国王小路 荒原中的独行
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在斯堪的纳维亚半岛的最北端，北极圈附近及北极圈以上直到巴伦支海有一片广阔的土地，包括了挪威、瑞典、芬兰三个北欧国家的北部和俄罗斯的科拉半岛，这就是拉普兰（Lapland）。为了方便人们体验和探险这片地区的原始壮丽风貌，在一百多年以前，瑞典旅游协会（STF）在挪威、瑞典交界的最北端附近开辟了一条徒步路线。路线大致呈南北方向，北端起点位于北极圈以北约200公里的Abisko，向南延伸穿过北极圈，在南部结束于Hemavan，全程440公里。路线开辟后，以其路线之长和所经过地区无与伦比的原野风貌，被称为The King of Trail，瑞典语Kungsleden，即“国王小路”的意思。在户外旅游界，它被列为世界十大徒步路线之一。
这是一次憧憬了一年，计划了半年，准备了三个月，走了两天的徒步旅程。
在拉普兰，短暂的夏季里，放眼望去，是巍峨的山峦、起伏的森林、无边的草甸、湍急的河流和洁净的湖泊；夏至前后，人们在极昼里沐浴着午夜的阳光。在漫长而寒冷的冬季，这片广袤的土地被皑皑的白雪覆盖，一望无际；冬至前后，北极光在极夜里闪着绚丽而神秘的光芒。
拉普兰是欧洲大陆上最后一片真正的荒野山地。这儿是童话里圣诞老人的故乡，是驯鹿繁衍生息的土地。这片土地的主人是少数民族萨米族人。
整个Kungsleden徒步路线沿途没有手机信号，也没有固定的人类定居点。但是每隔十几到二十多公里，有STF修建的小木屋宿营地。每个宿营地有基本的厨房设施和住宿房间，有卫星电话拨打紧急呼叫。在冬天，雪地摩托会运进来食品和燃料。在6～9月的夏季开放期间，宿营地通常有主人照料，徒步者可以休息也可以补充给养。
沿着Kungsleden徒步，可以从南端或北端开始，纵向贯穿全程400多公里，大约需要三四个星期。 还有一种短途路线，从北端的Abisko开始，向南行70多公里，抵达一个叫Singi的宿营点，然后折而向东，行走约40公里左右抵达一个叫Nikkaloukta的小村落结束，全程约110公里，典型的行程是5～7天，当然也可以反向行进。这是一条被很多徒步者选择的路线。
我行走的，即是这条110公里的短途徒步路线。计划中，整个路程将被分成三段：第一天要走37公里，第二天继续走37公里或者更远，第三天走完剩下的部分。为了减少背负，我不带帐篷，因此木屋就是我的宿营选择。
第一天就走错了路，但这是一个珍贵的错误
徒步的当天始于北极圈以南90多公里的美丽小城吕勒奥（Lulea）。坐早上5点半的火车一路向北，穿过北极圈，经过瑞典最北端城市基律纳（Kiruna），继续北行，瑞典最高峰海拔2170米的Kebnekaise在几十公里外清晰可见。火车的右边是一个长300多公里的湖泊托讷湖，一个古老的冰川遗迹留下的湖。
下午1点钟，抵达Abisko站。我匆匆赶往Abisko宿营地院子里面的STF访客中心，弄清楚了宿营地是否24小时开放等一系列问题后，我站在了 Kungsleden徒步路线的入口。
开始的道路非常好走。地势平缓，标识清晰，小路穿行在一片桦树林中逶迤向南。路的右侧是一条河流，河水下切，穿过深深的峡谷，向北流入托讷湖。河边时不时可见三三两两的徒步者们或坐或卧，悠闲地休憩着。对面陆陆续续走来的，是马上就要走完Fjallraven Classic 2013竞赛最后一程的人们。此情此景，无法让人感觉走在野外，反倒像是走在城市郊外的公园里。
天空云层很厚，挡住了阳光，气温在12度左右，以每小时5公里的速度前行。三小时后，走过了距离起点15公里的Abiskojaure营地，自我感觉体力尚好，按计划继续走向下一个宿营地，22公里之外的Alesjaure。
