鱼翅鲍鱼转眼忘 千人一面是阳春

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过去的上海人往往最讲究“三碗面”：场面、情面、体面。即所谓“做事要讲场面，交友要讲情面，做人要讲体面”。当然，这里所说的面，皆是指人情世故的方方面面，而非食用之面。如果真要说我们吃的面，那么老上海人大概都不会忘记那碗热气腾腾的阳春面。

一位海派明星有句话令沪上媒体震动不小，大概是昔时受人恩惠，如今自以为回报已多，恩断义绝便出言不逊，故有“十年前的一碗泡饭，现在总不能天天鱼翅鲍鱼伺候吧”之语。此话仿佛掷地有声，然其声却颇为刺耳，以致令人反感。因为我们通常都有这样的体会，困难时的滴水之恩，往往比发迹后的琼浆玉液更为可贵。就我而言似乎也有一种情景，即儿时的食物虽然简单粗陋，但比起现在的精美大餐，则反而更加香甜。譬如鱼翅鲍鱼，如今也时有朋友请吃，可是我大多吃过就忘，毫无印象。相反，令我记忆深刻念念不忘的，倒是30多年前的一碗阳春面。

老上海的阳春面，在20世纪70年代应该是所有餐饮店的“主打面”，你吃我吃大家吃，基本可以算是“千人一面”了。由于它经济实惠，二两一碗仅8分钱，所以深得普通大众之青睐。所谓“阳春面”、其实就是“清汤光面”，但据说旧时开面馆的生意人，最忌“清”、“光”等字眼，于是不知哪位有点文化的人，搬出古乐曲《阳春白雪》之名，以“阳春”寓意“白雪”，故称其为“阳春面”，既雅洁又体面，于是阳春面很快就在沪上风行起来。过去的老半斋、沧浪亭、四如春等，都是吃阳春面的老牌子。那时我住的弄堂口也有一家老字号“施德和”点心店，早市兼营大饼油条豆腐浆等“四大金刚”，午市和晚上则以阳春面、小馄饨、生煎小笼以及一些简单的热炒为主。阳春面虽说是“光面”，但由于它用的是肉骨头专门熬制的高汤，面条捞上后一抖一甩，放进碗里根根煞齐，正如我朋友忠明兄说过的，像木梳梳过一般。再撒上葱花，淋上麻油，在那个大多人缺少油水的年代，此阳春面的味儿就显得特别地香！记得那时“施德和”的账台上有块价目表，除了阳春面外，还有素浇面、排骨面等，而最最贵的“极品”要算6毛一款的“肉丝两面黄”。所谓“两面黄”，即是用重油将炒面煎烤得“两面焦黄”之意。虽说只区区6毛，可在当时就近乎“天价”，所以这一盘“肉丝两面黄”赛过一款“镇馆之宝”，高高悬在价目表的顶栏，多年来在我的印象中，似从未有人敢问津染指。

至于我说的那碗难忘的“阳春面”，其实并没有什么故事，只是一次偶然。那是上世纪70年代中期，我才十二三岁，某晚恰好与一位母亲的同事同行，他刚进单位不久，20多岁的帅哥。当我们路过一家面馆时，他忽然提议让我陪他吃夜宵，于是便进去入座。他替我点了一碗二两头的阳春面，自己则点了一碗三两的。也许那时候的我正当年少，白天贪玩，晚上胃口就特别好，所以我觉得那晚的阳春面似乎格外好吃，呼啦呼啦不消几分钟，便连汤带面吃个精光!只记得那天吃完后走出店堂，微风拂面，似水月光，举目四望，神清气爽。30多年过去了，那位帅哥我想早已年过半百也与我失去联系了，不过他的姓名、当年的模样，以及那家面馆的具体方位等细节，我都记得一清二楚。有时转而一想，帅哥其实也是蛮合算的，仅仅花了8分钱，却让我记住并对他感恩了一辈子!