行走贝加尔湖东西伯利亚冰雪徒步之旅
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初识伊尔库茨克
不知道为什么，首都机场T2国际出发大厅空空如也，几乎见不到几个人。到达俄罗斯的晚上才知道，今天本该在首都机场降落的MH370失踪了。
除了背包里一副冰爪引起了安检的注意，我们顺利登上了海航每周一班飞往伊尔库茨克的飞机。一个多小时之后，远离中国领土，天空一下变得清澈，在西伯利亚上空，层峦叠嶂的山峰覆盖皑皑白雪，让我们眼前一亮。不多会儿，就飞越了西伯利亚丛林上空，在飞机上第一次目睹了广袤无垠的贝加尔湖以及注入湖区的惟一一条河流―安加拉河。
下了飞机搭乘minibus进市区，我们的终点是Empire hotel，但因为手机无法连接网络，只能离线使用谷歌地图gps定位，加上定位不准，导致我们背着沉重的行囊在瑟瑟寒风中迷路了一个小时，问遍了各种路人，语言又不通，手机还因为温度过低自动关机了，几近绝望……
当天是妇女节，在俄罗斯是个重要节日，而伊尔库茨克给我的印象就是一座后工业时代的没落城市。我们在一个偏僻的小路上好不容易看到一位俄罗斯老太太，拿出手机打算再问一次路，就在老太太也一筹莫展之际，机灵的女朋友发现Empire hotel就在左侧一个不起眼的小巷子里，大家哈哈大笑。
check in之后，马上通过前系到了此前一直邮件沟通的Baikal Explorer的Leonid，直接送票来我们酒店房间。他非常详细和耐心地跟我介绍了第二天环贝加尔湖列车的行程，给了我们一张伊尔库茨克的市区地图，还提供了一些关于搭乘前往奥尔洪岛和利斯特维扬卡班车等有用信息。经他介绍我们才知道我们是住在伊市的最中心，难怪房价不便宜。走出酒店旁边就是政府大楼，以及三个教堂景点，酒店离河岸只有几分钟步行距离。
晚上我们在伊尔库茨克小逛了一下，初到此地似乎很难找到合胃口的餐馆，草草解决了晚饭问题，逛到中央市场才一路走回酒店。晚上的伊尔库茨克可谓人迹罕至，很多街道几乎见不到人影。
火车环湖
乘火车环湖游览是贝加尔湖最重要的旅游项目，也是我们此行的重要目标之一。国内绝大多数游客都会选择在这里的旅游黄金季节即九、十月份前来，因此出发前几乎搜不到任何关于冬季环湖列车的信息，还有国内的旅行社表示，这趟列车冬季根本就不运行。一直到坐上火车，我那颗惴惴不安的心才放了下来。
在drama theatre上车时天还没亮，大巴一路沿安加拉河到达利斯塔维扬卡小镇，睡眼惺忪的我们一下车就被眼前一望无际的冰湖给震撼到了，睡意全消。由于湖面冰冻，我们从这里乘坐气垫船，花几分钟就到达了河口对岸的贝加尔港，从那里登上一趟四节的环贝加尔湖观光列车。穿越冰封的安加拉河口，在port Baikal的火车站，来自世界各地的背包客和观光客一下子多了起来。
贝加尔湖是全世界最深，蓄水量最大的淡水湖。而环贝加尔湖的铁路其实是西伯利亚第二条大铁路―贝阿大铁路的一小段。环湖铁路全长虽然只有八十多公里，却有39个隧道，还有靠山墙29公里，其中意大利风格的靠山墙已经成为环湖铁路上最美丽的景点之一。50年代由于修建水库，有一段铁路被淹没，火车改线，这一段铁路被废弃多年，后来一个有商业头脑的俄罗斯人将其承包下来，开发成一条旅游热线。沿途只有一个正式车站，走到景色美丽的地方火车司机就会停车，给足够的时间供游人拍照游览。
