进入香槟的绮丽世界

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最近我把《中国葡萄酒》几期浏览一遍，回味多篇好文章，让我悠闲地过了一个周末的午后时光。当我一面啜饮克礼克-彭莎登（Veuve Cliequot Ponsardin），也被称为“凯歌”的黄标（不标年份）香槟，读到第8期有一篇《18款起泡酒品析》，心里颇有感触！《中国葡萄酒》没有染上时下中国“红酒热”的流毒，对于整个华人饮酒世界仍属“极端冷门”的香槟，也特加详尽的报导，相信持之以恒，一定可以扭转中国消费者对葡萄酒的误解，把香槟及起泡酒导入葡萄酒的主流。

红葡萄酒、白葡萄酒及香槟，构成葡萄酒这幢大厦的“3根支柱”。而在品酒的次序上，香槟一定是走在最前面。没有一个正式的品酒会不以香槟为前导。也因此，没有一位品酒家会忽视香槟的重要性。

比起红葡萄酒与白葡萄酒，香槟似乎更容易上手，但却难达“精湛”。我记得不久前，台北一个品酒会上，巧遇一位极著名的女作家，她最近开始沉迷葡萄酒。她说：“只爱上香槟酒一种而已！”在旁的多位资深品酒客听到这句话，莫不哑然失笑：“好一个迷途的羔羊！”

进入美酒世界的次序（以难易度而论），先是甜白、后是干白；而后干红，这又可先由新世界、波尔多、意大利、勃艮第……一路喝起，再加上新老年份的比较品赏；最后才进入香槟的领域。

为何要把香槟放到品赏的最后阶段？理由很简单：一般的香槟在绝大多数的品牌中口感相差不多，正如日本清酒一样；但是，进入顶级的香槟，则显示出各家酒庄的看家本领，就在这数以万计的小泡沫中夹带细腻的香气、小气泡，它们冲击口腔，从这些纤细触觉感中分辨出这些最细致的差别。如果没有多年酿制红、白葡萄酒经验的积累，很难锻炼出酿制香槟的过硬的看家本领，即使酒庄能够生产上百万瓶酒，其结果也是每款香槟的口味都一样。

品到香槟，已是品酒的最后阶段。但，要攀上品酒金字塔，那就非要陈年老香槟不可。我在台北有一位品酒的老弟小洪，不久前告诉我，他已爱上了老香槟，我只能够恭喜他:“迈上破产的第一步！”果不其然，几个月后，他的热度果真降低！香槟是干白中少数能够在酒窖中“存活”超过半个世纪的酒种。干白中比较能耐藏者，当属法国罗讷河马尔萨讷（Marsanne）以及胡姗（Roussanne）葡萄酿出的白酒，特别是由大酒厂夏波地（Chapoutier）所酿制的罗蕾（L’Oree），可以存放六七十年，却没有办法提升其香气及口感。但是，陈年的顶级香槟反而会在仿佛新烤出的面包香气中，闻到淡淡的花香、细致的泡沫，以及略带太妃糖的淡淡甜味，绝对令人入口难忘。

谈及香槟，不能不提到独领香槟的克鲁格（Krug，也译克吕格）香槟。3款克鲁格构成了现今香槟世界3颗巨星，分别囊括了“无年份香槟第一”、“顶级香槟第一”以及“奢华级香槟第一”的桂冠。

早在1843年就有一位来自莱茵河地区的德国人，约翰・约瑟夫・克鲁格（Johann-Joseph Krug）来到香槟区，一头栽进了香槟酒的行业，一代接一代传承至今。在家族中仅有25公顷左右的葡萄园，但每年生产6款近50万瓶各式香槟，款款都是香槟迷不愿意错过的精品。克鲁格也向其他果农收购葡萄，酿造一般没有年份等级的普通香槟。

在没有年份、以及属于非顶级的香槟中，克鲁格香槟便是以醇厚的口感取胜。普通级的克鲁格，有令人着迷的绿色瓶子及金色的瓶顶封签，极为高贵，价钱也是所有非顶级香槟中最高者，市价经常达100美元以上。

在年份香槟部分，克鲁格年份香槟被誉为是最长寿的年份香槟。这在小橡木桶中发酵、且在最好的年份才生产、平均每两三年才能遇到的好年份所酿出来的香槟，必须在酒窖中熟睡10年以上才上市，因此一上市后几乎马上被抢购一空。上市价当然反映出其稀有性，平均约200美元以上。克鲁格的年份香槟有极为细致的泡沫与浓郁的酵母香气，已经超越了佐配轻淡食品的层次，可以佐配红肉等浓郁口感的食物。

在酿造香槟的三种葡萄中，只有一种葡萄――霞多丽是白葡萄，另外两种葡萄――黑比诺及莫尼耶比诺（Pinot Meunier）都是红葡萄。红葡萄取其果味浓郁、酒体实在厚重、芬芳且具陈年实力；霞多丽则取其花香气、较酸的轻盈口感，冰镇后会产生宜人的夏日气息。香槟的酿酒师便是能够巧妙调和三种口感的葡萄口味的魔术师，他来让各种口味彻底互补，而每年不论葡萄的收成如何，基本上口味不会相差太远。可以想象，由数十至数百桶葡萄发酵汁，以不同的比例勾兑出一定口味的香槟，这是多么神奇的工作。而其中最神奇的一种便是“白中白”（Blanc de Blanc）。

将全部香槟由昂贵的霞多丽所酿成，便称为“白中白”。这种香槟保存了霞多丽的果香以及较高的酸度，没有较重的口感，并且有着非常令人着迷的飘逸气息。“白中白”香槟最受人欢迎的则是克鲁格酒园的美尼尔园香槟（Mesnil）。美尼尔园如同所有勃艮第酒园一样都是天主教会的产业，直到1750年才被民间买走。克鲁格主人在1971年买下了这个仅有1.8公顷的霞多丽酒园，于1979年推出了第一个年份的“白中白”。只有15000瓶的“白中白”立刻征服了法国的品酒界。尽管售价高达500美元以上，但几乎很少外销。

我犹记得第一次购得美尼尔园香槟时，是在1997年。当时一瓶1983年份的美尼尔园，售价可以买上接近半打的波尔多“五大”酒庄葡萄酒。每瓶酒都装在一个巨大的木制盒中，显示出高贵不凡的身价。美尼尔园香槟被称为是“香槟中的劳斯莱斯”。这也是奢华级香槟中最贵的一种。

克鲁格近年来看准了国际奢华市场的前景，也看到了M型社会以后惊人的消费能力，因此在1992年又买下一个比美尼尔园更小的顶级酒园――丹波内酒园（Clos d’Amdonay），这是一个生产黑比诺的老葡萄园，克鲁格因此推出一款全由黑比诺所酿造出来，号称“黑中白”（Blanc de Noir）的顶级香槟。这款香槟由于园区只有0.68公顷，最多只能酿造出3000瓶。1995年份迟至2006年才上市，结果真正是一鸣惊人！每瓶价钱高达3300美元，已经创造了世界新上市香槟酒的记录。

克鲁格的“黑中白”以如此高昂的售价，已经不是奢华级香槟所可比拟的，也不是巴黎及欧美时尚界派对所饮得起的，难怪有人挖苦：迈阿密的毒枭们很高兴又多了一种选择。他们已经喝腻了勃艮第的蒙哈榭（Montrachet），谢谢克鲁格给他们送上了“黑中白”！

尽管如此，我十分欣赏“黑中白” 高雅的酒瓶设计，一袭深蓝色的瓶身，果然富贵逼人。