北印度的金三角
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新德里的甘地之魂
新德里和旧德里截然不同。旧德里是印度风格――拥挤、无序、古老，新德里不少地方混杂了西方现代风格，赶上了全球化的时尚。从总统府到印度门这段，是新德里的政治中枢，政府各部及军队的司令部都设在这里，议会也在不远处。沿途绿草如茵，道路宽阔，车辆驶过略有尘土。印度门是一座凯旋门，为纪念参加一战的印英阵亡士兵而建，上面刻着9万多牺牲者的名字。
印度最著名的牺牲者，是甘地。作为现代印度奉献给世界最好的文明成果，他的感召力早已穿越时空，成为这个时代最重要的精神安慰之一。
甘地纪念馆记录了甘地的许多辉煌时刻，“食盐进军”是其中之一。1930年，殖民当局制定《食盐专营法》，大幅提高食盐的价格和税收，引起印度人的强烈不满。3月的一个清晨，甘地和他的78名信徒在一个修道院宣誓后，排着整齐的队伍徒步前往遥远的海边，去煮盐。每路过一个村庄和乡镇，甘地都会宣讲他的“非暴力不合作”主张。26天之后到达目的地，追随者已有1000多人。
“食盐进军”经西方媒体报道后在全世界引起轩然大波，最终殖民当局不得不在抓捕甘地和他的追随者之后又将其释放，撤销取缔国大党的命令，并承认沿海人民煮盐合法化。
“食盐进军”行期26天，行程386公里，被艺术家塑成雕像，立在新德里街头。
甘地之墓在甘地纪念馆后院，墓碑是非常俭朴的一块石头，让人想起他裹着白棉布的矮小身躯，这个身躯所承受的痛苦在1948年1月30日被一颗同胞射来的子弹结束。
不要把泰姬陵当成泰姬陵
阿格拉是个很小的城市，却拥有世界上最杰出的建筑之一泰姬陵。
清晨6点，人们从东南西北4个小门汇入主门，络绎不绝地接近着这座建筑史上的维纳斯。我有点担心，我怕喋喋不休的旅游手册上过火的宣传，让我见到真迹时陷入失望。为了避免失望，我决定不把泰姬陵当成泰姬陵，它就是400年前莫卧儿王朝皇帝沙贾汗为妻子所建的墓地而已。
随人流踏入大门，那座巨大而熟悉的乳白色建筑就站在面前。陵墓依稀笼着雾气，带点粉红色的幽光，如梦似幻。我们走到一边，找石阶坐下。上升的太阳照在陵墓的拱顶上，金子似的闪光，粉红色终于褪去，陵墓发出淡蓝的荧光，剔透如冰。我理解了为什么泰姬陵被称为奇迹。
通往陵墓的水道两旁种植着不怎么整齐的柏树，水象征生命，柏树则象征死亡。水道尽头是陵墓，泰姬就长眠在那里。泰姬原本是集市里卖糖果的少女，嫁给沙贾汗后，为他生育了14个孩子，却在生育最后一个孩子时因产褥热不幸离世，临终前立下遗嘱，不许沙贾汗再娶，还要他为自己建造一座无与伦比的陵墓。这位罕见的情种，妻子死后几乎不问国事，专心为她修陵。建筑师、工匠和艺术家大约2万多人，以胡马雍墓为蓝图，融合印度、波斯、中亚的艺术风格，花费22年始修成。建好泰姬陵，沙贾汗又着手建造自己的陵墓――一个和泰姬陵一模一样的纯黑色大理石陵墓。不久儿子篡位，将老父囚于阿格拉堡。在生命的最后几年，沙贾汗从阿格拉堡的八角小窗远眺泰姬陵，靠对爱妻的怀念度日。去世后，儿子把他葬在泰姬身旁。在泰姬陵内部，我们看到了两座大理石棺材。
进入陵墓，才会对精致二字有深刻的体验。墙上的雕刻，花卉造型千姿百态，那些被风吹得垂下头的叶子，柔软的茎，招蜂引蝶的花瓣，塑造它们的工匠一定对自己的工作怀有真正的热情，才会如此深入地观察自然、如此细腻地呈现观察。据说陵墓中的大理石上共有28种宝石和半宝石嵌入，青金石来自阿富汗，碧玉来自旁遮普邦，蓝宝石来自斯里兰卡，玛瑙来自阿拉伯，绿松石来自，玉和水晶则来自中国其他地方。有些宝石还在墙壁上熠熠生辉，有的已经被撬掉，这是印度成为殖民地后英国官员和士兵所为。
泰戈尔形容泰姬陵是“一滴爱的眼泪”，然而印度的工业化正在对这滴泪珠进行着无情的摧残。大理石外墙现出黄斑，墓室出现小孔，都是附近炼油导致的酸雨腐蚀的结果。泰戈尔的诗中写道：“沙贾汗，你知道，生命和青春，财富和荣耀，都会随光阴流逝。只有这一滴泪珠，泰姬陵，在岁月长河的流淌里，光彩夺目，永远，永远。”但愿如此吧。
斋普尔的西游客
斋普尔是拉贾斯坦邦的省会。拉贾斯坦意为“国王聚集的地区”，印度独立之前，这一带有18个国王和2个萨拉达尔（即苏丹）。印度独立后，将小王国合并，建立拉贾斯坦联邦，后又改为拉贾斯坦邦。1876年，为了迎接英国威尔士王子到访，斋普尔将城内建筑全部漆成粉红色，外加白色边框，所以又称“粉红城市”。
斋普尔最知名的历史建筑琥珀堡位于城郊一座小山上，是古代藩王的都城，城墙环绕，居高临下，极有气派。城堡内有数座独立建筑物。精致小巧的镜宫四面通风，看起来更像是一个凉台，但据说曾是土王的寝宫，大约因为斋普尔临近沙漠，酷暑难熬，需要在这么一个通风的地方睡觉。镜宫的墙上镶嵌了无数拇指大小的玻璃镜片，耀眼如星，据说晚上若点燃烛光，光线经镜片折射后，有如芒钻漫天飞舞，非常奇妙。
从琥珀堡返城，经过“风之墙”。起初我以为是由于火灾或什么其他原因摧毁了主体残留的墙，就像澳门大三巴牌坊，其实它就是一面孤零零的墙壁，却建得如宫殿般奢华。墙上开了几百个小窗户，是过去久居深宫的妇人窥探平民世界的窗口，但窗口再多也替代不了亲身体验。
休息的当口碰上3个中国年轻人，一女两男。从上海而来，徒步半月至尼泊尔，打算在印度走6个地方，然后飞伊朗、叙利亚，如果还剩钱的话，就继续走埃及、土耳其。看来是遇上了“西游记”的主人公。他们都已从之前的公司辞职，打算把积蓄花完再找工作。不用买房？回答很坚决：“不买，反正我们也不想待在家里，在路上才快乐。”这样的年龄就应该这么洒脱不羁，父母含辛茹苦地养大孩子，可不是为了让他们成年后像牵线木偶那样生活。