狂野周末 第4期
开篇：润墨网以专业的文秘视角，为您筛选了一篇狂野周末 第4期范文，如需获取更多写作素材，在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享！
每天坐着敞篷越野车，在非洲大地上寻找最精彩的生命群体，那是无比惊心而惬意的探访。动物们沿着草原的枯荣自由奔驰，在环生的险象里迁徙生存⋯⋯本能和智慧，就这样开始了永无休止的进化。
寻觅是快乐的，也是辛苦的。肯尼亚的精彩就是在这样的寻觅中铺展开来，铺展到你记忆的最深层。
当乞力马扎罗遇到海明威！
乞力马扎罗倘若有灵，它的感觉一定好极了。不仅非洲大陆匍匐在脚下，数以百万计的野生动物也匍匐在脚下，而且连万物之灵长―人都膜拜它，将它誉为“武士头上的银盔”。
雪峰耸立、大象成群..这就是非洲！哪怕乞力马扎罗谢了顶，秃了头，模样依然野性，代表着黑非洲的桀骜不驯和勃勃生机。“在高达一万九千多英尺的乞力马扎罗顶峰上，有一头风干冻僵了的死豹，这头豹子为什么要到这个白雪封顶、生物绝迹的山顶上来？” 绝顶聪明的海明威只出谜面，不给谜底。
坐在安博塞利狩猎营地的海明威酒吧里，玻璃挡住了能卷起尘柱的大风，那些被叫做“霸王鞭”的树状仙人掌即使在风中仍然保持着凌厉的风度，而三角梅的花儿虽然像是一地鸡毛，却也美丽了一大片风景。远处不管怎么看乞力马扎罗的雪，都像是孩子唇边残留的雪糕―地球的温室效应难道非要选择一座巍峨的山峰作预警？
海明威酒吧建在一块高地上，只要有野外生存经验的人都会选择这样的高地安营扎寨。有人告诉我，七十多年前海明威在这里度过了一段美好的狩猎时光。酒吧让我们找到了历史重现的一个支点，从而使我们与海明威的相遇不再漫无边际。酒吧墙上挂着海明威的黑白照片，他举着猎枪，身边躺着猎豹，眼神里有一份自得和骄傲。“这头老狮子！”我忽然想起美国著名的文学评论家马尔科姆・考利这样称呼海明威。
狮子是非洲荒野上的王者，人类因畏惧它而心生敬畏，也就拍马屁似的将力量、勇敢和自由等耀眼的光环给予狮子，肯尼亚人连国徽都刻上了雄狮，而且是两只！海明威必定喜欢“老狮子”这个外号，这个擅长写硬汉的作家，借助小说《老人与海》的主人公圣地亚哥宣称：“人可以被毁灭，但不能被打败。”这句话对幸福者而言相当于废话，然而对于刚从第二次世界大战阴影中走出的欧洲人却如灵丹妙药，意志的魅力由此可见一斑。
以前我一直不怎么喜欢海明威的小说，尽管我偶尔会为他不经意的妙句拍案叫绝。在《乞力马扎罗的雪》中，我喜欢他这样描写哈里：“他靠谎话跟女人相处，比他过去对她们说真心话更成功。”海明威前赴后继经历了四次婚姻，其中的冷暖与悲欢怎能不让他大彻大悟！
说大彻大悟可能夸张了点，海明威只是喜欢冒险而已，狩猎如此，婚姻如此。来到安博塞利，能在与野生动物玩了一天累人的“捉迷藏”游戏之后，坐在海明威酒吧里品酒，想点有趣的事儿，心里的喜悦颇似长颈鹿嚼着金合欢树的嫩叶，美着呢。
离开这个酒吧时，想到一句话：“我们对喝酒的去处, 都怀有一种情感。”如果我没记错的话，也该是海明威说的。呵呵，这头可爱的“老狮子”！
