民国旗袍与传统工艺
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旗袍，本指清代旗人之袍服。100年前的辛亥革命，结束了中国长达两千年之久的君主专制制度。然而旗袍并未随着这最后一个封建王朝的结束而消失在人们的视线之中，反而彻底从旧样式中蜕变，凝固为经典，并成为今日中国女性传统服装最具时代风情的代表之一。
民国，是一个新旧交替、西风东渐的时代，旗袍开风气之先，打破夷夏界限、合璧中西所长，是传统的也是时髦的，是先锋的也是市井的。穿着旗袍的女士们，或是摒弃“两截穿衣、三绺梳头”的特立独行的时代女性，或是辗转温婉、顾盼生辉的娇羞佳人。旗袍可能是活蹦乱跳的小姑娘照相时最正式的“礼服”，可能是教书育人的女先生最合体的工作装，可能是豪华夜总会最撩人的摩登装扮，也可能是街头巷尾最朴实无华的日常穿着。但无论何时何地，旗袍都能恰到好处的展现她的主人最得体、最耐看的美丽。从这个意义上来看，旗袍是一个时代的符号，是一个社会的缩影，是一种经典美的凝固。
曲直相宜：旗袍的形
从清末民初到上世纪40年代，旗袍的样式经过了几度变迁。从豪放大气的窄袖直身廓形，一直演变为柔媚别致的曲线剪裁。其间，各部位的变化更是目不暇接。领子可高、可低，可以是翻领、平口领、方口领、圆领、U字领、V字领。袖宽可盈尺，窄可束臂，长可过手，短可无袖。下摆可方可圆还可以是鱼尾与波浪。但无论怎样变化，还是能一眼看这就是“旗袍”。
20世纪初的旗袍带有明显的满清常服袍的特点，衣身、袖子均为直线。20年代的旗袍外形与当时流行的“文明新装”异曲同工，袖长至肘部，呈喇叭状，被形象地称为“倒大袖”。30年代的旗袍造型更趋合身，胸腰部分加以归拔，呈现曲线剪裁，开始有意识地表现人体特征，出现了所谓的“改良旗袍”。至30年代中期，在式样上经过改良的旗袍广为普及。此时的旗袍长度紧贴脚面，被形象地称为“扫地旗袍”。腰身紧绷贴体，充分显示女性体型的曲线美，并能增添人体修长的美感，把人衬托得亭亭玉立。这与同时代的西方所崇尚的优雅、成熟、妩媚的形象和柔软、修长、自然的服装造型是相一致的。此时的旗袍中西合璧，出现了许多款式上的创新，如立领侧开、鱼尾裙摆、泡泡袖等。40年代，战争爆发、经济萧条，人们从节省面料和便于活动的实用功能考虑，旗袍长度缩短，露出两只膝盖，袖长短至肩下3-6厘米，甚至把袖子取消，露出肩部，称为“抹袖”样式。侧门襟装铜拉链。西式的裁剪工艺强调了旗袍的合体度，先是胸省（s?ng）、随后是腰省的出现赋予旗袍更明显的围度变化。
内外兼修：旗袍的材
旗袍的面料丰富而考究，绸、缎、纱、绉、毛、呢、棉布可制作成单、夹、棉、裘的，配色到位、材质丰富、图案精美，一件旗袍就是一幅纤维艺术作品。旗袍的材质有传统的国产面料，如杭罗、漳绒、香云纱等。漳绒是一种起绒丝织物，因福建漳州是其著名产地而得名，缎面光滑，绒毛密集挺立。香云纱是近代传统织物，有近百年历史。实地纱上涂莨薯液凝胶，故又称莨纱。表面乌黑光亮，具有挺爽、柔软、透风、清凉以及易洗、易干、免烫等特点，用作夏服衣料。而西方印染技术的引入、服饰审美观念的转变，使印花取代提花，成为面料上装饰图案的主要手段。图案上出现了大循环组织的抽象图案，跟中国传统图案风格迥异，乃是舶来之物，俗称为“大洋花”。受欧美影响，30年代中期流行“透、露、瘦”。十分透明的丝织品也用来做旗袍，如蕾丝、针织网眼面料等。开衩高至臀下，精美的西式蕾丝衬裙一览无余。旗袍有单、夹、棉、裘之分，除面料考究之外，里料、衬料也毫不含糊。里料通常用较轻薄的丝绸面料，在肩、背等易磨损处也有用棉布的。棉旗袍内絮以蚕丝、棉花、毡、呢等，裘旗袍采用各种保暖舒适的毛皮。
手到工成：旗袍的工
成就旗袍的最是传统的工艺，镶、嵌、滚、绣、盘，看得人眼花缭乱，在各种传统工艺的鬼斧神工之下，厚重不再笨拙，轻薄不再无形，旗袍之所以成为旗袍正是在此。
镶，是形成中国传统服饰装饰风格的重要工艺之一，指将布条、花边、织带、辫线等材料拼缝于衣领、门襟、袖口、下摆和开衩等处。镶有“条镶”和“块镶”之分，旗袍制作多用前者。嵌，是把布条、花边等夹缝在两层面料之间，形成细条状的装饰，俗称“牙子”。滚，也作绲，是用细条纺织品（称绲条）包光服装边缘的工艺。滚边有窄如细香的线香滚，也有宽边滚，还有双滚、多滚，以及和绕线组合的花鼓滚。滚边加嵌线又称为“滚边出芽”，是由0.1厘米宽的嵌线和0.5至1.5厘米宽的滚边组合而成的。镶、嵌、滚工艺经常以组合的形式出现，可以宽窄、颜色各异，有一宽一窄、一宽二窄、二宽一窄，甚至宽窄渐变的。布料用色有一花一素、一深一浅的。材质上还有镶边和花边、蕾丝组合使用的。
北京服装学院民族服饰博物馆收藏有上个世纪20至40年代的旗袍百余件。作为国内最优秀的专业博物馆之一，除了收藏与展示之外，博物馆一直致力于传统服饰文化及工艺的研究和传承。通过努力，我们希望展现旗袍的形之韵、材之美、工之巧，为现代设计师们的创作提供有益的素材。