一样青菜 别样情怀

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【美文一】

霜后青菜

阿 果

霜到江南，冬天才算真正登台，前面的冷风凄雨，都只是彩排。又可以天天吃青菜了。寒霜吻过的青菜，是冬天捎给凡尘的礼物，我不会拒绝。

握一棵青菜在手，莹白浅碧的菜梗，一片片抱得紧实，颜色一点点往上递升，直至叶瓣墨绿。摸一摸，润泽有脂感，如玉，汁水饱满――当是有生命的玉。

怎么吃？袁枚说：“青菜择嫩者，笋炒之，夏日芥末拌，加微醋，可以醒胃。加火腿片，可以作汤……”哎呀呀，这做法，不是丫鬟摆出了小姐的身段？姣好如青菜，何必没自信地叠床架屋修饰？再说，丫鬟也有丫鬟的魅力，《西厢记》里的红娘，那个机灵劲儿，配角不就唱出了主角的风采！

还是清炒好，青菜。热油，大火，将切好的青菜倒进锅。水灵灵的青菜邂逅热锅，哧啦――产生雀跃的激情。用铲子翻炒到青菜软了，服帖了，倒半小碗水进去――除几粒盐，其他都让青菜独自担纲。焖个两分钟盛起，吃进嘴，嫩脆绵软，咀嚼间流转淡淡的清甜。一口米饭，一口青菜，吃罢，满嘴清新。

郑板桥曾写：稻穗黄，充饥肠；菜叶绿，做羹汤；味平淡，趣悠长。万人性命，二物担当……俗世的路子，其实可以走得很简单，有米饭和青菜来担当，足以。

早餐，做青菜烫饭。青菜切碎煸炒后，放宽宽的水，然后拨些隔夜的冷饭进去，滚一滚，盛出来，绿的菜、白的饭。一碗热乎乎的烫饭落肚，暖身，暖胃，出门与寒流交锋，底气十足。

酒店吃的菜饭，应该是菜与饭各自煮好后拌一起的――虽说住进了同一个白瓷碗，可菜与饭僵在磨合期，没有水融的缠绵劲，虚担了菜饭的名头。回家自己做。冰箱里有四川朋友寄来的腊肉，再洗两棵青菜。腊肉切片往热锅里炼一炼，再加青菜翻炒，然后与淘好的米加水送进电饭煲――温厚的稻米与鲜甜的青菜在微量的猪油撮合下，彼此成全，抬爱，会撞击出多种鲜异，闻着芳馥，吃着松软脂润，低潮的胃被调动得能连吞两碗。

我退居乡下的父亲，如今过上了菜香衣暖的田园生活。菜园在他手里，如同细心照管的幼稚园。回老家，喜欢跟着他去菜园。父亲说，这些天夜里有霜冻，菠菜、芹菜、蒿菜统统都罩了薄膜，怕冻伤骨头。又眼睛一亮指着青菜说，青菜最了不起，不怕冻。可不是！一棵棵青菜，放养在天地间，青翠欲滴，骄傲的姿态绰立于冬日旷野。看着，恍惚是在看一则鼓舞人心的励志故事……

霜后青菜，真的很了不起。

（选自《扬子晚报》2011年12月20日）

【美文二】

老黑菜

马丽华

先生出差到海南，要我猜猜那边的老同学想捎带些什么稀罕物。

那位老同学出外闯荡二十年，也算飞黄腾达，大富大贵，能要什么？他爱好书法，要家乡碑帖拓片？他喜欢美味，要家乡地道的骆马湖鲜？或者为他到老家取老母亲亲手制作的家庭物事？

先生说：这个家伙，说忘不了经霜的老黑菜，特有味，想着都要流口水，这次只要我带老黑菜。

这我是知道的，当年上学是上个世纪80年代，漫漫冬季，放学时，孩子从寒风冷雨中跑回家，母亲就端上热气腾腾的饭菜，普通人家的饭桌上不外乎是萝卜大白菜老黑菜豆腐之类，捧着热乎乎的大海碗，冻得麻木的双手渐渐暖和过来，兄弟姐妹围着小桌吃得不亦乐乎。

那个年代过来的，谁会忘记冬天里的老黑菜？又有谁知道在温暖的泥土中，经霜打过的老黑菜汲取了怎样的神秘物质，才会有独特的略带甜味的口感，才会赢得“雪下乌菜赛羊肉”的美誉，美食家苏轼曾写诗来赞美，冬天里的老黑菜味美不逊于乳猪和熊掌。大自然的恩物，让冬天寒冷的生命有了美好的体验。

比之小白菜，我更喜欢老黑菜：小白菜翠绿如碧，老黑菜墨绿如苔；小白菜清香爽脆像豆蔻梢头的新鲜娇嫩，老黑菜甘甜醇厚似繁华阅尽后的沧桑；小白菜的风格是独领，清炒方能显出水灵翠绿，如果把她和别的什么一块烧，我的天呐，不到开锅，小白菜就已经稀烂黄软，惨不忍睹；老黑菜最宜做配角，猪肉羊肉牛肉，甚至鸡鸭鹅，不温不火，却也能与主角相得益彰；快火急炒的小白菜吃起来咯吱咯吱脆响；文火慢炖的老黑菜吃起来绵甜细软，入口即化，有种一切滋味尽在不言中的从容，让人想起那些如磨盘般沉稳实在的大嫂。

大学毕业后，我就回到家乡，年年冬天，菜场里老黑菜随处可见，两元钱能买一堆，家里常常吃：无论老黑菜炖猪肉炖豆腐，还是清炒，总是被最先消灭的一道菜，只是我从没有想过老黑菜会融入身心，成了一种形影不离的独特信息，即使到了天涯海角，也会化作剪不断的乡愁，看来，老黑菜抚慰的不仅是肠胃，而是游子的心哪。我奔到菜场，买回一大堆老黑菜，小心择出黄叶老叶，在水龙头下细细地清洗，为千里之外的那个兄弟。

（选自《宿迁晚报》2010年2月8日，有改动）