启程于太阳初升的时刻

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马尼干戈

能够再次路过并稍事停留的地方只有它――马尼干戈。一听到马尼干戈这个名字，就会牵动所有情思和意绪。因为有太多的作家和旅行者介绍过它。有一首歌这样唱道：“迎着冬季走天涯，我们相聚在马尼干戈。”

马尼干戈是连着、青海和四川三处的纽带地区。又是通往德格的门户。走在马尼干戈灿烂的阳光下，湛蓝的天宇犹如一块毫无瑕疵的蓝宝石，皑皑的雪山闪烁着银色的光芒。虽然是五月，但扑面而来仍带着寒意的山风马上让人触摸到康北高原粗犷而刚烈的气质。不大的小镇上，沿街各种招牌的商铺、小食宿店比比皆是。裹着鲜艳头巾的藏族妇女露出纯朴的微笑，坐在路边木头堆上晒太阳，手摇转经筒的老阿婆虔诚地念着嘛呢，留披肩长发、穿短皮夹克的汉族女子三三两两走过小镇，头戴白帽的兰州回民殷勤招待生意。突然“嗒嗒嗒嗒”一阵急驰的马蹄声，两个身材高大的草原牧人从我们身边打马跑过。间或又有戴墨镜、衣袂飘飘的扎巴（小喇嘛）骑着摩托车像风一样消失在路的尽头，过往的汽车扬起的尘土四处飞扬，远处偶尔传来一阵阵凶猛的狗吠……难怪有人说马尼干戈像美国西部牛仔小镇，它的强悍、它的生机、它的恍若隔世的繁华、它的天高地阔的苍凉，无一不表现得淋漓尽致，个性张扬。

马尼干戈意为三岔路口的转经之处，三岔路本来就是一个聚散的驿站。人生如旅，我们匆匆到来又匆匆离去。就让我们把几分遗憾留到马尼干戈吧，但愿这遗憾不是最后的，仅仅是一个开始。

寻梦阿须

翻过雪花飘飘的海子山，阿须，以它宁静安详、如梦如幻的美景接纳了我们。三面环山，一片开阔的草原。虽说现在不是风吹草低现牛羊的季节，但簇簇萌生的新绿已经开始吐露春的生机了。中午的阳光照着流淌的雅砻江水，河岸的树木正抽枝发芽。

接待人员把我们引进一栋漂亮的藏式宅邸内。这是巴伽活佛的家。气宇轩昂、儒雅和蔼的巴伽活佛接待了我们。我看过北京作家温普林先生写的《巴伽活佛》一书，多多少少对活佛有所了解。巴伽活佛既有深厚的佛学基础，又有相当的现代意识。他为当地铺设电线、扶贫送温、筹建格萨尔纪念堂，因而活佛深受当地百姓僧众的爱戴和尊敬。

品尝了巴伽活佛家的风干牛肉、酥油茶后，巴伽活佛带我们参观了格萨尔王纪念堂及格萨尔的诞生地。活佛博学多识，为我们讲解了格萨尔王12岁赛马登位称王及70年的戎马生涯。格萨尔王施行善道、抑强扶弱，在雪域高原创建了一个“通瓦滚曼”（极乐世界）。抚今追昔，英雄的丰功伟绩让人感慨万千，金戈铁马的滚滚烟尘已随时间的脚步远去。而此时的阿须草原和平安宁，回首四顾，一只巨大的苍鹰在天空缓缓飞翔，纪念堂侧面的格萨尔王铜像庄严肃穆。岔岔寺迎风招展的经幡、昂然挺立的白塔都笼罩了一层神话般的传奇色彩，连每一根草尖上的阳光都泛动着英雄们生生不息的光荣与梦想。

参观完后，人们随意四处走去。我们来到格萨尔王纪念堂前那片河心公园，茂盛的水杨柳长满了河岸，流水清澈见底，两只悠闲的黄鸭领着一群小鸭子在水中觅食嬉戏。黄鸭又叫“藏鸳鸯”，一生成双成对，忠贞不渝。如其中一只遭遇不幸，另一只会飞到天上，然后头朝下撞去，以身徇情。几位汉族作家称羡，只有这片最后的净土才有这样和谐相处的美丽，难怪有那么多人慕名而来。我们遇到一位来自欧洲斯洛文尼亚的“老外”，经简单交谈，“老外”告诉我们，他来阿须已半月有余，但仍不舍离去，他每天做的事情就是面对草原、面对雪山、面对江河，享受心灵的自由和安宁。

