Jil Sander隐者回归

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90年代的极简主义

对于那些极简主义的拥趸者来说90年代的辉煌是无法复制的，当时的经济危机造就了极简主义的盛行，在那样的经济条件下，讲究服装的实用化、简单化成为新的风气，Less Is More成为当下时尚的口头禅。如果要追溯到源头，这种时尚是从建筑业流传而来的一种审美形式，即抛弃所有无用的装饰，一些没有实际用处的花边、蕾丝、刺绣等装饰统统都被拿掉，保留的皆是简单、美丽而实用的部分。Grazia杂志时尚新闻编辑Kay Barron曾这样评价这场服装变革：“这一切是关于白色衬衫的力量，在20世纪80年代后真正的回归本源，在垫肩和奢华装饰之后，让人感到新鲜。”也正是这种实穿主义的大行其道将Helmut Lang、Calvin Klein以及jil sander这一干极简主义大师推向时代的最高峰。

Jil Sander，这位并不喜欢自己被称之为极简主义者的德国设计师，却一向被冠有“Queen of Clean”的美名，并且一直当之无愧。她的极简美学概念是独一无二的，较之Helmut Lang略带未来主义的前卫与激进，Jil Sander则充满女性的柔美及精致；较之Calvin Klein的美式休闲，Jil Sander却带着德国式的严谨与自信；若与在当时也大行极简风的Prada和Giorgio Armani相比较，更会发现Jil Sander的设计是别致的，且举世无双，她的简洁似乎更有说服力，她的服装在肩部有完美的线条。这一切都让人感到新鲜并为之着迷。

另类的超前者

虽然Jil Sander在90年代被众人追捧，但她在70年代就已是逆势而行，推行这种简约风格，只是鲜少有人欣赏。作为极简主义的先驱者，Jil Sander在童年时期就已显现出特立独行的一面。她喜欢看母亲踩着缝纫机做长裤和与之搭配的灯芯绒衬衫，当她继承了母亲的缝纫机后，从此一心做衬衫和裤子。总是穿着裤子的打扮常常引来老师的不满，“我很早就爱上了裤装。”Jil Sander回忆道，二战后，她就读的那所女校的老师很不赞成这种颠覆式的新装束，“每当我穿裙子去上课，她才会对我笑眯眯。”

在1968 年，她创立了Jil Sander 品牌，并在德国汉堡开设了第一家精品店。1973 年，举行了首次个人时装会，当时并没有引起人们的普遍欣赏，之后她将作品带往巴黎，但命运女神同样没有垂青于她。在那个华丽当道的年代，Jil Sander来得太早了，在Thierry Mugler 、Claudia Montana 和Emanuel Ungaro 的夹击之下，遭遇了彻底的失败。

德国人与生俱来的坚毅性格并没有让她轻易放弃。直到20世纪80年代的到来，三宅一生、山本耀司、川久保玲等日籍设计师日渐崛起，他们所带动的服装新线条革命打破了时装界的传统，而此时的Sander也找到了自己的位置，Jil Sander品牌终于引起人们的关注。80 年代末，她的公司在法兰克福股票交易市场成功上市。法国时尚顾问Jean Jacques Picart这样回忆他参与策划的Jil Sander 巴黎处女秀：“流动感、简约，羊绒弹力织物、真丝、如第二层皮肤的面料，侧重于针织服和大衣—还有穿男孩式长裤套装的年轻模特，简约得你无法想象。”Andy Warhol在斯德哥尔摩曾这样说：“未来每个人都会世界闻名15分钟”。他没有正经解释过这句话的含义，可对于从默默无闻到大放异彩的Jil Sander来说，也许格外受用。

