日出观景台，海拔1592米。司机从小巷拐出，驶上一条平坦的柏油路，他指着公路对我们说：“这是中国人帮助援建的，很感谢中国朋友？”我也将两个大拇指紧靠，用手语配合着跟他讲：“中国、尼泊尔是好朋友！”他连连点头。
上山的路很窄，拐了多道弯，渐渐地能看到一些行走的尼泊尔人，他们是步行去看日出的。快到山顶的时候，有人拦住收费，两个人才50卢比（大约4元人民币），便宜得惊人！司机停住车，指给我们一条路，我们跟着很多尼泊尔人爬到一个小山坡上。山上已经有一些人在等待了，三角架、“长枪短炮“，架势不小。
天边是连绵的雪山，平坦宽阔的山谷里呈现出一片翠绿色，村庄房舍影影绰绰，一条小河泛着银光穿过田野。在博克拉观日出是要碰运气的，天气好，远处的安纳布尔纳峰、鱼尾峰等雪山会清晰地在阳光下逐渐显露，就可以欣赏到一幕日照金山的壮丽美景：天气不好，就只能看看山谷的田原风光了。
我们的运气还不错。天际慢慢泛红，太阳从山头后面露出了头，红色越来越深，太阳的小脸也愈露愈多，突然就跳出来挂在山顶上方，瞬间穿透原本朦朦胧胧的云层，发出万丈光芒。刚刚还遮遮掩掩羞羞答答的雪山，瞬间就清晰地呈现在视野里。鱼尾峰那标志性的“鱼尾山顶”被镀上了金色，随着太阳升高了，金色一点点变宽，然后又逐渐消失。
此时，村庄里已是炊烟袅袅。
古城速写：“纽瓦丽”遗风
古城还保留着博克拉（old Pokhara）成为旅游城市之前的模样，要看原汁原味的尼泊尔人生活，一定要去这里看看。
打的过去，200卢比。下了车，扑入眼帘的是红色的砖瓦房和古朴的街道。精致的木雕窗户下，几盆鲜花正在怒放，大大咧咧的尼泊尔男人坐在回廊下，冲我们微笑。美好的一天就这么开始了。
街道两旁，全都是红砖搭配深色木雕门窗的房子，这些古老的建筑就是尼泊尔“纽瓦丽文化”的产物。眼前这座房子一楼被刷成艳丽的粉蓝色、粉绿色，售卖各种生活用品，二楼三楼住人，房屋背后都有小院，种着各式花花草草。
穿着红衣绿裤的尼泊尔，抱着几个大壶从楼里出来，去街上接水，小麦一样的肤色在阳光下微微泛着光。一个婴儿被母亲用宽大的布条裹着兜在背上，不管母亲步伐急缓，婴儿雷打不动地熟睡着。穿着嫩黄色纱丽的妇女，抱着孩子飘然而过，孩子的眼圈涂成了印度教特有的黑色。清晨的老城，尼泊尔人开始了他们一天的生活。
店铺门面普遍比较低矮，卖金银首饰的、缝制衣服的、剃发的，各种小店的招牌全都是弯弯曲曲的尼泊尔文字，不像博克拉新城的店铺那样，有英文甚至还有中文。店面边随意放着小椅小凳，我们随便去坐坐，也没有人干涉。在老城逛了整整半天，再没见到其他的游客，这里俨然是—个只有当地人生活的老城。
街头上每隔几十米就有一个小庙，有的就在路口中间，虔诚的男人女人敲响小庙旁的铜钟，叩拜完后，围着小庙一边默念经文一边转圈。还有一些聊天的人，就坐在路沿边或者店铺门口。
一个慵懒的男人惬意地侧坐在公交车站台椅子上，打量着我们这两个闲逛的外国女人，目光相接，他嘴角便露出一个微笑。我学着他的样子，也在椅子上惬意地翘起脚拍照，尼泊尔男人想起身躲开，我连声说“NO NO NO”，他就高兴地留下来，保持他翘起脚的样子，一直到我们拍照完毕。