冬季这趟车每周日早上10点在贝加尔港出发，晚上十点才到达伊尔库茨克火车站。从贝加尔港到斯柳江卡，铁轨几乎是贴着湖岸的，湖面的壮丽景色一览无遗。中间也有峭壁高耸怪石林立，时而飞渡天桥，时而穿峰过峡。其中最有趣的一个景点，我们登上了冰封的贝加尔湖，湖面上有层叠挤压上来的大块碎冰，大家玩得不亦乐乎，当地设点售卖这里的土特产贝加尔鲑鱼，途中时不时还可以看到湖上有现场挖洞钓鱼烤鱼的。当然也看到不少车带着履带直接横穿湖面，这一切都让来自南方的我们觉得新鲜不已。
徒步贝加尔湖
贝加尔湖的22个岛中，奥尔洪岛最大，长约71公里。它位于湖中部偏北，在湖水最深处附近。如果说贝加尔湖是西伯利亚的明珠，奥尔洪岛就是这颗明珠的心脏。我们在与当地人完全无法沟通的艰难局面下坐上了开往奥尔洪岛的面包车，司机还在当地享有盛名的背包客旅馆Baikaler接了几位来自北美等地的白人，随后沿着风景秀丽的山路前往奥尔洪岛。
司机把冰冻的贝加尔湖当作了宽敞的大马路，车直接开过厚达一米的冰面。在拥挤的面包车里塞满了十二三个人且颠簸了六个多小时之后，我们终于到达了Nikita’s Homestead上最负盛名的背包客旅店。前台值班的是一位冷峻的50岁女人，从头到尾没见过一个微笑。
安顿好已经是傍晚，我们去了尼基塔附近的萨满石。奥尔洪岛一直被视为北部萨满教的中心。萨满源于西伯利亚的通古斯语，意思是“他知道”。萨满（巫师）被认为有控制天气、预言及占星等能力。在万物有灵信念支配下，萨满教的崇拜对象极为广泛，石头自然也拥有不可言喻的能力。
冰湖日落景象令人兴奋不已，这里看起来是个摄影胜地，因为期间我们看到不少风光摄影师顶着刺骨寒风在此取景。
第二天因为尼基塔没有游览团，下午我们决定独自前往贝加尔湖冰面探险。奥尔洪岛北部沿岸有很多海角，直达北部端点的cape kowboy。我们从萨满石出发进入贝加尔湖，靠冰爪在冰面上行走。沿途冰面的外貌在不断变化，有时还会遇到半人高的冰堆，看到冰面下似乎有暗流一直延伸到湖中央，听说冬季贝加尔湖的冰面下有时会有温泉涌出，造成冰面融化，一不小心就掉进湖里了。在没有雪覆盖的地方，可以看到深不可测黑乎乎的冰面，还有厚达一米的裂缝。
在距离萨满石7.5公里的地方是三小时内惟一可以徒步抵达的断崖，断崖旁是一处石窟窿，冰锥悬挂在洞内。越靠近断崖的地方，湖面就越难走，杂乱的冰堆让人根本无处下脚。对于想要花更多时间在冰面上徒步到更远地点的背包客来说，所取道路最好离湖岸越远越好，那里的湖面没有冰雪堆积，湖面也更平整。
去程是背离太阳的，回程时就是向阳，雪地反射十分强烈，但是我们没有配备太阳眼镜。走在冰川之间，广袤的贝加尔湖面上根本见不到其他人类，也看不到任何活动的生命迹象。徒步在远离奥尔洪岛的贝加尔湖冰面上，只能听到冰爪刺进冰面里的咔嚓咔嚓声，如果这时候你停下来，除了风声，听不到任何其他动静，孤身前往的话日落以后一定寂静得吓人。加上夕阳以一个极低的角度在凹凸不平的雪地上投下阴影，走着走着，仿佛就有了一种走在荒芜的南极大陆的错觉，和纪录片里的极地景象别无二致。我想，我总算来了一回“极地”，此行之后对南北极的向往也没那么强烈了。如果没钱没精力去南极的，在严寒的冬季来西伯利亚的贝加尔湖，确实是个不错的替代方案。
其实整个奥尔洪岛就是一处与世隔绝的地方，这里缺乏电视和网络，没有城市里的娱乐消遣，房间内甚至不供应饮用水，洗澡也是奢望。在奥尔洪岛期间我们惟一的社交场地就是Nikita的餐厅，吃完饭聊完天，就可以睡了。当然，如果不怕冷，还可以选择到萨满石附近的山坡上躺着看星星，清冽的空气和漫天的繁星一定会让你终生难忘。
奥尔洪岛森林徒步
