快时尚在中国

开篇：润墨网以专业的文秘视角，为您筛选了一篇快时尚在中国范文，如需获取更多写作素材，在线客服老师一对一协助。欢迎您的阅读与分享！

有人把大行其道的“快时尚”比作快餐，甚至，认为它像新时代的饮食男女之事，是“被制造出的瞬间错觉”。

这也就不奇怪，ZARA的店里总是人头攒动：欧美型男型女街拍，衣着搭配清一色的H＆M；人们在Uniqlo里会按不同的颜色，买上一打的polo衫……尽管“快时尚”以其对设计师品牌近乎嚣张的仿制，使它成为时装工业的众矢之的，但即便在经济环境不景气的2008年，H&M的税后利润和销售业绩都上升了13％!

而那则有关拉格菲尔德在香奈儿公司电梯间错把女员工用H&M粗花呢外套加正牌香奈儿挎包的一身混搭当成全套香奈儿行头大加赞赏的美丽误会，可能最能说明的就是“快时尚”产品完全可以达到与正品一样的时尚效果。连Lagerfeld都会产生错觉，更何况如你我的芸芸众生。

这种“被制作出的错觉”让无数女性趋之若鹜。渐渐地，偶尔可见的H&M、ZARA频繁出现在街边巷尾。一种热情过后，渐生厌恶的情绪在人群中弥漫。令人不禁怀疑以H&M为代表的各路“快时尚”品牌，是否会因为迅速扩张而沦为街头廉价的低端品牌?它们重蹈的是班尼路、真维斯、佐丹奴的覆辙。

一度流行于上世纪90年代的真维斯、班尼路如今已基本和“时尚”二字绝缘。作为时尚媒体资深人士，Maggie Yang认为，这并不是因为服装的设计落伍，而是因为时代本身的不断发展。当年一件100元上衣所带来的虚荣与满足感，如今已被更加个性化或国际化的品牌服饰取代。最初，真维斯、班尼路们以高端的面目出现。今天，它们成为工薪阶层的衣橱藏品。一件过百元的上衣，早就不是少数人才能承受的负担。

国际品牌都即将烂大街，国内的商家们依然义无反顾地走上打造本土“快时尚”品牌之路。Euromoda、Me&City、Vancl等纷纷以更低廉的价格以及更加本土化的设计力图在“快时尚”的市场中分到自己的一杯羹。

和真维斯、班尼路们的高调出场不同，Euromoda之类的中国自主“快时尚”品牌，一出现就主动或被动地被放在了PK台上。与它们过招的是诸如ZARA、H＆M这样成熟的国际“快时尚”品牌，有时甚至是更为高端的世界大牌。

Maggie Yang认为，在以跟风为主流的中国，真正的本土时尚并不存在。所谓做中国版的ZARA或M&M，只是在做一个大牌的翻版的翻版。

当然，做本土“快时尚”品牌的顾备春们的初衷，压根不是为了获得世界时尚界的肯定。从严肃的商业角度来说，自主品牌有效地控制了商业成本。如果滥情一点儿，出于心中朴素的愿望，顾备春们希望中国的普通老百姓能过一把时尚的瘾。

尽管笔者在麦考林看到了颇为壮观的设计团队，而且Euromoda的几位主创设计师都是主持过价值过10亿的服装品牌。但是，以Euromoda目前中低端价格的市场定位，以及未来将在中国二三线城市全面铺开的门店规模来看，想要长期赢得时尚消费主体的都市白领小资女性的青睐，恐怕并非易事。

“在可以承受的前提下，小资们宁可买稍贵一些、更个性一些的品牌服饰。因为她们非常介意和所有人穿着一样。”Maggie Yang说。

而且Maggie Yang认为，如果一个品牌的定位在价格金字塔的底部，它的消费者还会多大程度地在意那件衣服的设计和时尚元素?换言之，低端消费者在意的是服装的价格，对服装的时尚的欲望并不是很强烈。在这群顾客眼里，所谓“时尚”、“设计”退化为“好看”，甚至是只要“不难看”。

不过，仅仅以价格的高低来界定时尚是肤浅的。“混搭”在时尚界风行多年的事实本身，就说明时尚的趋势旨在拉近高阶精品与地摊货的距离。今天，能用最少的钱装扮出最潮的穿着效果，这种行为本身就标志着你是一位不折不扣的时尚达人。