最热情的是孩子们。隔着一条街，他们会高举着手，冲我们喊“哈罗”打招呼。当我们把镜头对着他们，问他们“可以吗”的时候，他们总是点点头，配合地仰起笑脸，眼眸在阳光下清澈得像一汪清泉。有的孩子会主动）中到我们面前来，对着我们的镜头露出迷人的微笑，希望给他来上一张。虽然得不到相片，但他们看看相机里的自己，就会面露惊喜，满足地对我们再三感谢。
“尼泊尔妈妈”的奶茶
古城建筑的二楼都有非常精美的花窗，我们渴望能在窗口露个脸拍个照，可是找不到上楼通道，就贸然闯进—栋楼的大门里。
“哈罗”了几声，一个尼泊尔阿姨出来了。她完全不懂英文，我们只能比画着，指指二楼的窗户，指指我们的相机，她终于明白了，笑着同意让我们上楼去拍照了。
终于如愿地在雕刻精美的窗户口拍了照，美滋滋地下了楼。一个帅小伙拦住我们，着急地说着什么，仔细听了一下，原来他竟然是在问我们要不要喝杯茶，“do you want a cup oftea？”这一句带着浓重尼泊尔口音的英语，让我们顿生感动：真是太热情了！我们怎么能够拒绝？于是连声答应。
小伙子把我们引进屋后的院子里，这是一个简易的木材加工厂。帅小伙在木工台旁边有点腼腆地站着，让我们随意坐。我们在地上找到两根特别小的板凳坐下来。刚才同意我们拍照的尼泊尔女人上楼去倒了几杯奶茶出来，用托盘装了递到我们面前。捧着热茶，我们一边喝一边和他们聊天。倒茶的女人是妈妈，帅小伙是她的儿子，儿子会讲英文，笑容腼腆，而他妈妈则只会讲尼泊尔语，笑得很爽朗。
小伙子问我们从哪儿来，到哪儿去，呆多少天，我用英语简单地回答了他。我们欢迎他到中国来玩，他耸耸肩摊摊手，说那需要很多钱。我们亲热地叫他妈妈“尼泊尔妈妈”，搂着她拍照，她高兴地用尼泊尔语叫了一声我们，他儿子笑得更开心了。我没有听明白，就问他儿子，他妈妈是叫我“女儿”吗？他笑而不答，甚至有点不好意思。我猜测她可能说的是“媳妇”，风趣的“尼泊尔妈妈”拿我们开玩笑呢。
我们的相机，小伙子的手机，都留下了我们的欢笑和合影。奶茶非常好喝，喝完奶茶，我们和他们握手告别，再次感谢他们的盛情。
这段温馨的喝奶茶经历，是这次尼泊尔之行的众多美好记忆中一个。
“花火”神庙
转过街头，我突然发现，一个铁门里面有一大丛鲜艳的红花，茂盛得就像燃烧的火焰！我立刻惊讶得语不成句：“那是什么啊！”这惊艳的一幕直接把我们吸引进了铁门里。后来才得知，这里就是博克拉最大的Bindhya Baini神庙。
因为红花树过于巨大，只能在离它几十米以外，才能拍下全景。来到树下细看，原来这是一株巨大的三角梅，与另两棵高大的树纠缠错结在一起。三角梅的藤蔓已经把大树的枝干树叶全都包裹起来了，看不到一丁点树叶，成千上万的花朵铺天盖地地挂满了整个树枝，美得让人窒息。树下几十平方米的地上，都是散落的花朵，像铺了一层地毯。孩子们在树下嬉戏玩耍，这里成了他们的乐园。一个主动搭话的男人给我们介绍说这棵树有几十年了，他还给我们做起了向导。
这位殷勤的男士带我们去了神庙，指给我们看神像前铜盏里的水，说是人们从雪山旁带来的圣水。在一个很多人拜祭的神位前，男子教我用无名指沾了红色粉末，在眉心点了一点朱砂，这是印度教的风俗。我买了一小篮贡品捧在手里（篮里有三角梅、白米粒、红色粉末、一袋糖果、几炷香、一缕布条），然后跟他从旁边一排长石梯来到一个最高处，这里很开阔，周边有很多神庙，同时还可以俯看整个古城。
他带我拜祭第一个神灵，其实那就是一块天然的石头，已经被人们抛撤的红色粉末染成了红色。我不知道是什么神，不敢随便许愿，就祈福现在的H7N9早点结束吧，算是帮大家许个愿。然后绕神石走三圈，边走边撒鲜花、米粒、红色粉末，最后把布条系在神灵旁边的树枝上。
