国际品牌:一枚棋子的无奈对局

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山本耀司：知其不可而为之

“某种程度上，我就跟《皇帝的新农》里那个的皇帝一样。但为了让日本时尚文化不输给世界，持续现在的工作是我的宿命。我将继续为服装设计事业鞠躬尽瘁。”

――山本耀司的破产宣言

以左右不对称、黑色为设计主调的日本著名高级时装品牌山本耀司，一周前还在巴黎时装周推出2010春夏新作，日前却突然传出破产消息。该公司11月9日表示，已经向东京地方法院申请破产保护，负债总额高达60亿日元。

据日本媒体报道，受到全球经济不景气影响，高级时装需求萎靡，加上日元汇率攀升，山本耀司销售业绩遭受严重打击。尽管公司已大幅节流，仍出现资不抵债的窘境，于是决定向法院申请相等于破产保护令的“民事再生法”。该品牌在声明中表示：“令人遗憾的是。庞大债务已损害我们的财政，令我们难以继续独自经营。”不过，品牌称日本和海外的专卖店仍会继续经营，海外的分公司不受破产保护令影响，山本耀司亦会继续出任创作总监。

山本耀司的财务出现问题，其实有迹可循。近几年积极在全球扩点，过度投资，却不幸遇到全球金融海啸来袭，资金周转出现问题，这是造成山本耀司申请破产的主因。据了解，山本耀司近两年在巴黎、东京六本木、纽约等大城市成立大型旗舰店，花费了大笔金钱。今年6月山本耀司首度缺席巴黎男装周，当时发言人就坦承是受到金融海啸冲击，没有充足的经费举办男装秀。

对于品牌的未来发展，本土私募机构Integral公司第一时间介入山本耀司的重组再生方案，其现任董事合伙人边见芳弘曾担任阿迪达斯日本公司副社长，任职期间同山本耀司敲定了与运动品牌Y-3的合作计划――这就是部分海外媒体谬称“阿迪达斯将收购山本耀司”的起因。不过此时山本耀司公司已经无法仅依靠自有资金完成重组再生。条件变得更加苛刻：山本耀司只有将事业让渡给Integral公司，才能够获得对方的长期支持。

根据双方合同，一家“新山本耀司公司”将负责接收原破产公司业务。Integral公司派遣边见芳弘，这位山本耀司曾经的合作者出任新公司董事长。山本耀司也不再介入经营层，仅保留首席设计师职位。山本耀司公司和子公司在日本60家既有店铺以及海内外各项批发业务将不会中断。目前还没有消息显示将如何处理山本耀司的海外零售店业务，Integral公司只是承诺不会改变山本耀司品牌风格。

山本耀司也会破产确实令人意想不到。但是仔细想来也在情理之中。

山本耀司本人已于今年4月30日从经营一线退任。不过，他仍把破产的责任揽到自己身上。承认由于自己过于专注设计服装。将经营过分托付给公司其他董事。此外，山本耀司旗下共有8个品牌，包括Yohji Yamamoto、Yohji Yamamoto+NOIR、Yohji Yamamoto男装、Y's家具、Y's Mandarina、Y's男装、Y-3等，另外女儿山本里美的Limi Feu也拥有自有品牌，企业体过度庞大，品牌之间盘根错节、营运不易，更是间接造成山本耀司无法抵挡经济低迷的主因。

虽然Yohji的跨界也与川久保玲一样层出不穷，但除了Y-3没有什么能跑量或赚钱的产品。没有手袋，没有香水，也没有T恤。那些剪裁奇特的解构黑西服如果遇到不识货的很可能被以为是乞丐。Yohji在日本国内的消费者都是四五十岁的中年妇女，在东京Yohji旗舰店发现消费者没有低T40岁的，甚至还有拄拐杖的爷爷奶奶。再有，Yohji的品牌划分也比较模糊，很难分清哪个是主线，哪个是副牌，还有叫Coming Soon的无设计师副牌更是让人无法与山本耀司产生联想，所以大家只能通过购买Y-3来享受大师的设计，但是这些收入山本耀司又必须与阿迪达斯分享。

Christian Lacroix：危机年代，高级定制的宿命与抗争

“我在抗争。我本来做不到的。我不能为了这场花掉本该属于工人们的钱。感酣好心的资助者，那些不取分文地帮助我的朋友和供应商们――多亏了他们，09秋冬的高级定制才得以。”――Christian Lacroix

巴黎高级定制品牌Christian Lacroix日前终于不堪重负，敌不过金融海啸的冲击，向巴黎商务法庭递交了破产保护申请书，准备对公司债务进行清算，要申请破产。尽管该公司的首席执行官Nicolas Topiol表示，在破产保护期间Christian Lacroix将继续运营。但这种新闻昭示了顶级定制女装的商业模式走向了末路。

创立于1987年的Christian Lacroix，在当时LVMH的主席Bernard Arnault大力支持下成立，初衷是用顶级定制女装去占领时尚金字塔的最尖端。Christian Dior和Chanel是当时这个领域的佼佼者，Christian Lacroix在推出之后获得巨大成功，不少名流成为该品牌忠实的顾客。尽管服装售价不菲(在几万到几十万元人民币之间)，但高昂的品牌维护费让Lacroix始终无法实现收支平衡，Arnault因此在2005年将其卖给总部位于美国佛罗里达的一个免税连锁店Falic集团。

