一见倾心勃艮第
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资料提供：法国食品协会（Sopexa）
ASC 精品葡萄酒公司
第22届国际黑比诺庆祝大会日前在美国俄勒冈州 McMinnville 举行，本届大会为期三天（2008年7月25～27日），来自美国、法国以及新西兰等国家的数百酒商、葡萄酒爱好者参加了本届大会，盛夏时节人们纷纷将关注的目光聚集在黑比诺的故乡，法国最为著名的葡萄酒摇篮――勃艮第。
勃艮第在中国似乎并没有波尔多出名，但世界上最贵的葡萄酒却是出自勃艮第的黑比诺单品种酒；勃艮第拥有多种类型的葡萄品种、众多产区、不同的产区风土条件以及各异风格的葡萄酒，让专业葡萄酒人士和爱酒人士都感到多少有些复杂；各种大大小小的酒庄分布在一条长250公里、宽800米的狭长河流谷地；收藏勃艮第的酒，则成为当今世界有钱人的收藏和投资方式……
白、 红、桃红、起泡葡萄酒，勃艮第不仅献给世界一份包罗万象又缤纷诱人的酒单，同时也向世界呈现了它独一无二的魅力。对勃艮第而言，葡萄酒不仅仅是一种文化，而且是一位优秀的“大使”，人们通过香醇味浓的勃艮第葡萄酒认识了勃艮第。当你开始认识勃艮第之后，你就注定要迷恋上它。
聚焦勃艮第
世人眼中的勃艮第
勃艮第葡萄酒产区位于法国的东北部，距离巴黎两个小时的车程，地处于地中海至北欧的动脉干线上，距里昂一个小时的车程。
勃艮第是法国最北部的特选红葡萄酒产区。半湿润大陆气候使得勃艮第酒区盛产特选白葡萄酒和红葡萄酒。这些特选白、红葡萄酒以其精美、高贵和特别丰富的香气表现力著称。
面积2.7188万公顷的勃艮第葡萄种植地区绵延分布在3个省的5个葡萄园。葡萄种植地区面积居法国所有葡萄酒法定产区（AOC）第四位。若以葡萄酒的数量、种类和知名度为标准，勃艮第则毫无疑问居于首位。
地理位置（地图）
夏布利酒区（Chablis）
尼依酒区（Cte de Nuits）
博讷酒区（Cte de Beaune）
夏隆内酒区（Cte Chalonnaise）
马孔酒区（Mconnais）
产区
100个法定产区（AOC）
地区法定产区：23个，占总产量的 51.5 %
村庄级法定产区：44个，占总产量的 36 %
一级酒庄：635个列级庄园，占总产量的11%
特级酒庄：33个，占总产量的1.5%
关于勃艮第，你应该知道！
风土条件
勃艮第产区的风土条件，是法定产区命名系统（AOC）的根本。风土条件的概念一方面囊括了自然因素，同时也涵盖了人文因素。当地的葡萄酒农在僧侣的协助下，发现并印证了风土条件的存在，随后在这片土地上将这一理念发扬光大。风土条件的概念起源可以追溯到中世纪初，经过几个世纪的艰苦劳作，随着时间的推移，在上世纪中期才正式被认可，并同时建立了国家原产地命名管理局（INAO）及原产地命名制度。
在1000年后的今天，风土条件在勃艮第地区继续它的影响，在其他国家也作为一个现代的概念而被竞相仿效。唯有它才能体现并传递那一方水土的价值：原产地的特色、传统和风格，正是以上这些吸引着消费者。
风土条件的根基首先是葡萄所种植的那片底土和土壤，它们为葡萄提供了所需的营养物质，也是决定葡萄酒的颜色、香气和味道的神秘源头。
在勃艮第，从地理学和物理化学的角度分析，每一片葡萄园，甚至在同村庄的一个葡萄园里的土壤都有不同。这也就是为什么勃艮第地区的葡萄园是由几千个规模很小的葡萄园（这里也叫科利玛 Climat）组合而成的原因（全世界最小的葡萄园罗马内 La Romane 面积仅有0.8公顷）。
尽管土壤多样，但勃艮第从北至南从地理学和土壤学角度上讲还有一定的一致性：由黏土、泥灰岩、石灰岩组成的在1.5亿万年前侏罗纪时期形成的沉积土。下部地层的时间还要久远，由花岗岩、熔岩、片麻岩和板岩等组成，可以追溯到2.5亿万年前。水成岩的蚀变形成了土壤中的石灰质黏土，就是在这样的土壤中勃艮第的葡萄品种才得以展现。
葡萄品种