周围的神庙里，掌管一切的主持竟然都是12岁的孩子。他们的眼神完全不像在街头拍到的孩子们那样充满天真无邪，而是成熟、
费瓦湖畔，神仙般的悠闲
博克拉是尼泊尔开展徒步运动的主要地区，大多数人徒步回来，身体疲惫，精神亢奋，然后就呆在博克拉，在宁静的费瓦湖畔发呆、散步、划船，调整身心，过几天神仙般悠闲的日子。
我们在湖边找了一家客栈，清晨在鸟鸣中醒来，推开窗户，就看见一汪清绿平静的湖水。漫步来到湖边，水平如镜，倒映着茂密而色彩浓郁的丛林，美得像一幅画。
湖边有小桥连着一些极小的神庙，神庙小得只能供奉一个神位。走过小桥，坐在石凳上，看当地人敲一下钟，拜上几拜。他们平和恬静的脸庞和轻柔的动作，以身后宁静碧绿的湖水为背景，我的心情顿时就平静了下来，没有焦燥，没有烦恼。一群调皮的小孩子，在我们镜头前摇头晃脑，有的戴上我的墨镜装酷，有的反戴着我的帽子拍照。他们看着照片里的自己大笑，紧紧拥在我的身边与我合影，像我邻居家小孩那样亲切。
沿着湖畔散步，来到一个大码头，停着几十只小船。小船儿两头尖尖，色彩艳丽，整齐地漂在碧绿的湖面上，有一种节奏整齐的美感。一个小船夫自己划着船在湖上玩，划一阵停下来，坐在船边望着湖水发呆。美丽的湖泊，绚丽的小船，陷入沉思的小船夫，这样的生活画面，梦境般恬静。
两个黑衣小伙在绿色的湖边抽烟聊天，举手投足帅气逼人。我忍不住拿相机对过去，却被帅哥发现了，朝着我们露出一个灿烂的笑容，竟然比出一个傻傻的“剪刀手”。帅加上“二”，我们忍俊不禁。同伴莉函朝他们喊“smoking”，希望他能拿起烟做个抽烟的动作，聪明的小子伙明白了，迅速将烟拿到嘴边，摆出一个酷呆了的动作，很自然地让我们拍。男一个小伙开始摸裤包拿烟，他朝我们喊“Doyou want？”他竟然想给我们散烟，“NO NONO”，这当然不是我们的意思，我笑着谢绝了。
湖边的草地上有一些椅子，两个男人坐在那里望着湖水发呆。还有人在草地上练瑜珈。一群穿着鲜艳的尼泊尔妇女—边在做着什么活动，一边聊天、大笑。我们走过去，和她们聊聊，拍拍照，感受他们的平静与欢乐。
走累了，在一个湖边的咖啡屋坐下来，面湖而坐，点上两杯纯正的芒果果汁，时间就在斜阳下慢慢溜走。在费瓦湖畔，时间就是拿来消磨的。仔细打量周边，我们坐的位置，竟然是在一个足球场的边上。一群穿着球衣的人正在踢球。远处是蓝色的湖泊，近处是绿草如茵的球场，几株巨大的树木在球场边上傲然挺立，坐在树下观望踢球的人和大树比起来，小得就像一朵草坪上的花。足球在场中翻飞，球员们在场上奔跑厮杀，动感十足。我本是一个对足球不感兴趣的人，但这个时候，我觉得足球运动是这么美！有时间的话，在费瓦湖畔看一场足球赛也是挺享受的事情吧。
天空中的云层厚了，阳光从云层的缝隙中洒下来，像是舞台上一道道聚光灯，照在湖面某个地方，也许，某一场演出就要开始了？
天色渐渐晚了，当地人渐渐聚在费瓦湖畔，欣赏晚霞的，聊天聚会的，兜售纪念品的，甚是热闹。坐在费瓦湖边，看游船慢慢摇回码头，看晚霞染红了天空，幸福悠闲的一天在霞光中落下帷幕。
原色巴德岗