时装的乐趣在于“一看二摸三上身”，好的时装必定是看着好，摸着舒服，穿上身更是荡气回肠，每个环节一点一点加分。Jil Sander绝对是这方面的代表。 她的服装充满力量感，设计融合了男装的特征，又吸收了同时代日本设计的纯粹主义；在剪裁上善于用斜向剪裁来突出线条，颜色多为柔和的中性色，用矜贵现代但并不夸张的面料创造出式样简洁的高级时装。遍观她的作品，并不标新立异，但裁剪精良，结构独到，线条明晰的毫无破绽。什么荷叶边、泡泡袖这些别的设计师经常玩弄的元素，在她的作品中出现的机会几乎为零，往往那些穿过Jil Sander装的女士声称其"是毫不修饰的服装，却又最富修饰功能"。

遁世者的回归

回望Jil Sander这几十年的时装历程，她的身上除了被贴有“极简”的标签外，“不懂商业”、“不肯妥协”、“偏执”、“完美主义者”诸如此类的标签更是层出不穷。

进入21 世纪后，物质主义开始逐渐重燃星火，叱咤风云的“极简主义”开始显露出颓败之势，而Jil Sander在被Prada收购之后，由于种种不明原因辞去了公司总裁与首席设计师的职务。进入2003年，这一整年对于整个时尚产业来说并不是个好年头，美国人担心而不再旅行，日本人也因为害怕SARS整天呆在家。更加戏剧化的是，这一年Sander重新归位并与Prada 签下6 年合约，可是一年半之后，双方第二次分道扬镳。此后又几经易主的Jil Sander 品牌与它的创始人再无实际关联。自此之后，Jil Sander开始了长达四年之久的遁世生活。

同一时期，另一位“极简主义大师”Helmut Lang将自己公司51%的股权交给Prada，2005年因理念不合，Helmut Lang也离开了自己一手创办的品牌，并发出宣言：“我再也不会回时尚圈了。”在极简主义不再盛行的时代，这两位被认为不合时宜的大师就此宣告结束，同样都是宁为玉碎不为瓦全的硬派作风实在让人唏嘘让人感慨更让人钦佩，然而时尚圈永远就是这样势力而风云多变。

命途多舛的Jil Sander在2009年再次复出为日本平价连锁品牌Uniqlo设计+J系列服装。她为Uniqlo赋予了前所未有的高质量日常服，该系列还获得了由伦敦设计博物馆主办的“英国生命保险2011年度设计大奖”的时尚类设计大奖。然而好景不长，像Jil Sander这种只想做最“纯粹的衣服”的强硬派终究不会像其他设计师那样八面玲珑，她对于自己的创作有着极其严格的要求，这种执着使得她与优衣库的合作也于2011年散伙。

正当我们又在猜想着老太太此次又会隐世多久之时，却意外得到惊喜——这位“极简女王”将回归Jil Sander重新掌舵，消息一出，对于近两年来又开始重振极简主义的时尚圈来说无疑是振奋人心的，那些从90年代过来的极简主义推崇者希望能从Jil Sander的纯粹中得到能量与归属感。

2013春夏男装秀的秀场说明以“非学院派的简单从容”来概括本季的风格。长且窄的夹克和外套，有着爱德华和平时代的设计比例，再加上双排扣的双襟设计更显正式而拘谨。Jil Sander最著名的男装设计准则——“绝不能穿得像个爸爸”，在本季也得到了大力体现。

纯净稳重的色彩，拿捏恰当的比例，还有那简洁利落的剪裁无一不在向人们宣告着：真正的Jil Sander回来了，这才是最纯粹的极简风格。

纽约时尚史学家Elyssa Dimant说：“人们现在关注的主要是极简主义时装的艺术性，而不是它的实际用途。新极简主义其实都是一些高端设计，相当概念化，而90年代时的极简主义更注重服装的生活化、实用性和舒适度。”一语道破真谛，Raf Simons的Jil Sander曾用鲜艳的色块拼接以及素净的线条为极简主义赋予新的定义，带来了新的活力，这种极简主义更加注重时装的艺术性，与当年实穿主义至上的Jil Sander有着形式上的差别。

但无论如何，故人归来，带来来了极有说服力的作品，这是让人感到欣喜的，但这也仅仅是男装，相信更多的圈中人士将会把目光投放在更有说服力的女装时装周上，Jil Sander又会以怎样的美学形态展示她的极简主义，我们唯有拭目以待了。