交通：坐汽车从内罗毕到安博塞利国家公园，走内罗毕到纳曼加的公路，全程约310 公里，抵达安博塞利公园大门，大约要4个小时。还可以从内罗毕坐小飞机直达安博塞利国家公园。住宿：首选安博塞利狩猎营地（Amboseli Sopa Lodge），相当于国内四星级酒店，客房都是茅屋状的小楼，别具非洲风情，当然更重要的是海明威酒吧就在里面。
树顶旅馆的浪漫夜
终于“爬”到树顶了，一个奢华的暖窝，三星级水准的旅馆！在肯尼亚阿伯代尔国家公园茂密的丛林中，树顶旅馆是唯一的另类建筑，突兀而美丽。
鸟儿喜欢栖息树顶，因为弱小的生命需要高不可攀，因为大树比天空更像个始终不渝并可托付终身的恋人。与鸟儿同样弱小的是人类。1932 年，英国退伍军官沃克为了狩猎和观赏动物，在树上建了个“窝”，把肯尼亚的鸟全惊呆了。一棵大树上竟坐落着三间卧室、一间餐室和一个狩猎室。呵呵，人一排场，自然界就心惊肉跳。树顶小屋世界各地都有，只是沃克会享受，把它建得更像个温馨的家。即使这样，它还是默默无闻的，偶尔会有喜欢狩猎的友人来借宿，并亲切地将它叫做树顶旅馆。
有一天，树顶小屋来了当时世界上最尊贵的客人―英国国王乔治六世的长女伊丽莎白公主和她的丈夫爱丁堡公爵。1952年2 月5 日夜晚，当伊丽莎白公主与夫君正在阿伯代尔的树顶小屋做着鸳鸯蝴蝶梦时，遥远的伦敦，她的父亲乔治六世因患肺癌不治身亡。梦醒之后，她就成了英国和英联邦15 个成员国的国家元首。如今在电视上看到的老态龙钟的伊丽莎白二世，就是她!
离开了肯尼亚的树顶小屋，对于伊丽莎白来说，就意味着离开人生中最浪漫的时光，伦敦郊外温莎城堡的女王岁月变得具体而辛劳。
当岁月让沃克的树顶小屋变成废墟，有心人总能从历史的记忆里翻阅出点什么，开始雄心勃勃的商业炒作。树顶旅馆被商业开发了，地点还是那个地点，只是挪了个位，让它更靠近池塘，靠近野生动物的“中央舞池”，更好地与肯尼亚山面对。一颗大树已经支撑不了商人的宏大理想，于是围绕着一颗活着的大树搭起了坚固的木桩，让旅馆看起来更像一座空中楼阁，可以住进100 个“天使”。
树顶旅馆的设计颇具匠心，穿墙而过的树枝都是被精心呵护的，有的甚至裹上了皮毛，充满了原始的气息。旅客行走要慢慢习惯树干或树枝挡路，不时要弯腰低首，窄小的楼道也因此变得趣味横生。树顶旅馆的餐厅洋溢着英式浪漫和奢华，丝毫没有因为住在树顶就因陋就简。精美的餐具、优雅的侍者、可口的美食和醇香的美酒..这样的奢华很容易让人陶醉。在三楼中央，还保留着一间女王房，有观景阳台和独立卫生间，床铺上方挂着伊丽莎白女王与爱丁堡公爵的黑白照片，仿佛那一场鸳鸯蝴蝶梦真的就是在这张床上发生并消失的。
清晨或黄昏，端一杯咖啡临窗而坐，或在走廊的沙发上坐坐，远眺近看外面的森森绿树和山坡上的大象、羚羊，时光犹如咖啡一样香醇。一对老夫妻坐在窗前无语而幸福地享受着，让我突然悟到：与相爱的人一起这样老去，是多么浪漫的事！
树顶旅馆前后各有一个池塘，每天都有许多野生动物来补充水分和盐分。动物对这座被支在空中的树顶旅馆熟视无睹，即使夜里旅馆向池塘打射灯，它们照样该干嘛干嘛，权当那是月亮，更不管游客拿什么相机、摄像机或望远镜将它们收入眼底。