尼泊尔有三座较大的城市，加德满都（Katmandu）、帕坦（Palan）和巴德岗（Bhaktapur）。加德满都游客众多，交通拥挤；帕坦古迹密布，广场稍小；巴德岗（又叫巴克塔普尔）位列第三，游客稀少，但拥有最大的杜巴广场，至今仍保留着最完整的中世纪时代的后街小巷。穿行于巴德岗街道，你会迷失在那里，身体仿佛跌入时光倒流的漩涡中，回到了过去。
古城的大门口，有一个售票窗口。繁复精美的窗户里，坐着一个尼泊尔女人在售票，看游客递进来的护照，询问游客停留的时间，收钱，递门票。别国游客750卢比，而中国游客只要100卢比（大约7.5元人民币）。我想起在博克拉时，出租车司机指给我看中国援建的公路，也许就是这样的原因，让尼泊尔对中国人民特别友好。这么便宜的门票还可以反复使用，自由进出最长可达一周，只要你买门票时说好你要呆的时间就可以了。不过，票要随身携带，经常有人会来查票。
晨之变奏 水与神灵
清晨6点过，我们从酒店出来准备进入古城，却看到很多女人提着各种桶、壶、罐子，嘻笑着在小街中奔走，好像在竞赛一般，争先恐后要跑到前面去。她们是干什么去啊？
跟着她们来到古城大门外，一辆水车停在那儿，水车旁边已经挤满了人和水桶。有男人在水车上下维持秩序，女人们一边叽叽喳喳地说笑着，一边迅速地把水桶在脚下排了起来。原来这是政府的送水车，巴德岗的居民都还保留着在街头集中接水的老传统。老街中保留着很多可用的水龙头，高峰时期，政府也会用水车集中送水。女人们像过节一样快乐，接水的队伍已经排到了古城大门，弯弯曲曲竟然有几十米之长。接到水的，提起往外走，后面的立即往前挪，发出一阵喧哗。巴德岗的居民就这样迎来了新的一天。
进到古城，太阳正慢慢升起，最初是柔柔的红色，并不刺眼，挂在古城某两个神庙的屋檐之间，染红了满城的古建筑。
很多尼泊尔人游走在各个神庙之间，虔诚地拜佛。有独自一人的，有带着孩子的，他们手中大都端着—个小盘子，里面整齐地摆放着一小撮鲜花、米粒、糖果、红粉，还有一支短短的燃着的蜡烛，有的还盛着小碟清洁的水。很多神庙的门口有各种神像，拜祭的人将贡品一点点撒向神灵，双手合十默默祈祷。有的会用手指去点神像前的红粉，印在自己的额头上；有的还将清水从神像的头上倒下去，再接住流下来的水喝掉，他们相信这样可以消病去灾。拜完一个神，他们又转向下一个，庙里的，路边的，—个也不漏。
有的地方我们只看到一小截塑像的残留体，可人们知道那是一个神灵，也点燃香烛，默默祈祷一番。有的神庙紧闭着大门，可能还没有到开放的时间，虔诚的人会从门缝里对着神灵叩拜，用头轻轻地碰雕着精美花纹的木门，仿佛那样就和心中的神有了精神上的交互。拜完之后，他们会绕着一些神庙转圈，每次经过各个方向的庙门时，就抛撒贡品。最后没有用完的贡品，他们就擞给广场上的鸽子。
清晨，我们辗转于广场上的各个神庙，看着人们每天都要重复的这一重要时刻，感受他们内心的虔诚！信仰，让这个国家的人民善良、纯朴！他们相信，在每一个清晨，每一次叩拜完神灵之后，生命又将是一次崭新的开始！
广场就像旧电影
巴德岗的第二大广场是Taumadhi广场，这里有尼亚塔波拉餐馆和尼泊尔最高的寺庙尼亚塔波拉神庙。走在广场中，一眼就可以看到两座高高耸立的建筑，其中一座的顶层是一圈阳台栏杆，有很多依靠的手臂和半露的脸，这一定就是尼亚塔波拉餐馆。