黑比诺（Pinot Noir）和霞多丽（Chardonnay）是目前在全世界范围内最被推崇的葡萄品种中的两个主要代表，而勃艮第地区正是这两种葡萄品种诞生和成长的摇篮。它们几个世纪以来完美地适应了勃艮第地区石灰质黏土的土壤，倾斜度较高、朝阳的山坡种植区以及有利于其生长的气候条件。由此，在勃艮第诞生了丰富、精致、风格各异的多种红葡萄酒和白葡萄酒。与很多其他葡萄种植区相反，基本上勃艮第地区级白葡萄酒和红葡萄酒是用单一葡萄品种酿制而成的：所有红葡萄酒源自于黑比诺，所有白葡萄酒则源自于霞多丽。
所以勃艮第地区葡萄酒不是多种葡萄品种调配而成的葡萄酒（除去极特别情况）。通过单一葡萄品种酿造法可以使当地多样的风土条件得以更真切、完整地体现，从而酿制成纯粹、复杂、传神、拥有纯正香气的葡萄酒。由此可见，勃艮第的葡萄酒是世界葡萄酒的典范。
勃艮第其他葡萄品种
佳美：红葡萄品种，占勃艮第地区所有种植葡萄品种的11%
阿里高特（Aligot）：白葡萄品种，占勃艮第地区所有种植葡萄品种的6%
长相思、白比诺、伯若比诺（Pinot Beurot）、萨希、凯撒（Csar）：占勃艮第地区所有种植葡萄品种的1 %
勃艮第历史大记年
公元312年
就有了欧墨尼描述勃艮第葡萄园的说法（最古老的著作）
公元1115年
由细妥僧人（Citeaux）建造了武戎园城堡（Chteau du Clos de Vougeot）。
公元1395年
8月6日:勃艮第公爵 Philippe le Hardi 颁布法规控制勃艮第地区葡萄种植的质量。
公元1416年
国王查理六世（Charles VI）颁布诏书规定了勃艮第地区葡萄酒的产量 （限定地区始于桑斯 Sens 终于马孔Mcon）。
公元1789年
法国大革命时期。神职人员的葡萄种植园被没收，随后作为国家财产被拍卖充公。
公元1875年
6月15日：设立第一个位于勃艮第地区的葡萄根瘤蚜虫害（phylloxra）观察研究所（坐落在索恩-卢瓦尔省的曼塞城Mancey）。
公元1936年
12月8日：首个勃艮第地区法定产区（AOC）：Morey-Saint-Denis。
公元1943年
10月14日:创建一级酒庄。
公元1975年
10月17日:承认勃艮第起泡酒（Crmant de Bourgogne）作为法定产区葡萄酒（AOC）
5个葡萄酒产区，5种性格
从夏布利产区――勃艮第北部的金色入口，到风景如画的南部马孔产区，勃艮第的5个大葡萄酒产区由不可胜数的小葡萄园组成，每个小葡萄园都充分展示着它所在那片土地的风土条件和它的灵魂。100个法定产区（AOC）和635个勃艮第一级葡萄园（Premiers Crus de Bourgogne）组成了世界独一无二、丰富多彩的葡萄种植区。
夏布利产区-大欧塞瓦产区-夏蒂荣产区
Chablisien，Grand Auxerrois et Le Chtillonnais
夏布利产区-大欧塞瓦产区-夏蒂荣产区是勃艮第北部最著名的葡萄种植区。产区总面积约占6433公顷，其中夏布利地区葡萄园面积占4622公顷。
夏布利地区葡萄园
夏布利产区包括塞罕（Le Serein）峡谷两侧地区。在这岗峦起伏的区域通常多覆盖树木。夏布利产区绵延20多个镇。土壤多石块、含石灰质黏土，在地质学上，可以追溯到侏罗纪时代。这片土地格外地偏爱霞多丽――夏布利产区唯一允许用来酿制白葡萄酒的葡萄品种。夏布利产区声名远播，多年来一直被认为是顶级干白葡萄酒的同义词。
大欧塞瓦地区葡萄园
大欧塞瓦产区作为一个历史久远的原产地，汇集了众多的葡萄种植园，品质各异的勃艮第村庄级葡萄酒都出自这里。大多数勃艮第地区级葡萄酒都以其葡萄园的名字或其生产地的村名命名。
1.欧塞瓦地区葡萄园：坐落于欧塞尔城（Auxerre）的南部和东南部，这片葡萄园绵延覆盖10个村。
2.多讷桦地区（Tonnerrois）葡萄园：位于离多讷贺城（Tonnerre）不远的雅曼松（Armanon）峡谷中。
