伊斯坦布尔:飘浮着骄傲和贵族气质

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进入土耳其

我要去土耳其。出发前凑了另外3个旅伴：一起去过柬埔寨的“大眼妹妹”；一起去过沙漠和凤凰古城的大学同窗“豆豆姐姐”；还有从来没出过国的在港大研究生班新认识的“苏丹弟弟”。

土耳其使馆不接收个人旅游签证。我竟然能托人找关系跟着某个旅行团一起办了签证，但必须同进同出。签证价格和机票都不便宜，但为了实现目标，都认了。

他们3个互不相识，我在其中穿针引线。我们4个人的户口来自4个不同的城市，代办签证的旅行社工作人员拿到我们的户口本时一直质疑我们到底是什么关系。

这一路走下来，我们从互不相识的陌生人，成为了很好的玩伴。

飞机在飞行了10个小时后，准时在土耳其时间清晨6点到达伊斯坦布尔阿塔图尔克国际机场。

终于进入了土耳其！

初识伊城

按照《孤独星球》指示的交通线路，我们选择了最便宜的交通工具——轻轨加电车去往伊斯坦布尔的老城市中心阿合麦特广场。轻轨站和机场相连，还没到上班时间，所以乘客很少，每人1.3里拉（当时1里拉约等于6元人民币）。

从轻轨转乘有轨电车，大概经过了20个站台后，到达阿合麦特广场。果真是城中心，书本照片上的蓝色清真寺和圣索菲亚大教堂就那样清晰地伫立在出站后道路的两侧，清晨的鸽子在教堂的上空飞翔，淡淡的阳光洒在安静的街道上。这是对伊城最初的感受。

办理好旅店入住手续后，我们顺着古街带着无比的欣喜随意地溜达，没多远，就出现了广阔的海面。查阅地图后我们确定面前的这片海就是著名的博斯普鲁斯海峡。蓝天白云，雄壮的礁石，成群飞舞的海鸥，行走在海中的巨大船只，远处雄伟的欧亚大陆桥，垂钓的老人，还有海边长跑的男女老少，以及公路上疾驰的汽车，一个个速写般的画面强烈冲击着眼球，我们行走，我们拍照，唯恐落下每一个美丽的镜头。

博斯普鲁斯海峡（意为“母牛的渡口”）将欧、亚两洲隔开，同时连接黑海和地中海，自古以来就是世界上最有战略价值的水道。遥想从前海面上曾发生过的战争和厮杀，再望望这个如今安静壮阔充满生活气息的海面，你不得不感叹历史的变迁和时光的荏苒。

海峡对面应该就是梦中的希腊了，可惜这次去不了。

沿着海岸线前行，圣索菲亚大教堂、蓝色清真寺、托普卡帕宫以及其他清真寺就点缀在其中，远处飘扬的星星月亮的红色国旗在蓝天白云下格外耀眼。

憧憬了这个曾经伟大的城市很久，决定来土耳其，也与这个“伟大”有直接的关系。福楼拜曾预言伊城有一天将会成为世界的中心，遗憾的是预言没有成功，伊城落败了。但今天的伊城依然挡不住3个帝国时代首府的辉煌。

从内心而来的骄傲和贵族气质在这个城市中飘浮着，我能切切实实地感受到。

在清真寺听来的蓝色故事

在蓝色清真寺4点关门前，我们奔跑着赶到了门口。

路上还遇到了一个帅呆了的当地哥哥，跟我们合影留邮箱，邀请我们一起喝苹果茶，还很羡慕地对同行的弟弟说：“你非常幸运，和苏丹一样（苏丹代表穆斯林的统治者，可以娶很多的美女做太太）。”从那以后，我们就管他叫“苏丹弟弟”。

清真寺的看门人不让游客进入了，因为4点半有祈祷仪式。我们可怜巴巴地说这是我们在伊城的最后一天了，求他让我们进去。善良的开门人点点头，我们大呼“万岁”。一进到大厅中，便能感到一阵阵清远之气。硕大的大厅全部以大理石作内壁装饰，260扇精美的窗将光线全部集中在厅内的中央祈祷区。墙上贴满了无数蓝色的美丽瓷砖，砖上尽是花纹和抽象的图案，在穹顶和拱门的衬托下格外瑰丽。这座寺庙建于1609年古拜占庭帝国的旧址上，意在超过隔壁的圣索菲亚大教堂和苏莱曼清真寺。直到今天，这座蓝色清真寺依然在空中傲视群雄，无可厚非地成为伊城的标志性建筑之一。