入夜，动物来得更多、更勤，树顶旅馆专门的守夜人员以事先约定的“警铃暗号”向睡梦中的旅客通报它们来临。感兴趣的话，就披衣或裹着毛毯起床，在睡眼惺忪中观赏动物的午夜风情。当然，想做一夜美梦的人可以将警铃关闭。不过要想不受干扰也难，一层木板隔绝不了多少声响，包括呼噜、欢叫与故意放轻的足音。好在都是一夜过客，都是热爱自然的旅行者，在半梦半醒中依然保持对别人的宽容和理解。
天亮了的时候，才觉得“与野兽共眠”是一句狗屁不通的广告语，明明是“与野兽一起不眠”嘛！
交通: 从肯尼亚首都内罗毕往西北，经A2、C5 公路约157 公
里，抵达树顶旅馆接待中心，大约要2 个小时车程。在接待中心办理进山手续、寄存大行李，并换乘专车前往树顶旅馆。
马塞马拉的野性
马塞马拉，富有节奏感的地名，听起来就仿佛蹄声渐近。
每年七八月份铺天盖地的角马、斑马、羚羊组成的大军，从坦桑尼亚境内的塞伦盖蒂平原奔向水草丰美的马塞马拉，听那浩浩荡荡的蹄声，得有一颗坚强的心脏才行。
即使不是大迁徙的季节，马塞马拉仍然有数量众多的大象、角马、斑马、犀牛、长颈鹿、瞪羚..在天高云淡中，在朝霞夕照中，或悠然，或警惕，它们享受着这块肥沃大地免费提供的丰富美食。然而猎豹、狮子等食肉动物的觊觎和突袭却总让被撕裂、被吞食的命运降临到弱者身上。
一只离群的直角大羚羊在草丛里呆立着，非常警惕地看着我们，不知是否被我们手持的长焦相机吓坏了。它一动不动，眼睁睁地看着我们向它包抄过去。我举着相机，自动对焦的细微声音清晰地响着。我的呼吸有点急促，仿佛我是猎人而不是摄影师，每按一次快门，都仿佛开了一枪，像玩网络游戏似的心潮澎湃。
大羚羊紧张地张开双耳，耳朵上的绒毛都清晰可辨了。它终于感觉到了险情，撒开双腿就逃。我也不追，面对面的近距离凝视已经让我太满足了。我以为：再有机会与如此迷人的生灵邂逅，恐怕只能是在梦中了。
第二天清晨，在敞篷越野车里，我和旅伴一左一右，张着猎人般的双眼，逡巡远近的目标。一只雄狮在晨光中享受着美味早餐：血淋淋的啃食场景，远不是我们期待的搏斗和厮杀，少了许多想象中的美感。在雄狮侧面不远处，一群兀鹫安静地守候着，等待收拾狮子的“残局”。兀鹫吃腐烂变质的东西，是“草原清道夫”。它们走路的姿态特别夸张，一摇一摆，像贫民刚中了五百万大奖。
在马塞马拉转悠了几天，终于看腻了随处可见的斑马、大象、长颈鹿..连狮子都看到二十几只了，还想看什么呢？对，找猎豹去！
开越野车的黑人司机是马塞马拉的常客，他对每一片低缓起伏的山丘和草木都了若指掌。对他来说，探访动物就像走亲戚或邻里串门。
“猎豹，猎豹！”车子也以猎豹追猎的速度向前冲去。
猎豹对我们的造访不以为意，它累了，想在午后的草丛中做个慵懒的美人。“喂喂，猎豹的美不是躺着的时候啊，起来吧！”它仿佛听懂了，或是烦躁了，竟然一跃而起，吓得同伴跌坐在车座上，而我则迅速按动快门，但也只是拍到它美丽的屁股。
在东非大裂谷的众多湖泊中，奈瓦沙湖是地势最高的。由于是淡水湖，所以栖息着众多河马，让一片貌似安宁的湖区潜伏着无法预知的凶险。但如今， “挑战”成了勇敢的同义词，危险就成了致命的诱惑。从纳库鲁返回内罗毕的途中，我们忍不住走进奈瓦沙度假村，租了一艘船，开始充满激情的水陆探险。