3.维泽连地区（Vzelien）葡萄园：维泽连地区葡萄园包括维泽莱（Vzelay）、阿斯坎（Asquins）、圣贝尔（Saint-Pre）和塔桦索（Tharoiseau）的多个村。
4.卓维念地区（Jovinien）葡萄园：位于卓维涅城（Joigny），与荣纳省交界。
大欧塞瓦地区的葡萄酒来源于勃艮第地区的几个葡萄品种：
白葡萄酒：霞多丽、阿里高特（Aligot）和长相思
红葡萄酒：黑比诺和佳美
凯撒（Csar）偶尔也会与黑比诺调配酿制成法定产区级葡萄酒伊朗西（Irancy，AOC）。
夏蒂荣地区葡萄园
若追溯夏蒂荣地区葡萄的历史，可以证明在勃艮第这一地区的葡萄种植已经相当久远。但直至1937年这里的几片种植地才被命名为“勃艮第法定产区”。夏蒂荣地区充裕的日照、石灰质的土壤尤其适合黑比诺和霞多丽的生长。近几年来，夏蒂荣地区也因其酿制的口感细腻的勃艮第起泡葡萄酒而备受推崇。
夏蒂荣地区只酿制地区级法定产区葡萄酒：勃艮第起泡葡萄酒，勃艮第白葡萄酒和勃艮第红葡萄酒。
尼依产区和上尼依产区
La Cte de Nuits et Les Hautes-Ctes de Nuits
尼依地区的葡萄园两千年以来持之以恒地为勃艮第葡萄酒的声誉做着自己的贡献，并继续在今天作为世界顶级红葡萄酒的典范之一发挥重要作用。它的“紫红色和金色”狭长葡萄种植区绵延20公里，位于第戎（Dijon）和科尔戈銮（Corgoloin）的某些地段最宽只有200～300米。
尼依地区因其众多知名富饶的酒庄，而被一些作家称为勃艮第的香榭丽舍。风土条件、气候和葡萄园等概念自公元10世纪就被著名修道院的僧侣们赋予了深刻的含义。这里是种植黑比诺的天堂，在侏罗纪中期的石灰质土壤中诞生了世界上独一无二的红葡萄酒。
上尼依地区的葡萄园绵延覆盖20个镇，自20世纪50年代为提高此地区的葡萄酒质量而组成。人们选择最好的地区种植了黑比诺和霞多丽。所有为了提高葡萄酒的品质而作出的努力，在以勃艮第上尼依命名的葡萄酒中获得了成果。
尼依产区的面积占3806公顷。
博讷产区和上博讷产区
La Cte de Beaune et Les Hautes-
Ctes de Beaune
博讷产区长度仅20多公里，位于拉都瓦-瑟瑞涅（Ladoix-Serrigny）和景色迷人的马朗日（Maranges）丘陵之间。这片丘陵很窄（通常只有几米宽）而且面朝太阳升起的方向，就是这里孕育了世界上顶级的干白葡萄酒和声名远扬的红葡萄酒。博讷地区的葡萄园和其首府博讷（Beaune）息息相关――勃艮第葡萄种植历史和经济之中心。
博讷产区之上，海拔400米的高原上沟壑纵横着多个河谷，形成了丘陵地势，这里被称为上博讷产区（Hautes-Ctes de Beaune）。20个镇子坐落在高原上，当地葡萄种植户选择了朝向最好的丘陵，酿制的葡萄酒被命名为“勃艮第上博讷产区”（Bourgogne Hautes-Ctes de Beaune）。
博讷产区的面积占5980公顷。
夏隆内产区和库需瓦产区
La Cte Chalonnaise et Le Couchois
夏隆内产区绵延25公里，宽7公里，位于博讷产区北部和马孔南部山脉之间。
夏隆内产区享有着同样的地理条件，同样种植勃艮第地区经典的葡萄品种：黑比诺和霞多丽。这就是夏隆内――勃艮第最美的葡萄酒产区之一。
在夏隆内产区的西部，库需瓦葡萄酒产区面积覆盖了5个镇，主要出产勃艮第地区级红、白葡萄酒。这片约400公顷的葡萄园的面积与比邻的上博讷产区相仿。
夏隆内产区面积则为4350公顷。
夏隆内产区的三个等级命名：
地区法定产区（Appellations rgionales）
镇级法定产区（Appellations communales）
一级法定产区（Appellations Premier Cru）
马孔产区
Le Mconnais
马孔产区标志着勃艮第南部的边界。绵延35公里，位于桑斯勒格昂（Sennecey-le-Grand）和圣维朗（Saint-Vrand）之间，宽10公里。西以格斯讷（Grosne）峡谷，东以索恩（Sane）峡谷为界。