人们全部脱鞋进入。男殿和女殿自然地分开，男人在中间，女人在殿堂外。女人们全部披着围巾，五颜六色，像盛开的花朵。祈祷正式开始，人们朝着米哈拉布（指示麦加方向的壁龛）和敏拜楼（宣教台）随着歌声下跪起身，一次又一次。我们只是在中央大厅外默默地坐着，看着这些虔诚的人，据说每天都要进行7次这样的行礼，什么时候你在伊城习惯了听这些祈祷声，你才算真正融入了这座城市。

在之后的几天里，我们每天都会被清晨的祈祷声吵醒，然后再沉沉地睡去。所以我们注定还是过客。

在寺内我注意到一位同样有东方面孔的中年女子，像是游客，却表情凝重，没有我们这般轻松。她似乎精通仪式，和这些土耳其男人女人一起行礼。仪式结束后，我的好奇心翻腾起来，主动跟女人搭讪。旅途中的人最容易放下陌生，放下戒备。

她叫哲，来自青海。她曾深深爱过一个男人。他是一个穆斯林，来自一个很传统的穆斯林家庭。看着哲渐渐红起的眼睛，我已能猜到故事的几分。

蓝色清真寺是男人最想去的地方。今天哲来了，而男人却已长眠地下。

男人的家庭一直阻挠，因为哲不是穆斯林。两人和家庭僵持了快10年。直到男人患了鼻癌。

哲一直在男人身边陪他走完最后的时光。

男人的妈妈出乎意料地同意哲参加男人的葬礼，但必须像穆斯林一样净身3次。葬礼上，哲看着全身裹满白布的男人，竟然没有哭泣。“我感到的是一阵阵安和之气。《古兰经》中说：‘我从大地创造你们，我使你们返回大地，我再一次使你们从大地复活。’”这是他下葬时大家共诵的经文。这时候，哲才发现，10年来，她早已谙熟《古兰经》，已和男人的信仰融为一体。

来到伊城，在蓝色清真寺做一场祈祷，是男人的心愿。哲来了。

我不熟《古兰经》，却读过《穆斯林的葬礼》，记得书中说：“大地上所有一切都将朽坏，只有你的具有庄严和尊贵的主的本然长存。”

告诉哲，希望她能从这份刻骨的伤痛中醒过来，继续学着去爱和接受被爱，这也是男人所希望的，也是被真主所祝福的。

土耳其浴真的很神奇

苏丹弟弟坚持要去HAMAMI，就是著名的土耳其浴。我们做姐姐的就依了他。

伊城最著名的HAMAMI就在旧城区的君士坦丁柱下，40里拉一个人，咬咬牙洗了，要不就白来一趟土耳其了。男女分浴，换好衣服后发一条毛巾。进入浴室后是一个好大好大的圆石头，上面躺着各种面孔各种身材的女人。我们找了半天都没发现冲水的喷头，只好学着大家把毛巾铺到石头上，用小盆接好凉水泼到毛巾上，然后躺下，让石头的热气充满全身。豆豆姐姐很不甘心地躺下，用很纯正的北京话说：“这算怎么回事儿呀！”我和大眼妹妹管不了那么多了，身下的石头暖烘烘的，我们都睡着了，直到做按摩的大妈把我们叫起，轮到我们了。像其他客人一样，我们先趴下，大妈从一种看上去和洗衣粉袋子一样的袋子里倒出粉末状的东西放在一个大桶里，然后将像是塑料布的东西放进桶里，挤出丰富的泡沫，涂在我们的身上。按摩揉搓很舒服，然后再正面朝上享受着。不过说实话，我们有点点紧张，大妈的大手实在是太大了，我们这些中国姑娘的小身子在她手下估计捏一捏都会碎掉的。按摩结束之后，大妈舀来一桶桶温水直接泼在我们身上，大概泼了3次后，拉起我的手走进了一间有水盆的房间，坐下开始洗头发。还是那一双大手一把就把我的头发给揉了，以相当快的速度洗好，又用水浇了2次，然后告诉我结束了，还问我洗得好不好。我回答说相当好！她走后，我们自己又用水把自己从头到脚地浇了几次。再次躺到大石头上休息，顿时感到浑身的酸痛都消失了，真是太神奇啦！

带着无比的清爽回到旅店，三人间内少了一张床，苏丹弟弟决定打地铺。没过一会儿，大家都沉沉地睡去了。我估计是最后一个睡着的，因为我听到了他们四起的鼾声。