然而，此刻我并不知道，因为刚才忽略了一个不起眼的指示牌，我走上了一条错误的路线。
继续行走一个半小时，穿过一大片草甸，翻过一座不高的山包后，在一个上升的斜坡上，我遇到了数米宽的湍急溪流。好在溪水不深，仅仅没过小腿。溯溪而过，路变得越来越不好走，路中央时不时出现深深的积水坑，两边是饱含水分的沼泽草地。路线上看不到哪怕一个徒步者走过的脚印，也没有遇到对面来的一个人。我开始怀疑起来：显然，这不是经常有人行走的路线。我的左前方有一座数百米的山，对照着地图，按照路线这座山应该此刻在我的右边。我意识到我走了一条错路。
回去？意味着将浪费3个小时即15公里，如此一来，今天的计划将泡汤；继续向前？地图上显示，前面3公里外有另外一条小径，向左转，7公里左右，翻过一座山脊后将能回到正确的路线上。虽然多走7公里，也比折回去划算啊。只是，脚下的路非常难走，经常要脱鞋、溯溪、再穿鞋；而且，万一错过或者找不到地图上标的那条小路呢？
一番思索，我决定尝试另外一种选择。往回走，下撤1公里左右，再向西穿过一片200米宽的沼泽，爬过一个缓坡，争取斜切到正确的路线上。沼泽里积水很多，在小心翼翼地走了几十米后，靴子陷入了水坑，开始进水了。停下，望望前面还有100多米宽的沼泽，果断放弃，决定回退。继续向南，再次翻过那座不高的山包，过各种泥泞前行。云层变厚，雨点开始落下来。谢天谢地，一个小时后终于顺利地找到了一条非常不起眼的交叉小路。我吃力地沿着小路向西面山脊爬去，前面远处山谷中云层翻滚，一条美丽的彩虹挂在半空中。
傍晚7点半左右，我站在了这条小路的最高点。眼前几公里之外，是两个山谷的交汇点，山谷中是一连串的湖泊。往下走就能转到通向Alesjaure的正确路线。更欣喜的是，在独行将近四个小时后，我再次看到了人，此刻彻底放下心来。
下到山谷里，路线沿着湖边在山谷里向南延伸，地势起伏很缓。海拔已经从起点的400多米上升到700多米，高度超过了树线，寒冷的气候使得树木无法在这里生长，只有一片片低矮灌木和的山石交错出现。灌木的枝叶上饱含雨水，裤子划过灌木，完全被雨水打湿，一片泥泞。天色已经变暗，雨滴变成了真正的雨水，气温也迅速下降，只有6度左右。一直走着，感觉不到寒冷，然而只要一停下脚步，寒气立刻从雨衣侵彻进来。
令人惊喜的是，在宁静的山谷里，成群结队的驯鹿出来觅食了，我不禁停下来，欣赏着这些体形优美、行动优雅、举止机灵的动物们。在拉普兰的土地上，繁衍着无数的驯鹿。春天，它们迁徙到这片荒野中觅食、产仔；秋天，迁徙几十上百公里到海拔更低的森林中，刨开积雪觅食。
当抵达Alesjaure营地时，是23：30分左右，我的体力已成强弩之末。营地坐落在湖边一个高高的山包上，分布着几幢小木屋。周围一片漆黑，靠着头灯的光亮，我推开一间屋子的门。门口过道里散落着几双泥泞的靴子，墙边横七竖八靠着几双徒步杖和几个背包，静悄悄的，显然人们都开始进入了梦乡。
毫无疑问，我是最晚到达的人。
今天的错误其实很珍贵：我实际上在10个半小时里走了至少44公里，它使我有信心确认了明天的计划：那就是一口气走51公里，翻过最高的垭口后一直向南，再折向东，一直走到Kebnekaise宿营地休息。
萨米大妈和云莓，漫长的51公里
第二天早上醒来，窗外阳光明媚，昨晚模糊的营地景色都变得清晰起来。8点多一点，我离开营地，穿过一座铁桥。路线在山谷间蜿蜒向南，穿过连绵不断的草甸，越过一条又一条清澈的溪流。前面一个人背着背包，牵着一条狗，快速地走着。我足足追了半小时才赶上，她是当地一位萨米族大妈，要到基律纳去。从她住的地方，向北大约20多公里，就可以走到有火车和汽车的地方，但是这位大妈却要反向而行，背着炉子、燃气和食品，走90多公里山路，足足三天才能出去。