除去吕尼（Lugny）村及其周边地区和马孔区南部的葡萄园属于村级法定产区外，在马孔地区直至18世纪一直种植佳美。到19世纪初，被霞多丽取代。今天霞多丽的种植面积占马孔总产区的80%。
马孔产区面积6797公顷，主要酿制白葡萄酒。
正是葡萄酒的多样赋予了马孔产区的魅力。无论是清淡果香的葡萄酒爱好者，还是钟爱丰富复杂口感的人士都能找到自己的最爱。
影响整个产区的大陆性气候更是有助于葡萄果实的成熟。马孔地区面向东、东南的朝向和连绵不断的山丘地势有利于葡萄的种植。根据当地风土条件的不同，我们可以把产区分为三类：
1.含石灰石和泥灰石的土壤极其有利于霞多丽葡萄品种的生长。这些因素赋予此地生产的镇级法定产区葡萄酒以浓郁的当地特色。
2.含黏土或硅质黏土，呈酸性的土壤，从而酿制成适于年轻时饮用的马孔白葡萄酒或由佳美酿制而成令人愉快的马孔红葡萄酒。
3.含硅石的土壤，底土为花岗石或火山岩是此地区南部葡萄园典型的土壤构成。佳美这一葡萄品种的优势在这种土壤环境下得以完全展现，由此孕育了顶级的马孔红葡萄酒。
马孔产区的两个等级命名：
地区法定产区（Appellations rgionales）
镇级法定产区（Appellations communales）
勃艮第葡萄酒收藏的困境
一款红酒，能在10年之间价钱翻上10倍，比银行存款的年利息高上不知多少倍，它就产自法国勃艮第的天王酒庄――罗曼尼-康蒂（Romane Conti）。
最近整理书柜，发现一张11年前（1997年）我在台北天母一家台湾最早进口顶级葡萄酒的专卖店亚舍买酒的账单。这是我当年为了撰写《稀世珍酿――世界百大葡萄酒》所收购的百款名酒之一。账单上清楚地记明一瓶1991年份的葡萄酒金额为3.3万新台币，折合美元刚好1000元。而恰巧我手上刚寄来一本台北某酒商的名酒目录，我发现同样该款1991年份的红酒，价钱已经高达33万新台币，刚好1万美元。好一瓶价格吓人的葡萄酒！而更重要的是，这个年份属于普通年份，要是属于好年份的话，例如美国帕克评100分的1985年份，价钱还要翻上一番，例如台北市价便达54万新台币一瓶。
到底是哪一款红酒，能在10年之间价钱翻上10倍，比银行存款的年利息高上不知多少倍？答案是：法国勃艮第的天王酒庄――罗曼尼-康蒂。
的确，勃艮第酒变成了葡萄酒投资最热门的项目。在国际热钱全球到处乱窜、寻找投机与投资利头的今日，投资可以储存较久的红酒，早已不是新闻。靠着波尔多的盛名以及波尔多酒市场的广大，波尔多最顶级的10款酒――包括梅多克的五大酒庄，加上柏图斯（Petrus）、Le Pin、白马酒庄（Cheval Blanc）、花酒庄（Le Fleur）及欧宗酒庄（Ausone）等，都已经成为国际热钱锁住的目标。
相形之下，产量更小、小园林立的勃艮第酒，除了几家早已名震酒国的大家，例如罗曼尼-康蒂、乐花园（Leroy）、以及号称酒神的亨利-萨耶（Henri Jayer）外，其他小酒庄的价钱虽然不便宜，近几年却没有达到狂飙的程度。
这种现象说明了勃艮第酒的特色：精致、复杂、难懂及诡变。
除了勃艮第神奇的风土小环境，勃艮第酒另一个吸引人之处在于古朴、固执的酿酒人，秉持着传承下来的酿酒知识，将手上仅有的小葡萄园兢兢业业地照顾好，尽量让每串葡萄受到最好的照顾。
勃艮第酒早在17世纪已经成为法国宫廷的用酒，在美食文化发展到巅峰的太阳王路易十二时代，勃艮第酒已经超越了纯艺术性的酿造且进步到现代化的科学栽种与育种。然而在随后开始的法国大革命中，酒园被佃农所瓜分，加上法国拿破仑民法强调的“子女平等”继承权的一再行使，加重形成了勃艮第的小农化现象。
偏偏勃艮第酒又是单品种酿制，红酒用清一色的黑比诺，白酒使用纯粹的霞多丽葡萄，没有像波尔多酒利用混酿可以取三四种葡萄之长，来获得色泽、香气、浓郁及酸度的平衡与搭配。因此，勃艮第酒特别强调当地的风土小环境，并且官方严格区分的等级制度又是依据这个小风土的差异来做区分。这使得本来已经小之又小的小农，又再细分出更小的小园区制度。