下午，在阿须乡一间简陋的小饭馆里，我们坐在临窗的桌边，一切都显得那么自然和亲切，夕阳的余晖照着我们略显疲惫但无比兴奋的脸，有人偷偷去河边打了几网花鱼，当地的老百姓是不准打鱼的。大家开玩笑说鱼要少吃，酒要多喝。几位十分豪爽的康巴汉子为我们唱起了酒歌。歌正烈，酒正酣，在酒与歌的欢乐中，一切语言已是多余。

玉龙拉措

开始我们对新路海这个名字很不以为然，以为新路海这个名字简直平庸到了极点。可是，同行的德格人告诉我们，它还有一个名字叫玉龙拉措。传说格萨尔王的爱妃珠牡曾来到湖边洗浴，她留恋于这美丽圣洁的人间仙境。以后人们将这湖命名为玉龙拉措，意思是神仙也一见倾心的湖。

翻过开满一种叫“莫仑且”的迎春花的山坡，我们已经看到玉龙拉措一小片湖面，那世间罕见的蓝色让我的心剧烈颤抖。我们欢呼雀跃，有人开始疯跑着下山，我终于看到了名副其实的人间仙境――玉龙拉措。

6.2平方公里的湖泊周围，雪山、森林、草甸，集中了所有高原湖泊梦幻般的景致。湖水的颜色是任何语言都无法形容的。凝神静听，有轻轻的响声从湖底深处传来。湖边巨大的石头上刻着六字真言，更增添了一种神秘的气氛。我掬起一捧清冽的湖水喝下，听凭心中那份感动如湖水一样荡漾。一年四季，玉龙拉措的湖水是变幻无穷的，据说夏季会变成牛奶一样的乳白色。我回来后再看玉龙拉措的照片，发现湖水的颜色已经不是我亲眼见到的那样，我不禁哑然。当玉龙拉措同我的心灵融为一体时，我终于知道了它为什么叫“倾心之湖”了。

临别玉龙拉措，我捡了一块湖里的石头，经过湖水千百年的滋润，光滑的卵石上面隐隐有几条细细的白色花纹，它好像玉龙拉措随风荡漾的水波，足以使我在今后的日子中倾听它生生不息的诉说。

雪域瑰宝――德格印经院

如果去了德格，不去印经院，就等于没有去过德格。

清晨，这座坐落在更庆欧普龙河畔的红褐色房子已经显露出它神圣凝重的王者之气。

一群群虔诚的信徒围绕着印经院转经，“嗡嗡嗡嗡”的颂经声响彻不停。金顶、红墙、转经筒在眼前晃动，五颜六色的经幡迎风飘动。德格印经院是雪域藏族文化一道绚丽风景，凝聚着康巴人对藏族文化乃至对全世界文明的不朽贡献。

走入它厚重沧桑的历史，仿佛岁月依旧。据说德格第十二世土司兼六世法王曲吉・登巴泽仁常常在清晨和黄昏听见美妙动听的颂经声回响在因牦牛受惊撒落经卷的欧普龙河畔。于是，受神的启示，他决定在这个地方修建一座印经院。印经院殿宇宏大，坐北向南，红褐色墙体，四周经幡林立，殿内塑有众教派佛像，墙上绘有壁画,楼上两层经版库所藏藏文经版共200余部，21.7万多块，全院藏书4669种，共有国宝级的梵文、乌都尔文、藏文三文合一的《般若波罗密多经八千颂》，释迦牟尼十二弘化插图。印经院是雪域藏文化的继承者和传播者。从经版到画版，藏族大小五明学科，各种教派兼容并蓄，从佛祖到智者圣贤的传世之作都有。我仿佛走进了浩瀚历史文化的长廊。

斗转星移。曾经显赫一时的土司官寨早已荡然无存，而印经院却似一座高洁的精神之颠，流芳百世。这正是它强大精神力量之所在。