然而，三年后美国一场不期而至的经济危机把这个顶级女装品牌推向了绝境。作为世界上现存的17个高级定制品牌之一，Christian Lacroix代表了巴黎时尚最顶级的水平，但销售额却无法与名气画上等号。2008年品牌销售额三千万欧元，亏损一千万欧元。而由于全球经济衰退，使得Neiman Marcus、Saks、Nordstrom以及Barneys New York~司纷纷减少订单，因此2009年，Lacroix的情况进一步恶化。

该集团希望能尽快得到法院判决，在维持业务的同时，期待品牌能有进一步的发展。即使在危机下，拥有一个以自己名字命名的品牌，并忠于自己的名字，固守在法布街的工作间里――这是Christian Lacroix那固执而略嫌老式的理想。他的一位客户曾经有意向该品牌提供财务支援，但Lacroix拒绝了帮助。他被欠年薪170万美元，并且已经免费设计了几个月，为Christian Lacroix生产服装的工厂以及雇用工人的报酬也均未得到支付。然而在日新月异的今天，这一类老式作风又是令高级定制时装得以立身的根本。在昂贵和奢华之外，高级定制代表着更为紧密的人际关系――无论是在主顾与店家之间，还是在店员与店主之间。

近日，Christian Lacroix终于获救，来自阿拉伯的资本将投资这个法国时装品牌，关于伊芙心悦收购Lacroix的传言也将归于平静。新的主人是阿拉伯联合酋长国中最小的一个酋长国Ajman的酋长，他的投资集团还将再投资1亿欧元用于品牌建设。酋长的代表律师在一份公告中表示，收购计划是与时装设计师一 起“合作”制订的，商业法院极有可能批准这份收购计划，因为它满足法律所规定的三大标准：维持经营业务，保留员工职位和清理负债。

易帅换将：设计师更新换代

人人都说时尚潮流日新月异，恨不得每天新款，将那些旧的、过时的通通抛在一边，但没想到，就连人事，也同样变动得如此迅速，设计师们就仿佛集体参与了一场“抢椅子”游戏，这边的板凳还没坐热，那边就宣告你必须离场，不免令人怀疑，究竟是真的才能不够，还是品牌太过急功近利，只在追求眼前利益，而放弃了长线投资的考量。

从2007年开始，国际服装品牌的新一轮易帅风潮就拉开了序幕：Phoebe Philo“卸甲归家”将Chloé的设计师职位让给Paulo Melim Anderson，Kris VatAssche在Hedi Slimane和LVMH集团的谈判破裂中渔翁得利，接掌了Dior Homme，Damino Biella则到代了Brian Rennie入主Escada。然而这些都只是个一头。到了2009年，很多大牌在销售压力下各显神通，其中一项就是通过更换首席设计师或者创意总监来调整自己的设计风格，迎合消费者不断求新的心态，就算不能使品牌柳暗花明、起死回生，至少噱头做足，吸引到了社会各界的眼球，故而易帅风潮愈演愈烈。

34岁的Stuart Vevers是Loewe的新上任的设计师。今年1月，Stuart Vevers在巴黎刚完成Muberry最新系列后便搬到了西班牙马德里，正式受邀出任拥有162年悠久历史的Loewe的品牌创意总监。他在短短的两个月里面信心十足地创作了20组从头到脚的设计，以静态展示的方式呈现，从中可以看出他对于细节和材质混合的要求。以往在Loewe，配件曾经是比较弱的一环，看来在Vevers的掌舵之下，Loewe将在配饰上大有发展，Vevers把最细致的皮革以最实用摩登的款式呈现，为Loewe找到了年轻摩登的线条。这位在时尚界大玩“妙手回春”高招的才子，在他掌舵后推出的全新配件系列一上市，就成为各大时尚杂志的聚焦点。

在09秋冬系列之后，Olivier Theyskens与Nina Ricci终止了合作，Peter Copping将取而代之成为新的品牌设计总监。在到Nina Ricci之前的2003年到2006年之间，Theyskens曾使Rochas从已淡出时装界的品牌一跃成为好莱坞名星的红毯常客。而现在，销售额问题几乎成为所有设计师被更换的公开说法。如今，毕业于中央圣马丁和皇家艺术学院、曾在Louis Vuitton辅佐Marc Jacobs担当女装设计师、服务过Sonia Rykiel的Peter Copping入主Nina Ricci，期望这位甚少露面的低调设计师为Nina Ricci带来新气象。全世界也同样期待才华横溢的Theyskens尽早推出以自己名字命名的个人品牌。

各大品牌不断易帅换将，归其真正原因，还是那提了又提的金融危机在作祟。当生存受到威胁，首当其冲被开刀的，自然是站在最前锋的设计师，因此，造就了品牌公司的人事大地震，每个人都在如履薄冰地进行着新的设计，期待着未知的命运。如今，2010春夏时装周已经结束，新任设计师们又开始备战下一季的。