所以在勃艮第，这种小农制下的更多小园区，宛如海滩上的各种贝壳，令人眼花缭乱。每个勃艮第的酿酒小农拥有的小小葡萄园，割裂成数种酒款，每种酒款年产量不过数百、上千瓶。经济规模小到这些小酒农不仅没有自己的酿酒设备，也没有营销的渠道及宣传经费。因此必须靠着地区共有的合作社，彼此分配压榨葡萄的时间以及委托酒商来代销葡萄酒。所以一切还是维持中古时代产销规模。
勃艮第酒吸引人之处也就在这里。古朴、固执的酿酒人，秉持着传承下来的酿酒知识，将手上仅有的小葡萄园兢兢业业地照顾好。不管伦敦或纽约的股票行情如何，也不管波尔多的红酒投资基金翻了几番，勃艮第的酒农仍尽量让每串葡萄受到最好的照顾。所以勃艮第的酿酒人，不论是否已功成名就，全部都是亲力亲为。就以酒神亨利-萨耶为例，这位沉默寡言的酿酒大师，一身工作服，没有光鲜的外表，握起手来甚至会让对方惊讶于手的粗糙程度！这就是上帝创造出人类智慧双手的典型写照！
勃艮第酒就是靠了这种神奇的风土小环境，辅以酿酒人传统的执着，以及当地对于等级划分的严格，使得勃艮第酒充满了味觉的吸引力。而其各种小园的区分也强化了味觉的挑战力！
复杂化当然也造成了特殊化。能够将勃艮第酒的大致状况了然于心，就绝对够得上是品酒专家。如果能对某些杰出酒庄、酿酒师的作品，朗朗上口，甚至能念出最近几个重要年份的差异，那更是超专家了。而且可以断言的是，如果本身不是勃艮第酒迷，绝不可能有如此出神入化的造诣。
以市场的规则，质优量少必定造成价格提升，所以勃艮第酒在最近一两年逐渐地成为欧美高级品酒会上的宠儿。
勃艮第名酒庄的限量杰作，价格也只有盘高不下。越是著名的酿酒大师的作品，也就越是炙手可热。例如刚去世的亨利・萨耶，任何一瓶出自其手的“萨耶酒”，都是以千元美元来计价。甚至只有在拍卖会上，才有可能一见芳踪。逐渐地，在比阔的M型社会形成后，也就在那些阔佬们已经在最近10年内喝腻了浓郁的波尔多顶级酒后，突然领悟到酒精度较低、酒体较为柔和、花香及梅子香气并重的顶级勃艮第酒似乎给饮用者的阔气上添加了贵族般的优雅气息。
所以勃艮第酒在最近一两年逐渐地成为欧美高级品酒会上的宠儿。收藏家们把本来只有10%的勃艮第酒收藏空间，悄悄地想办法增加10个百分比的容量。可以断言的是，最近10年将是顶级勃艮第酒的投资黄金期。
在勃艮第酒荣景可待之今日，一般葡萄酒的消费者却很难买到优良的勃艮第酒。在中国大陆情况更是严重。以中国台湾为例，尽管引进顶级葡萄酒已超过20年，到处都有质量甚高的专卖店，爱上勃艮第美酒的品酒人士也不在少数，但是总有一瓶难求的现象。
勃艮第酒的症结乃在于复杂。众多小园的信息可能因为酒农不谙英语，没有向外宣扬的机会；而每个小园每年产量不定、质量与价钱的浮动，都没有办法让台湾的消费者能够在最快的时间内取得订购的信息。但是，幸亏台湾在近10年内陆续有一些在法国学习酿酒或品酒的青年回来，投身到酒的进口与销售行业，很快地弥补了信息不足的窘境。我每次到台北一两家新开张的酒坊去逛逛，每次都看到这些精通法文的年轻朋友忙着将新到达的信息译成中文，E-mail给固定的消费者。所以幸运的台湾美酒客，可以在最快的时间内以合理的价钱订购勃艮第小农以及小的酿酒公司所生产的美酒。这在10年前的台湾，是不可想象的。
台湾的情形说明了一个要让勃艮第酒落地生根所不可或缺的要件：优秀的进口商。勃艮第酒的酿酒者没有本事或是意愿，把他们的佳酿推广、贩卖到外邦去。所以只好靠外来的消费者进去寻找。特别是属于顶级价位，一般品酒者可能无力负担；而消费得起的金字塔顶端消费者，也没有那么多闲工夫来区分与消化这些信息。因此能把复杂信息简单化、迅速化的专业酒商，是推广勃艮第酒不可或缺的中介。今天在台湾能够对顶级勃艮第酒如数家珍的品赏家与收藏家，据我所识者，几乎没有一位不是日理万机，忙得不可开交，便是靠着几位专业酒商，随时转达最新的信息。因此，酒商造就了顶级的收藏家，也带动了整个勃艮第酒的进口、品赏机会。所以我建议想要踏入勃艮第酒欣赏领域的爱好者，一定要花下功夫阅读相关书籍，但更重要的是要和有研究、有经验的酒商保持良好与密切的关系，才有办法在合理价钱的前提下，获得品赏勃艮第美酒的机会。