从尼基塔出来，沿着小径可以直达岛南部的森林。起初我们甚至打算横穿森林直抵奥尔洪岛的东南沿岸，往返路程大约在25公里，如果没有迷路的话，应该可以当天往返。不过因为前几天徒步体力消耗过大，当天我们只能下午出发，根本无法做到当日往返，所以我们只能走多远算多远。
在地图上可以看到胡日尔村有小路深入森林，沿途还会经过一个小溪，但是徒步步道到了森林中部就终止了。除了地形图，在来之前我们无法得知森林里的具体情况，因此准备了一些应急设备，包括等高线图、指南针、GPS定位、手电筒等等。当然穿得足够暖和也非常重要。
下午3点，我们沿着汽车道进入森林，路上遇到一个带狗慢跑的白人，时不时还能看到汽车从森林里开出，汽车在雪地上压出的轨迹，十分明确地指示我们的前进道路，有时道路会有分叉，因为手上只有简易地图，而且这些车道往往都是临时的，在这片荒凉之地往往只能凭感觉选择左还是右，基本原则是东南方向，并且沿着山谷走，避免爬坡。
但在徒步了两个小时以后，车辙越来越浅，最后完全消失。虽然知道继续前进很有可能迷失方向且找不到来时的路，但我们还是冒险试着往前走了一大段。踏入雪地后，前方坡度越来越高，积雪越来越深，树枝越来越茂密，最后完全锁住前进道路。折断树枝往前走，最后似乎走到了山坡，有一片很大的空地。这里是我觉得此行最为诡异和感到困惑的地方。
比起前一天上午阳光晴好时初探森林的感觉，下午进入森林，尤其是太阳开始落山以后，奥尔洪岛森林多了一层神秘感。在这块宽阔的坡顶雪地，有非常多相互交叉、来自各个方向的脚印，并且已经逐渐要被新的积雪覆盖。空地里有一堆一堆树枝垒在一起，看起来明显是人为的痕迹。加上出发前法国人告诉我曾经有一个人进入奥尔洪岛的森林，再也没出来过，想起这些，我不免觉得惊悚。这里明显是人迹罕至的地方，而且没有任何车能够开到这里，为什么会有人把树枝堆在一起？作用是什么？更诡异的是，我们是沿着汽车轮胎轨迹进入森林的，但最后轨迹逐渐消失了，根本是死路一条，那么这些车去哪了？难道这一切同神秘的萨满文化有关吗？这些问题在我回来之后还一直困扰着我。
太阳马上就要下山了，空地对面是一片更茂密的树丛，完全没有道路可走。走出步道后，积雪深度已经有30厘米，远远超出我可以承受的范围，已经不能再往前走了！这时我开始返程，但几分钟后我来路也在我眼前消失了。硬着头皮穿进森林，走了很久也看不出刚才是沿哪条路过来的。在没有道路的森林里徒步，加上树枝非常密，要不断地改向绕道，太阳逐渐消失在山头，没有太阳指引，不出几分钟马上就会迷失方向。森林的雪地里有来自各个方向的旧脚印，我只能每走一会儿就拿出指南针定向，去程是东南方向，回程是西北方向，并且必须沿着下山方向走，即便没有车道可循，只要方向对，就能走出森林回到村子。
树丛越来越密，没有空隙可穿过，必须压断树枝开出一条路，走了没多久，又发现新问题，如果一直在没有道路的森林里闯，回程的速度太慢了，如果天黑还走不出森林，就遭殃了。实际上手电筒是锂电池的，在零下十几度的环境下，手机如果没有热量支撑，很快就关机了，手电筒也差不多。幸运的是大概二十来分钟以后我重新找到了汽车道，只是并不是来时的车道。沿着泥泞的车道连走带跑回到nikita，已经是晚上9点多，而我也已经完全体力透支了。想想这有惊无险的一天，看来要徒步穿越奥尔洪岛，必须得有专业的装备和更加充足的物资，并且要做好在森林里露宿的准备。
穿行西伯利亚小城