据说餐馆以前也是一座佛塔，在上世纪70年代改为餐馆，一直经营到现在。我们直奔顶层4楼，中间是一间宽敞的大房间，周围一圈走廊上摆放了很多桌椅。在这里喝一杯茶，吃一顿午餐，既避开了正午猛烈的阳光，又可以在走廊俯瞰整个广场和周边的街道，还可以望见对面的尼亚塔波拉神庙，是一个欣赏尼泊尔原味风情的好地方。
尼亚塔波拉神庙建于17世纪，高5层，既是尼泊尔最高的寺庙，又是最典型的纽瓦丽风格建筑。一坡长长的石梯从基座通向神庙，五层基座两旁分别有一对雕像，最底层的是两位力气很大的神，第二层是大象，第三层是狮子，第四层是怪兽，第五层是两位女神。方正的五层基座大气、沉稳，而石头雕成的塑像外形圆润、细节精致，时隔几百年仍然感受到整体建筑中透出的霸气和精美，让人不得不感叹尼泊尔古代的建筑工匠超时空的美感和高超的技艺。
比建筑更有趣的是，很多尼泊尔人都随意地坐在神庙的各层基座上，垂着腿，自顾自地聊天，或者是俯瞰广场上的风景。远远看去，这个神庙就像是挂满了男男女女的一棵树，等待秋收一般的丰盈。古遗迹的几对雕像，也成了尼泊尔人嬉戏的对象，大象肚子底下挤了一群妇女和儿童，怪兽屁股上蹬着几双男人的脚。这里的古迹不需要过度的保护，人们和它们一起经历岁月。
广场上人来人往，各种风情在这里展现。卖尼泊尔竹笛的，把几百只竹笛插得像一把撑开的巨伞，而小贩竟然就躲在“伞”下遮阴。卖各种大小塑料篮框的小贩，把推车布置得花哨无比，四周围满了身着鲜艳纱衣的女人，如同一座盛放的小花园。兜售饰品的胖胖的尼泊尔女人坐在路边休息，怀里抱着熟睡的小女孩，小孩的脸嘟得像一只肥滚滚的小猪，可爱极了。胡渣满腮的男人身穿纯色麻棉服装，头上顶着塞满东西的竹篮匆匆赶路，似乎是急着要把头顶的东西给人送去。
一群穿着五颜六色纱衣的女人走过，飘曳如风，顾盼生辉，成了广场上最亮的焦点，我甚至想起了张艺谋的《金陵十三钗》中美丽的女人们。帅哥也是一道风景线，威武的警察打着电话，举手投足像从电影里走出来的明星：大热天系着紫色围脖的时尚男孩，一边把玩摩托车，—边向坐在餐馆里的我们张望挥手，差点送冰淇淋上来，让我们惊慌失措连连摆手。一个用大盖帽遮住半张脸的小伙，穿着深蓝长襟，犹如当年上海滩的周润发一般，一位蒙着脸的摩托女郎开到他旁边，小伙坐到后座上，两人绝尘而去。就像是一场爱情大戏刚刚开幕，电影院就停电了，嘎然而止，不禁让人浮想联翩。
时光如云一般飘过
整个巴德岗都呈现出一片红色。红色的砖墙，粟色的木雕门窗，人们生活在这些建于17世纪的老房子里。
离开最宽阔的杜巴广场，向右拐入小巷，来到塔丘帕街旧城广场，再向右，渐渐就走入了巴德岗的旧城区。这里，不像博克拉古城那样宽畅安静整洁，街道狭小、拥挤、热闹，是一个喧嚣的小集市。街道两旁的店铺不像广场周边的店铺那样卖木雕、尼泊尔首饰这类旅游用品，而是卖当地人的生活用品。卖铜器的、卖布匹的、卖鞋子的，商品从店里一直摆到店门口，在门口还搭着台子铺满了货品。
路过一家理发店，精致古旧的门廊下，一个尼泊尔男人坐在木椅上，围着白色围布，面前有一个木框镜子，他的理发师却不知道跑哪里去了。我拿相机对着他拍了好一阵，也没见到理发师回来。理发的人百无聊赖，转来转去地看周围过路的人，看到了我，露出一个尼泊尔人经典的微笑。
街道两边每隔数十米就会出现一个廊厅，有的小巧，有的比较大，厅柱都刻着精美繁复的花纹。那是当地人的社交平台，很多尼泊尔人会在那里呆很久。有的缩在廊厅的里面，盘着腿，靠着墙，晒太阳发呆；有的则坐在廊厅边上，晃着腿，眼光追随着街上的行人，从左到右，又从右到左。我们像他们一样，坐到廊厅边上，坐到他们中间，我们成了他们眼中的风景，他们也成了我眼中的风景。
