印象玉树:高原上耸立的新城

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别拿玉树不当高原。当地的海拔有4000多米，听上去不算很高，但接待人员还是反复提醒：要十分注意高原反应。我与数名初上高原的记者，怀着忐忑中有点小兴奋的心情，自西宁登机，飞抵这个震后重建的高原新城。

从飞机上走下，展现眼前的是一幅画满大山与白云的苍茫卷轴，灰绿的山间满缀黑色的小点，听人说，那是放牧的牦牛。环顾四周，只觉玉树机场洋气中带点藏文化特色，装修远比一般县级飞机场要好。据说，这机场也算造得及时，玉树地震时，机场投入使用尚不足一年，幸亏有了这机场，大批救援物资得以在道路不通的情况下运抵玉树。

玉树机场位于新城之南，距城区20多公里，途中有著名的“文成公主庙”。机场与城区之间的马路修得很好，但路上跑的汽车却不多，司机要不是刻意让外来旅客观赏沿途的草原风光，估计可以毫无压力地飙到150迈。

入得玉树城区，又是另一番景象。水泥已经铺满了这个镶嵌在大山与草原间的城镇，主干街道上车水马龙，除了高楼欠奉，感觉与国内二线城市差别不大，而精致程度则有过之。道路很干净，不知是否空气透明度高的缘故，偏西的阳光打在柏油路上，路面闪耀着金色的光芒。

藏文化的元素无处不在，几乎每一扇朝着大路的门与窗户都有图案的纹饰，建筑的外墙多涂上了红、黄、蓝等鲜艳的颜色。最惹人注目的是城西山坡上的一行巨大的白色梵文，同行的一位青海电视台的记者说，那是藏传佛教的六字真言：嗡嘛呢呗美吽。他说，从高山上看下去，这六字真言就像是这座新城的标题。

除了一处地震遗址，这座新城至少在表面上，已经完全抹平了地震的痕迹。据说，在玉树重建时，请来了不少国内顶级设计师，城中心有几座后现代的建筑，很是有些西欧的小资城镇的味道。不时有穿着藏袍的藏民三三两两地从洋气的建筑前走过，他们神态轻松，怡然自得。

喇嘛很多。有男的，也有女的，他们像普通居民一样逛电器商场，下馆子。我见街上的喇嘛一般是年轻男女，不由得纳闷：年轻人都当喇嘛去了，谁来给这座城市干活啊？“这确实是个问题。”一位搞扶贫的朋友说，“这儿很多年轻人以出家修行为志向，想组织他们发展生产都不太容易。”

他说的话我们很快得到印证。在旅馆安顿好后，我们想找个吃饭的地方，但神奇的是，在晚饭时间，不少饭馆居然不开门，有些虽然开了门的，但店员却客气地告诉我们今天不待客。有位朋友苦笑了一声，说：“看来做生意对于他们来说不是一件很重要的事情。”

到了旅馆，接待人员叮嘱我们，晚上不要一个人外出。“这儿有段时间治安不太好，发生过几起打人事件，虽然最近好了些，但还是小心点好。”据他说，这城市虽然建好了，但不少牧民的生计没着落，有人喝了点酒就进城闹事。我听得半信半疑，在我看来，当地人看陌生人的眼光羞涩中带点客气，我更愿意相信他们绝大多数都是良民。

此行还有一个小插曲。同行的一位纸媒记者在下飞机一个多小时后，忽然撑不住了，一屁股坐在距离房间还有十几米的楼梯上，好久起不来。这位苦命的仁兄以实际行动证明，高原反应可不是开玩笑的，玉树虽然不如拉萨的海拔高，但也不是谁都受得了。据说，当年不少来到玉树救灾的志愿者就曾被高原反应折腾得够呛，能坚持下来的，都是体魄强健、意志坚强的牛人。