天空湛蓝，有鸟飞过，一望无际的湖面居然没有一艘船与我们遥相呼应。远远望见水里漂浮着色块，有人就喊起来了：“河马！河马！”我想起影片《乞力马扎罗山的雪》的主人公就是落水后被河马咬伤的，那时他也像我一样拿着相机。有人安慰我：河马很善良，只吃草，不吃人。但瞧那一米有余的大嘴，还有那长达30 公分的锋利巨齿，被顶一下，不粉身碎骨也难保全身而退啊！河马吃不吃人与伤不伤人是两码事。
我无法知晓眼前的河马群中有多少只河马，它们两千多公斤的体重，可与大象一比高下。奈瓦沙湖上有好几个河马群，我们的船儿绕过它们，不敢惊动。这种食草动物暴躁起来，一点不逊色于雄狮，一旦“万马奔腾”起来，无异于翻江倒海，这小船可经不起什么风浪。
我面对庞然大物总心怀恐惧，可当地黑人并不把河马当回事。在奈瓦沙湖浅水区，我看到三个黑人拉着网在捕鱼，不远处有一群河马在打盹，很符合我们对和谐社会的想象。眼前一片陆地像鳄鱼嘴般地伸向奈瓦沙湖，宛如非洲风情的T 型台。上面有年轻人倚着自行车聊天，有女人在湖滩上洗衣晒被，还有人在草地上搭帐篷，背景就是青葱的山野，长颈鹿的头在林木中时隐时现，鹈鹕、朱鹭则在女人扬起的水波中欢快觅食，这是多少美妙的生命画卷啊！
交通: 马塞马拉国家公园位于肯尼亚西部，从内罗毕到马塞马拉车程大约五六个小时，亦有小飞机可以抵达。纳库鲁国家公园在肯尼亚首都内罗毕以北150 公里的地方，车程大约需要两个多小时。
奈瓦沙湖位于内罗毕与纳库鲁之间，从内罗毕经A104 国道向北行85 公里，就能抵达。从裂谷省首府纳库鲁向东南70 公里，亦可抵达奈瓦沙镇。另外，还可以坐火车，肯尼亚至乌干达的火车中途经停奈瓦沙镇。
住宿: 马塞马拉国家公园里有许多度假村，相当于国内三四星级酒店水准。纳库鲁湖临近纳库鲁市，游客通常下榻于纳库鲁市内，然后驱车去游览。奈瓦沙湖畔有好几座宾馆和度假营地，可以提供食宿和游船服务。游客若有垂钓的雅兴，也能在这里得到满足。
马赛人的自由与信仰
非洲最迷人的景观是弱肉强食的野性追逐，是金合欢树挺拔苍凉的孤傲，也是马赛人与猛兽为邻的荒野漫步。这样的日子一晃就是上千年！在20 世纪英国占领肯尼亚的日子里，许多非洲部落妥协了，而马赛人却依然故我。囚禁的结果是马赛人快速死去，但“不自由毋宁死”是马赛人与生俱来地选择，他们决不轻易舍弃信仰，因为他们认为：一旦舍弃，就找不到回家的路。最后，英国人只好妥协：马赛人犯法，以罚款代替囚禁。今天，马赛人依然享受特殊待遇：许多部落都被赶出了国家公园，唯有马赛人可以在其间自由自在地生活。牛粪与黑土、树枝搭建起来的低矮土房子，延续一夫多妻的生活。
参观马赛人的家，里面黑暗、难闻，让人无法理解这个自视优等的族群如何能接受这样的生活，而马赛人却对此甘之若饴。马赛人我行我素，手不离棍，至今仍然以牛和老婆的数量来衡量财富，男人梳着小细辫子，而女子却光着头。
红与黑，是马赛人的外表特征。枣红色带黑条格的“束卡”其实就是两块布，一块围在腰间，另一块斜搭在肩上。据说，穿红是为了驱兽防身。对于终日与野生动物相伴的牧人，火焰般的红色就是力量的象征。怕火的野兽对红色怀有敬意。