一座四五层的建筑中，靠街这边的窗户全是精美的木雕窗户，其中一扇敞开，一个美丽的尼泊尔女人半依在窗口，手撑朱腮，慵懒地望着下面街上的人流。那一刻，好像时光回转到17世纪，待嫁的姑娘眼露羞涩，期待心中的英雄骑着战马奔来。
时光，就在他们慢慢的、慢慢的坐卧立行中，如云一般飘过……
许多商贩在空地上铺开塑料大布，卖床单的、卖塑料凉鞋的、卖蔬菜果瓜的，吆喝声、讨价还价声此起彼伏。
夜幕降临，我们在旧城区找了一个餐馆。老板引我们来到四楼的楼顶，整洁的桌椅靠着低矮的墙，望出去，下面就是旧城区的后街小巷，商贩和来往的人们在不算太亮的路灯光下影影绰绰。我们在这里，吹着晚风，聊起了刚刚改革开放时候的中国，那时傍晚的街道也像此刻这样，充斥着繁忙的交易。这里让我们回到了过去。
廊厅下的原生态音乐
吃饭的时候，听到街上传来一阵伴随着鼓声、铙钹声、喇叭声的音乐和诵唱声，悠扬绵长，以为是哪里放的CD，没有太在意。走下楼的时候，看到楼下的廊厅里坐了一群尼泊尔老年男子，正是他们在敲击乐器和唱歌。
绿色的廊厅下，灯光昏暗，七八个男人坐在里面，有的靠着墙，有的靠着廊柱。靠近门的老人满脸皱纹，手里举着一只喇叭，动情地吹奏着。旁边一个老人拿了一对很小的铙钹，随着节奏，不时地敲击一下。一个稍年轻一点的男人，双眼微闭，两手击打着胸前挂的鼓。两个老人靠着墙，大声地诵唱，声音高亢而婉转，其他人则一起和着，和音协调美妙，在夜的上空飘荡。
我们被这美妙的原生态音乐吸引住了，忍不住停下来观看欣赏。莉函甚至脱了鞋，坐到了廊厅里一个老人的旁边。我则在一旁拿出手机摄像，我要把这美妙的音乐录下来。老人们望着我们微微笑着，继续着他们的音乐。莉函旁边的老人竟然递给她一对小巧的铙钹，用眼神鼓励她跟着一起奏起来，莉函学着老人的样子，一下一下地敲起来，声音和到了整体的音乐里，她高兴地笑了起来。
诵唱渐渐停下来，音乐随后也停下来，我们真正感受到了余音绕梁，刚才的音乐仿佛还在空气中回响。我们立刻鼓起掌来，掌声让他们绽放出了更加灿烂的笑容。我把录下来的音像放给他们看，他们听到自己的诵唱声和图像，非常开心地摇晃着脑袋。
我们不愿离开，坐在廊厅下，等待他们再一次的演唱。果然不多久，击鼓的第一个打起了拍子，其他的老人也把乐器拿了起来。有人盯着场地中央本老旧的手写书，边看边敲击乐器，我想，那一定是一本留传了很多年的乐谱吧。美妙的歌声再次响起，时而婉转，时而高亢，像是歌诵美好的生活，又像是唱给神灵的赞歌。这一次，吸引了更多人停下来，人们驻立在一旁欣赏、拍照、摇头晃脑，和我们一起微笑，美好的音乐是全人类共同的交流语言！掌声再次送给他们，一群守着尼泊尔的传统并且完美演绎的让人尊敬的老人。这个夜晚，如此美丽！
“穿越”2070年
4月14日是尼泊尔新年，也就是他们最激动的Bisket Jatra节，我们正好赶上了旧年最后一天的庆典。客栈老板给了我们一张写得密密麻麻的盛典安排表，表上豁然印着“尼泊尔新年2070年庆典”！原来，尼泊尔阴历比西方公历早57年，我们一不小心，就穿越时空来到了未来，恍然如梦啊！