当然，勃艮第酒买卖也是商业的一环，勃艮第酒因为名气代表社会的品位与身份，而对勃艮第酒的区分，也以地方作为界分标准。顶级酒及一级酒也都是以酒区来作区分，也因此一款列入顶级酒区的勃艮第酒，可能分属数十个的酒庄来生产，同样可以挂着顶级酒的招牌，但质量却有绝大的差异。以鼎鼎大名的伏旧园（Vougeot）为例，便共有72个小酒庄。然而这些顶级酒动辄一两百美元一瓶，但名实不符的例子也常发生。
无论如何，勃艮第酒绝对是迷人的。以酿造红酒的黑比诺葡萄而言，尽管全世界都移植了黑比诺，由新西兰到美国俄勒冈州都可酿出不错的黑比诺酒，但都无法和勃艮第一较高下。以新酿的勃艮第酒而论，鲜艳的桃红色，可飘起极为突出的果香，微酸而有水蜜桃的香气。我在不久前品过一瓶由著名的“杜卡匹”（Dugat-Py）酒庄酿造的乡村酒，马上给进口商打了电话，抢购下来最后的一箱！
成熟后的勃艮第酒，那更是精彩万分：由先前的艳桃红色，转为淡淡的砖红色；果香也由浓烈的水蜜桃香转为熟透的梅子香，也可以闻到当归等中药味，十分高雅。至于勃艮第的白酒，当然也是白酒中的翘楚，也是能让霞多丽的滋味发展到最高层次的酒品。但是勃艮第的白酒也是质量最脆弱者，如果保存环境稍有差池，很快就会氧化，一大把银子以及长年来的期待便一下子落空。我还记得在3年前我刚过完生日不久，与刘致新社长在半岛酒店共进晚宴。那晚点了一瓶1997年份的巴达-蒙哈榭（Batard Montrachet），但我忘了哪个酒庄，好像是Joseph Drouhin，开瓶后立刻发现已经过度氧化。我们请侍酒师再试开一瓶，结果还是坏了。连半岛酒店这个香港最顶级的酒店都无法提供让巴达-蒙哈榭能够安静陈年的环境，其他不专业或半专业的酒窖，其情形就更不让人乐观了。
也因此，当我从香港返回后，立刻劝我的老友蔡荣泰兄把他当年搜集的勃艮第白酒悉数尽快喝掉。果不其然，几款著名的勃艮第白酒全部都在氧化的边缘。我也真正地体会到为什么国际的热钱只炒勃艮第红酒而舍弃勃艮第白酒。我相信，这一批高竿的“炒红”国际热钱操手，一定也都是彻彻底底的勃艮第酒迷吧！
让勃艮第酒进入寻常人家
提起法国勃艮第产区（Burgundy）的著名葡萄酒，恐怕大多数人会想到久负盛名的罗曼尼-康蒂酒庄（Domaine de la Romane-Conti），的确，罗曼尼-康蒂出产的葡萄酒堪称顶级勃艮第酒的代表，演绎了优雅、芳香、复杂多变和持久的众多迷人特点，有着不可动摇的王者气派。无疑，罗曼尼-康蒂的葡萄酒是著名和成功的。
不过，价格不菲、名列世界最昂贵葡萄酒之列的罗曼尼-康蒂酒又有几个人可以真正领略其风采呢？相信有机会能品尝到它的人是少之又少。对大多数人而言，罗曼尼-康蒂出产的葡萄酒是神秘的、遥不可及的。或许，对“著名”和“成功”的诠释应有不同的角度，也许，能让勃艮第葡萄酒进入千万寻常人家也是一种著名和成功。
这里向大家介绍的就是这样3家勃艮第葡萄酒出产商，因为在世界的大多数有勃艮第酒的地方，就可以见到它们的身影，就能使多数消费者有能力购买和品尝它。
约瑟夫 - 杜茵（Joseph Drouhin）
历史回顾：
约瑟夫-杜茵葡萄酒家族（Joseph Drouhin）有着120多年的历史，起源于法国著名产地勃艮第。公司的始创者约瑟夫・杜茵先生凭借着对葡萄酒的热爱和敏锐的商业头脑，决定在葡萄酒产业遭受根瘤蚜虫侵害的低迷期进入该产业。1880年，他在勃艮第的首府博讷（Beaune）设立了贸易商行，从事葡萄酒的运输和贸易。1918年，杜茵先生的儿子莫里斯（Maurice）接管了公司，开始拓展业务，购买葡萄园，建立自己的葡萄酒庄和葡萄酒品牌，并将业务发展到了海外，为公司的发展打下了良好的基础。1957年，约瑟夫-杜茵公司由年轻的第三代家族成员罗伯特-杜茵（Robert Drouhin）接管，在接下来的数十年中，罗伯特-杜茵在勃艮第的知名地区不断收购优质葡萄园，扩大规模，使所产的葡萄酒种类和产量都得到极大的发展。同时，约瑟夫-杜茵名下的葡萄酒质量也在不断提高，频频参加国际大赛并得到肯定和荣誉。此外，罗伯特-杜茵还努力改良葡萄的种植方法，力求回归自然的栽培方式，成为当地环保种植的先驱。