大妈教我好多有趣的知识。她从溪水边顺手拔出一种植物，告诉我，如果走累了，吃它的根会补充能量。大妈用手把根上的泥巴搓搓，撕去皮，你一半我一半，直接放嘴里就嚼了。还推荐另外一种植物的叶子，嚼起来酸甜可口，开胃极了。
跟大妈边走边聊，我不无遗憾地说，现在可能时节已过，采不到云莓（Cloudberry）了。大妈摇头，不以为然。走了几步后，她忽然喊着我偏离木栈道，转向草丛。就在十几米开外的地方，草丛中就是一株株云莓！
一个个果实顶在枝头，正当其时。摘下果实，不洗不擦，直接放进嘴里。汁多，籽多，一股特有的香气在舌尖化开，氤氲开来。运气如此之好，我把它当作是走完今天漫长路途的预先奖励。并行走了两个多小时，大妈和我分手。她要去不远处一座孤零零的萨米人的狩猎小木屋里生火做午饭，而我还得抓紧时间继续赶路。
在走过了Tjaktja宿营点和几公里无穷无尽、令人崩溃的巨石阵后，中午1点左右，我抵达了此行的最高点，海拔1140米的Tjaktja垭口。垭口上建有一个避风的简陋木屋，有几个徒步者在里面煮茶歇脚。向北望去，山谷在脚下向南方展开，消失在20公里外的云团的阴影下。下山是一个陡峭的下降过程，二三公里后，海拔下降到800米左右，地势重新变得宽阔，再次行进在山谷里。
此后的几个小时里，我行进在整个徒步路线中景色最吸引人的一段。走在平坦宽阔的U型谷底，两边是平缓而高抬的山坡，山坡上着褐色的砾石，间或有一片片苔藓，山阴处是一片片没有融化的积雪。通过两个山峰之间，可以看到更远处的巨大冰川在阳光下闪闪发光。平缓的谷底中长着低矮的草甸，无数溪流从左边的山坡流下，冲开草甸的覆盖，流向右边，汇成一个南北向的狭长湖泊。溪水清澈而甘冽，俯身用手捧起就可饮用。耳边则是旷野中疾风刮过的呼啸声，猛烈而又一成不变的单调。此处既像是阿拉斯加的荒原景色，又使人不禁想起月球和火星的地貌。
下午3点半，我走过了荒野中孑然而立的Salka宿营点。在此我不得不暂时终止行走。脚底的水泡继续扩大，而且靴子不合脚，两个大拇趾也被挤得疼痛不堪。疼痛感极大地增加了疲倦感，消耗了体力，并且减缓了速度。坐在路边，脱下靴子，把水泡挑破，重新包扎，换上一双干爽的徒步袜，重新上路。
现在我有点忧心忡忡，进度已经比计划有些许落后。在孤独中行走了9公里后，下午6点20分，我终于看到了通向Kebnekaise宿营地的分岔口。今天已经走了37公里，接下来还有14公里的路程。估计还需要大约4个小时，即在晚上10点半左右即可抵达目的地，这使我颇受鼓舞。
然而，我已筋疲力尽，而接下来是一段艰难上升和下降200多米的路线。路线蜿蜒在一个巨大山峰伸向西北方向的山坡上，山石嶙峋，对体力和脚伤都是个巨大的挑战。当在喘息和汗水中翻过山坡最高点时，一个小时已经过去了。下降比上升更吃力，途中有很多陡坡，需要仔细地在石头中寻找落足点，并小心翼翼地用徒步杖做好支撑。傍晚9点左右，我终于走过了艰难的山脊路线，下降到了山脚下。走在一条东西向的狭窄山谷中，向西而行，左右两边耸峙着巨大山峰。此时云层聚拢，开始下起雨来，气温也下降到5度左右。
最后的两个多小时路程，首先要通过一段几公里长的积水沼泽。从左侧的山坡上冲下无数条瀑布，轰鸣声不绝于耳。瀑布流到山脚下变成辫子状的河汊，分散消失在沼泽草丛中。雨越下越大，天色已经变暗，徒步的路线变得难以辨认。借着头灯在雨中撕开的一小团光亮，我费力地辨认别人走过的足迹。有好几次走错了路线，踏入沼泽水渍中再也无法前进，鞋子里也开始进水。只好退回来，再次寻找路线。在穿过一条湍急河流上的摇摇晃晃的吊桥后，沼泽和泥泞终于被甩在了身后，接下来最后的2公里是上升的崎岖山石路。脚趾和脚掌越来越痛，体力和心理的疲劳都已接近了极限。一个迹象是：趔趄越来越多，如果不是靠着徒步杖的支撑和徒步靴子的保护，脚踝早已崴了。此刻我必须更加全神贯注：如果稍微不小心，扭伤或摔伤无法动弹，只能就地在雨夜中坐等明天上午，寄希望于路过的其他徒步者来施救了。