12日的傍晚，我们在巴德岗的小巷里乱穿，在熙熙攘攘的市场中间，见到了传说中的木制新年花车！据说，花车巨大的木质车轮和大量的零部件，平时就堆在巴伊拉布纳神庙的墙角，另一些零部件则堆在尼亚塔波拉庙，一到新年临近，人们就会把这些零部件组合在一起，装成巨大的战车，然后装着巴伊拉布神像到处巡游。
花车已经组装好了，一人多高的巨大车轮上绘着彩色的花纹，三层多高的木质车身处处雕着精美的纹路，花车顶上扎着大红色的缎带，充满了喜庆气氛。一群孩子在歪斜着的车身各层钻进钻出，捉迷藏，一个小女孩用花车巨大的拉把上垂下的麻绳做了秋千，快乐地荡去荡来。尼泊尔人就是这样，一直生活在古迹中，让这些古物一年复一年地运转，也许是最好的保护方法吧。
13日的下午，我们随着潮水一般涌来的尼泊尔人，来到了花车所在的广场。广场上已经站满了人，旁边稍高一点的空地也都站满了人，连周围建筑的窗户也都全部开着，窗口挤满了人，大家都朝着广场中间看。
几十个壮小伙一起拉着那根连着车身的碗口般粗的麻绳，旁边有人在喊口号指挥，然后大家就一起用力拽，发出震耳的吼声。花车太笨重了，拉车的人一次只能拼命拉几下，就不能动了，全都停下来休息。稍隔一会儿，指挥的人又开始喊口号，大家又开始拼命地拉扯。现场腾起一阵烟雾，那是大家用力扬起的灰尘。花车有时纹丝不动，有时会被拉得移动一段，每当这种时候，整个广场的人就开始欢呼鼓掌，庆祝每一次小小的成功。我们隔得很远，虽然看得不是很真切，但被那种欢乐完全地包裹了，跟着他们一起鼓掌欢呼，完全和他们的欢乐融为了一体。
花车移动很慢，我们没有看完整个过程，到了晚上参加Khana广场的活动时，花车已经在那儿了，尼泊尔人真是不简单！
晚上的庆祝活动是一位老人带我们去的，他看我们拿着相机到处拍，就拍拍我们肩膀，示意我们跟他走。然后穿过很多小巷，来到了人山人海的Khana广场。老人想带着我们挤进人群最里面，但他不会说英文，我们一时没理解老人的意思，拉着旁边一位年轻人问这老人是要干嘛？年轻人和老人交流了几句后告诉我们说，老人说我们要拍照片，他可以带我们去最好的位置拍好照片。于是我们就放心地跟着老人往里挤，可是最终还是因为人太多了，我们和老人挤散了。我还记得分开时老人伸过来的一只手，他想抓住我帮助我往里挤，可是就一瞬间分散后，我们就再也找不到了。
我们退出人群，远远地来到一个稍高一点的地方，几乎没有落脚之地啊，这里也挤满了人。有人见我们是外国人，开始尽量往两边靠，给我们挪出一个可以伸出相机拍照的地方来。原来，这里也有很多人在拉一个木质的架子，要把架子立起来，这又是一件非常吃力的事情。看来尼泊尔人的庆祝活动都是跟宗教有关，都是些需要耗费力气的活动啊。指挥的人，拉拽的人，围观的人，全都跟着节奏一起欢呼。我们跟着快乐的尼泊尔人，也跳啊，闹啊，甚至把手伸到嘴边围成喇叭状尖叫！连旁边的尼泊尔人都笑着对我们侧目，然后他们更疯狂地欢呼，试图要盖过我们。
不知道有多少年没有这样疯狂过，这个夜晚，我们穿越了时空，迷失在了这狂欢之夜。
结束了为期15天的尼泊尔之旅，回到我生活的城市之后，“尼泊尔之魂”仿佛依然附体，最初几天，我经常会下意识地对着陌生人微笑，等撞上对方莫名其妙的眼神才意识到：哦，这里不是尼泊尔。每当这样的时刻，就更加想念那个远方的小小国度，那些古色古香的街道和建筑，以及那亲人般温暖的、陌生人的笑脸。
远方和诗意就这样反反复复地在生活中被惦念，被提及。