1987年，约瑟夫-杜茵家族在美国投资1千万美金，在出产优质黑比诺葡萄的著名葡萄酒产区俄勒冈（Oregon）购买了葡萄园，并建立了杜茵-俄勒冈酒庄（Domaine Drouhin Oregon），专注于酿制有着新世界风格的优质黑比诺葡萄酒。至此，约瑟夫-杜茵公司已不仅仅是一个法国的大葡萄酒公司，而是一个跨国性的企业集团。
约瑟夫-杜茵目前是“优质葡萄酒家族”（Premium Family Vini，简称P.F.V.）的成员，这是一个由法国主要葡萄酒产区中有代表性的优质葡萄酒庄组成的一个协会，目的是更好地分享酿酒和栽培技术以及销售资源。协会共有11个会员，包括著名的香槟酒庄Pol Roger、波尔多的顶级酒庄――木桐酒庄（Château Mouton Rothschild）等。
葡萄园和葡萄酒：
约瑟夫-杜茵公司在法国拥有的葡萄园都集中的在勃艮第产区，分布在著名的产区夏布利酒区（Chablis）、尼依酒区（Cte de Nuits）及博讷酒区（Cte de Beaune）内。其中不乏多个属于顶级葡萄园（Grand Cru）和一级葡萄园（Premier Cru）的园区。这些高级别葡萄园出产的葡萄酿制的葡萄酒分别以各自的分级和名称发售。严格的产地划分政策和拥有多个不同地区葡萄园的状况，使得目前在约瑟夫-杜茵名下的法国葡萄酒高达60多款，其中白葡萄酒是以霞多丽葡萄酿制，而红葡萄酒除了博若莱产区是以佳美葡萄（Gamay）酿制外，其他则为黑比诺酿制。
在约瑟夫-杜茵旗下的众多品牌中，最值得提及的是 Clos des Mouches 这支酒，这是个葡萄园的名字，是约瑟夫-杜茵旗下最早拥有的葡萄园，购于1918年，位于勃艮第的中心地带博讷酒区，属于一级葡萄园。该款葡萄酒有红白两种，黑比诺干红和霞多丽干白葡萄酒。虽然该园区名下的霞多丽葡萄酒产量很小，不过品质却很优异，在1973年著名的美法葡萄酒对垒赛（Judgment of Paris）中，这支酒名列第五，为约瑟夫-杜茵公司赢得不少荣誉。
此外，约瑟夫-杜茵旗下有不少博若莱（Beaujolais）产区的葡萄酒，该公司不仅很早就参与博若莱地区葡萄的种植和酿造，而且在博若莱新酒（Beaujolais Nouveau）的发展和流行中起到了一定的推动作用。2006年诺贝尔颁奖晚宴中有一款约瑟夫-杜茵旗下的博若莱村庄级葡萄酒（Joseph Drouhin Beaujolais- Villages 2005）入选，成为对该公司所产的博若莱地区葡萄酒的一种很好的肯定。
约瑟夫-杜茵旗下的葡萄酒价格多数很大众化，有一半葡萄酒是在自己的酒庄酿制和灌装。除少数品牌售价在每瓶十二三美元外，大多数品牌在20～40美元之间，即使是高端酒的售价也常在每瓶100美元之内，所以是较公认的性价比好、品质稳定的法国品牌，受到不少人的喜爱，无论在法国还是在世界其他地方都不难见到它的身影。
路易-亚都（Louis Jadot）
相信很多人即使记不得路易-亚都的名字，也会记住路易-亚都的葡萄酒标，淡黄色酒标上方、正中那个罗马葡萄酒神巴克斯（Bacchus）的头像分外显著，起到了让人过目难忘的功效。
历史回顾：
路易-亚都酒庄虽然建立于1859年，但是其家族早在1826年就在勃艮第的中央地带博讷选择了优质的葡萄园，开始了葡萄栽培等一系列工作。路易-亚都的始创者路易・亨利・单尼・亚都先生（Louis Henry Denis Jadot）聪明能干，将其葡萄酒业务迅速地扩大，在北欧一带打出了天下。1900年，路易・亨利先生的儿子路易・让・巴伯提斯（Louis Jean Baptiste）接替了父亲的管理职位，并在勃艮第的几个著名产区陆续收购了多个优质葡萄园，为路易-亚都公司未来的发展打下雄厚的根基。
