西陵峡:“绝版三峡”的山水记忆

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三峡库区175米的最终水位并不会令整个三峡“变矮”，三峡大坝下游的那段西陵峡是惟一不受影响的峡段。从西陵峡口出发，沿山间小路和古栈道溯江而上，以三峡大坝为终点，有一条可以重拾老三峡壮美景色的“视觉徒步线”。

班船从虾子沟码头开出，沿长江逆流而上，经过南津关，宽敞的江面迅速变窄，这就是西陵峡了。自葛洲坝令这里的水位升高三四十米之后，这段峡江便始终“超脱”于三峡大坝不断升高的蓄水水位之外，两岸的山势依然雄奇陡峭，成为缅怀老三峡的“绝版之地”。

时近黄昏，夕阳将江面染成一片金黄，过往的船只一次又一次地划破江面，留下扇形的粼粼波纹。峡谷内水汽弥漫，掩盖住山峡陡壁上的所有细节，只留下两排由近及远、逐渐模糊的俊美山影。

船入峡谷不久，便停靠在石牌镇的码头上，今晚游客将在这里过夜。这是一处饱览峡江风光的绝妙所在，透过宾馆房间的窗户，“身形”优美的明月湾尽收眼底。

这里还有另外一个美妙的名称――灯影峡。名称得自兀立于峡江西侧山头的四块岩石。夕阳西下或明月高照时，从江面上望去，山头的四块岩石非常显眼，仿佛正在上演一出唐僧师徒四人西天取经的灯影戏。郭沫若曾写诗赞道：“唐僧师徒立山头，灯影联翩猪与猴，峡尽天开朝日出，山平水阔大城浮。”诗中所说的“大城”，就是紧邻峡口的宜昌。

由于非节非假，入夜后的石牌镇显得异常安静。在月光的照射下，明月湾的风光历历在目，比白天还要清晰。江风拂面，山花飘香，偶有一只过船，用游动的暖灯划破这静谧的蔚蓝。

次日清晨，当峡江再次被染成一片金黄的时候，游客向西陵峡的深处进发了――不是乘船，而是徒步。其实在三峡大坝蓄水之前，徒步走三峡一直是中国最有吸引力的户外线路之一。现在三峡内大部分的沿江山路和古栈道都已沉入水下，惟一幸存的就只有这一段了。

由于景区开发的原因，从石牌镇到龙进溪的沿江山路被整修得很好。路虽然好走，却也因此少了很多乐趣。精彩的徒步感受，在走过龙进溪后才迟迟到来。

脚下的山路在转眼间变成了土路，幸好这几天没有下雨，要不走起来一定十分痛苦。前行不久，山路不再沿江而行，而是一路向山上蜿蜒而去。山阶陡峭，爬起来只能手脚并用，十分吃力，好在身边不时有牛麻藤可以拉扶。这种藤生得十分粗壮坚韧，还开着大朵大朵的紫色花朵。以前三峡的纤夫就是用这种藤做纤绳的，不仅结实，还禁得住江水的常年浸泡。

天气炎热，汗流浃背，爬不了多久就得坐下歇歇脚。而每到此时，总有尾巴长长的绿色大蜥蜴躲在石头的后面盯住游客看。由于位于峡谷深处，这一带的自然环境还比较原始，据当地人说，野猪、锦鸡也不少。终于攀上山顶，这里种植着大片大片的橘子树，其间散落着几幢白墙黛瓦的民宅，看那屋顶，竟还是用一片片不规则的石板铺就的。向脚下望去，长江像系在山间的一条黄丝带。

橘子林中的徒步十分惬意，除了难得的阴凉，还有幽幽的香味一路陪伴。不过好时光并没有持续多久，在绕过一个大山弯之后，山路又急转直下。

半小时后，游客又踏上了与江面并行的山路。不时有船只从离我很近的江面上鸣笛而过，却顾不得看上一眼，因为脚下的山路越发狭窄而残破。再往前走，窄小的路径竟变成了开凿于江边峭壁上的凹槽，必须低头侧身，小心翼翼地一步步蹭过去。江水就在脚下一两百米的地方流淌，有力地冲击着几近垂直的岩壁，也冲击着游客的胆魄。

不过这段最危险的沿江山路也是西陵峡徒步中最有价值的一段路，以前的商贩和纤夫就是通过这样的栈道进出三峡的。应该说，在三峡的古栈道中，这种凿于岩壁上的“凹槽路”还算好走的，更多的栈道就连看一眼都会让人胆战心惊：人们在临江的峭壁上凿出一个个石孔，然后将木桩插在石孔中，再在一根根支出岩壁的木桩上铺上木板，成为一条完全凌驾于江面上的“空中走廊”！

走到了沿江山路的尽头――三斗坪。与刚刚穿过的西陵峡一样，这座庞然大物令游客一时无语，只是在脑海中不断重复着“壮观”二字。