克服着极度的疲倦，独自跋涉在空无一人的广袤荒原中，歪歪斜斜地蹒跚在沼泽、溪流和崎岖山石间。如果背包里带着帐篷，我恐怕早就没有了再前行一步的力气，而就地扎营了。当你别无选择的时候，往往才能激发出足够的力量，超越自已以往意志和耐力的极限，一步一步向前行。
当翻过最后一座山梁，Kebenaise营地的灯光豁然出现于200米开外时，如释重负的心情无法描述，这最后14公里路程，我走了5个多小时！
营地不但规模大，而且还有电！此刻已近午夜，一个大厅有很多旅行者在喝着啤酒，聊着天。当我一脸疲惫，一身雨水拉门进去，出现在众人面前时，所有人都惊讶地看着这个摸黑走路的人。当我说今天早上出发，来自五十多公里外时，很多人的嘴巴张大了。
我受到了营地工作人员——两个瑞典姑娘热心的接待和安排。因为我的晚到，我再次有幸独享一个房间。在等待安排房间的时候，我突然感到一阵晕眩，天旋地转。还好只是几秒钟，我需要的是休息。
“明天天气不好，一直下雨。你可以乘坐直升飞机出去，只要10分钟。”工作人员热心建议。说实话，此时此刻这是个诱人的选项。明天上午还能走20公里吗？11：30分之前能赶到吗？ 但是转眼的功夫，这个选项就被排除在外。我已经走了90多公里，只有最后20公里最好走的一段路了，为什么要放弃呢。
短短的20公里，唯一的挑战是脚底的疼痛
最后一天，我把随身携带的食品大都清理掉了。按照这两天的食物消耗，我带的食品太多，足够8天的消耗了！
6点20分，在大雨中出发了。我必须在12点之前赶到Nikkaloukta，赶上12点钟开往基律纳的公共汽车。基律纳有火车也有飞机，从那里可以踏上回家的旅程。
在走过半小时的不平山石路后，海拔迅速下降到400米，路线重新穿行在桦树林中，路途平坦。9点过后，山谷里响起直升飞机的轰鸣声吗，一架橘红色直升飞机在云层下方往来穿梭，把那些要乘坐飞机出来的乘客运到终点。沿着林间小路向前，右手边经过一个水量充沛的湖，湖里有当地萨米人经营的摆渡船。如果乘船的话可以节省大约5公里的徒步行走。一路上每隔1公里，就有一个指示牌指示到摆渡码头的距离。再一次，同刚开始的路程一样，沿途时不时遇见从对面走来的徒步客们，只不过，他们是刚刚开始旅程的人们。
经过4个小时的睡梦，我再次精力充沛，唯一的挑战，是脚底水泡引起的疼痛。已经在水泡中走了将近80公里，现在每走一步都要付出额外的力气来抑制从脚底传来的疼痛。行走时还好，身体的重量压在脚底，麻木感抑制住了疼痛感；一旦停下脚步，血液在脚底的重新流动就带来了锥心的疼痛，完全忍不住要喊起来，头上直冒冷汗。
终点Nikkaluokta是萨米族的一个居住点，分布着几户萨米人家。每年夏季，这里因来自世界各地的徒步的人们而变得热闹起来，因此这里有一个STF宿营点、一个餐馆和一个公共汽车站。不过当9月下旬宿营点关闭后，公共汽车也就停掉了。
当我走出桦树林，站在一座喧闹的小餐馆前面时，正好上午11点。45小时45分钟，我完成了这次徒步。
回家的路
从基律纳到斯德哥尔摩到法兰克福一直到回家的路上，我需要一直拄着徒步杖才能行走。在从法兰克福机场转机时，脚已几乎无法走路。感谢汉莎的服务人员，没有她们的热心帮忙，我无论如何不可能赶上航班。
此刻，在过去了三个星期后，这次徒步的满足感依然充盈在心里，而脚底的水泡早就消失，两个大拇趾甲已经脱落，新的趾甲正在长出。皮肉的暂时痛苦算什么呢，况且早已成为过去。随着日子的流逝，生活里会有新的经历和体验，但是这次的徒步经历，那荒原里的风光，注定会成为永不消失的记忆。