路易-亚都的第三代掌门人路易・奥古斯特（Louis Auguste Jadot）将路易-亚都品牌成功地推向了海外多个市场，特别是在英国和美国取得了很大的成功。不过，路易・奥古斯特先生英年早逝，其遗孀在多年的挣扎后为了路易-亚都酒业的前途，在1985年将公司卖给了其家族的美国进口商卢迪・科平先生（Rudy Kopf）。这些年来，虽然路易-亚都这个老牌的法国葡萄酒公司掌握在美国家族的手中，不过可喜的是其葡萄酒的经典风格和品质不曾改变或下降。人们依然可以找到心目中的路易-亚都葡萄酒。
葡萄园和葡萄酒：
目前，路易-亚都有着154公顷的葡萄园，分布在勃艮第从北到南的几个重要产区内，令路易-亚都自豪的是其所属的葡萄园一半以上是顶级葡萄园和一级葡萄园，而且，他名下的所有葡萄酒都是属于法定产区葡萄酒（AOC）。这使得路易-亚都所产的葡萄酒在品种、产量和酿制方式上都得到严格的审定，对保证其产品的质量和风格稳定起着一定的维护作用。
与勃艮第的其他酒庄相同，路易-亚都的白葡萄酒是以霞多丽葡萄酿制，红葡萄酒除了博若莱产区是以佳美葡萄酿制外，其他则为黑比诺酿制。目前已有150多款葡萄酒在路易-亚都的名下发售，这些酒从十多美金到几百美金不等，覆盖了大小不同的勃艮第主要产区和有特色葡萄园的风貌。做个假设，如果品尝了路易-亚都全部品牌的葡萄酒，那么对勃艮第产区也就能有较全面的认识了。
不过对于一般消费者来说，路易-亚都的产品有着很相似的葡萄酒标，使人不免产生眼花缭乱的感觉，有些无从选择。其实，这是严格遵从AOC标准，注重体现每块葡萄园不同风土特点（Terroir）的结果。所以，挑选路易-亚都葡萄酒的窍门是一定要看产区注解的小标题，看看是不是有顶级葡萄园和一级葡萄园的字样出现，因为用这两类葡萄园产的葡萄酿制的酒比一般的要价格贵不少。
宝尚-佩赫-菲尔 （Bouchard Pre & Fils）
宝尚-佩赫-菲尔是法国著名产地勃艮第的老牌葡萄酒商，创建于1731年，已有着270多年的历史。为了书写简便，这里就简称他为宝尚公司。在经销葡萄酒多年后，宝尚公司于1775年在勃艮第中部的弗奈（Volnay）地区购置了属于自己的第一块葡萄园，开始涉足葡萄栽培和酿酒领域。
1789年法国大革命迫使贵族交出土地和葡萄园等所有权，也使宝尚公司有机会快速购买和扩充了自己的产业，在勃艮第地区建立了稳固的根基。其中最值得称道的是他于1820年在博讷地区购买的皇家城堡（Chteau Royal de Beaune），城堡内坚固的堡垒和少见的厚墙为储藏葡萄酒提供了绝佳的阴凉避光环境，成为宝尚公司长期存储顶级葡萄酒的佳地。此后的数十年中，宝尚公司从未间断过对勃艮第优质葡萄园的收购，不少顶级葡萄园如蒙哈榭（Montrachet），骑士-蒙哈榭（Chevalier-Montrachet）和科尔登-查理曼（Corton Charlemagne）等园区都有宝尚公司所占的份额。目前，宝尚公司在勃艮第拥有130公顷的葡萄园，其中包括12个顶级葡萄园和74个一级葡萄园，是勃艮第产区最重要的葡萄酒生产商之一。
用不同葡萄园区的葡萄酿制的葡萄酒需要以不同的酒标发售，所以宝尚公司旗下也有着多款葡萄酒。虽然该公司出产的葡萄酒红白兼顾，甚至红葡萄酒的产量比白葡萄酒的还要高些，不过宝尚公司的白葡萄酒似乎得到更多的好评，其中最具代表性的是产自骑士-蒙哈榭葡萄园的白葡萄酒，用100%霞多丽酿制，以香型复杂多变、口感雅致细腻和回味悠长而著称。不过，这款干白的价格也不低，至少一百多美元一瓶。总的讲，宝尚公司一般的葡萄酒在几十美元左右，是一般消费者可以负担起的葡萄酒。不过，比起上两个葡萄酒公司约瑟夫-杜茵和路易-亚都的酒价还是高一些，而且数百美元的宝尚公司葡萄酒也不少见，有些更是达到了一两千美元一瓶的水平。