因为不善于和当地司机打交道，也没有任何沟通方式，我们在Nikita的接待处订票回到伊尔库茨克。同样颠簸了六个多小时，我们总算在下午5点多住进了利斯特维扬卡的Baikal Chalet，一家极具当地特色的木屋旅馆，房间里有一个宽阔的直面山谷的观景阳台，非常惬意。
利斯特维扬卡不大，就坐落在贝加尔湖和安加拉河的交汇处，它也是贝加尔湖边惟一人工开发的小镇。紧靠湖边的大道叫做“高尔基大街”，五个和湖岸垂直的山谷是小镇居民住的地方，很多都是原汁原味的小木屋。在这座小型村落中，可以看见贝加尔湖岸边渔民最纯真的生活方式。
悲催的是，天黑后的利斯特维扬卡根本就找不到任何餐厅。顶着刺骨的寒风，又冷又饿的我们走了几公里最后才看到一个蒙古包，进去后竟然看到老板是黄种人，可惜只讲地道的俄罗斯语。当我们坐下拿起菜单，才被告知热菜已经不供应了。也许是看到我们饥肠辘辘，隔壁桌的俄罗斯年轻人把他们的一盘肉包子让给我们，并且坚决不要我们为此付钱。一番比画中我们了解到，小镇几乎没有夜生活，想在这个点儿找饭馆已经是不可能了。
第二天早上，Baikal Chalet里的住客，一位60岁左右的夫人问我们昨晚找到餐厅了吗，我说，很少，最后补了一句，其实是没有餐馆的，只有咖啡。这家伙来这里好几天了，肯定也是没找着餐馆。不过在Baikal Chalet早晨老板娘亲自给客人做早餐，种类还算丰富，虽然这里物资匮乏，但已经非常不错了。
从Baikal Chalet走出来，有一座关于贝尔加海豹的小型博物馆，外观就像是一艘倒扣的船。既然走到了这里，也在LP上出现过，倒是想见识一下这座村子里惟一的娱乐表演。出乎意料的是我们不是惟一的观众，还有一些看似从其他地方来利斯特维扬卡的俄罗斯人，除了观看海豹表演，这里其实也展出贝加尔湖特有的鱼类。
利斯特维扬卡有从湖岸向内延伸的三道山谷，我们从木屋旅馆所在的第一道山谷步行1.5公里到第三道山谷，这里一路往里走，就可以到达狗拉雪橇中心。路上我们进入一家Petro Park，LP上介绍这里是一处收藏和展示古旧汽车的博物馆，而baikler则将这里称作为必访点。 进入后一位三十多岁夫人出来迎接，我们觉得50卢布的门票并不算贵，算是对民间博物馆的支持，并且博物馆也欣然同意我们拍照留念。这里除了古旧汽车，还有用废旧铁制器件制作的各种惟妙惟肖的工艺品，房间内还有博物馆主人创作的贝加尔湖主题的油画，博物馆中间摆放着完全用回收铁材制作的飞机，这一切都是她的丈夫手工制作的。
狗拉雪橇是俄罗斯冬季的传统运动项目，每年圣诞节在在别尔茨克湖都会有盛大的狗拉雪橇比赛，这给冰天雪地里漫长枯燥的冬季增添了不少乐趣。利斯特维扬卡的场地，五公里收费2500卢布，拉雪橇的狗大多数是哈士奇或者阿拉斯加，异常活泼，看到工作人员来到狗屋区开始挑狗干活，狗狗们就兴奋得上下跳狂吠不止，拉起雪橇来也是又快又稳超级卖力。
下午4点多，我们才回到木屋旅馆取回行李，在利斯特维扬卡的车站搭乘面包车回伊尔库茨克，依旧背着沉重的行囊从中央市场一路找酒店。一到酒店迫不及待连接wifi回到人间。
从中央市场出来，一看时间还早，我们打算前去安加拉河。此前入住河边的Empire hotel，以为还有时间就没去，结果此行后面再也没机会去过，所以走之前是一定要去安加拉河看看的。这一行十分幸运，虽然安加拉河没有在高空中看到的那么壮观，但是意外发现了传说中的爱情桥，情侣们把象征爱情的锁挂在桥上，把钥匙丢入河中，我们自然也不能免俗。
这不是一场惊心动魄的旅行，但对我们而言，风雪中徒步抵达贝加尔湖中心，在那宁静洁白的一隅来一场与内心的对话，就是值得骄傲和铭记的探险。